Как сложить печь для бани своими руками, чтобы она прослужила годы
За легкий пар в бане и за удовольствие от процедур в ней отвечает печь — ее сердце. Как собирают печь профессионалы и можно ли собрать ее самостоятельно, рассказал печник с 17-летним стажем Алексей Клименков.
Какую печь выбрать
Есть два вида печей для бани: кирпичные и металлические (стальные или чугунные).
Кирпичная печь
Кирпич — очень теплоемкий материал, который долго нагревается, но еще дольше остывает, поэтому наши далекие предки парились в банях с такими печами по 3 дня. В первый, самый жаркий день в баню шли мужчины, во второй — женщины, а в третий, когда температура уже не такая высокая, мылись пожилые и дети. В бане с кирпичной печью и сейчас можно париться всю неделю, если подтапливать ее каждые 3 дня.
В разгар топки жар внутри печи доходит до 700–800 градусов — при почти такой же температуре плавят металл. Огонь проходит через кладку, касаясь камней, которые находятся прямо за баком для воды и нагревают ее. В результате парилка наполняется мелкодисперсным, легким паром, за которым люди и ходят в баню. С кирпичной печью парная не перегревается, и в ней всегда легко дышать.
Но такая печь довольно затратная в установке: нужно найти печника, который сделает проект и претворит его в жизнь. Помимо этого, под печью нужно сделать дополнительный фундамент, а еще оплатить перевозку нескольких тонн кирпичей. Но даже несмотря на эти сложности, настоящие ценители бани выбирают именно кирпичную печь за ее экологичность, пар и эстетику.
Выбирайте кирпичную печь, если:
- Ходите в баню раз в неделю или чаще. Тогда парная не будет остывать до конца и нагреть ее снова будет легче. Если топить с нуля, на растопку уйдет 4–5 часов.
- Ваша парная больше 3 х 3 м. Для кирпичной печи нужно место, и чем его больше, тем более интересный проект у вас может получиться.
- У вас есть возможность сделать для печи отдельный фундамент.
- Баня еще на стадии проекта. Решать вопрос на этом этапе — самое время, потому что нужно заранее рассчитать нагрузку, параметры печи и сделать фундамент, иначе придется разбирать половину постройки.
Кирпичная печь в парной
Металлическая печь
Металлические печи обязательно закрывают защитным экраном-кожухом, потому что при топке они раскаляются докрасна и нагревают деревянные стены, которые легко загораются при высокой температуре.
При нагреве выше 100 градусов такие печи выделяют вредное инфракрасное излучение, которое опасно для людей тем, что пересушивает кожу и может вызвать ожоги. Кроме того, раскаленный металл активно «сжигает» кислород, поэтому многие не могут долго находиться в парной: им буквально становится нечем дышать.
И все же большинство выбирает именно металлические печи, потому что они дешевле и проще в монтаже. Их продают собранными и готовыми к установке: сегодня купили, а завтра уже паритесь в бане.
Выбирайте металлическую печь, если:
- Редко ходите в баню: такую печь не нужно заранее топить, потому что парная прогревается за час или даже быстрее.
- У вас маленькая (меньше 3 х 3 м) парная. Металлическая печь — компактная и поместится даже в самой маленькой парной.
- У вас каркасная баня. По сравнению с кирпичом металл легкий, он не создаст дополнительную нагрузку.
- Баня уже построена. Металлическую печь можно установить в любой момент.
Поскольку для металлической печи готовить особенно ничего не нужно, дальше мы будем рассказывать о том, как спроектировать и сложить ее кирпичную альтернативу.
Проектирование печи
За разработкой проекта обратитесь к опытному печнику, который рассчитает подходящий для вашей парилки объем печи, ее конструкцию, расположение и размер топки, нагрузку на фундамент и другие параметры.
Задняя стенка с зольником и топкой, куда складывают дрова, выходит в другую комнату
Раньше мощность печи рассчитывали по количеству камней в шамотном ядре, необходимых для парения одного человека. Оптимальным считалось использование 30–40 кг камней на каждого члена семьи.
Сегодня специалисты рассчитывают все параметры индивидуально, исходя из пожеланий заказчика, планировки бани и ее теплопотерь.
Делаем фундамент
Бани чаще всего делают из дерева: бруса или бревна. Так что, как и в любой другой постройке из дерева, несколько лет в бане идет усадка древесины. Бани из бревен теряют при усадке 8–12 см за 3–5 лет, а из бруса — до 6 см за 3 года. Усадка — это уже довольно ощутимая сила, а теперь представьте, что ей противостоит еще одна — вес печи. Даже небольшая кирпичная печь весит около 3 тонн, она тяжелее самой бани. Вот и получается, что все эти годы усадка давит в одно место, а кирпичная печь — в другое. Нагрузка распределяется неравномерно, и баню со временем перекашивает. Если баня и дом стоят на одном фундаменте, может «повести» весь дом.
Именно поэтому печь планируют еще на этапе проектирования бани, и если масса печи превышает 700 кг, то для нее делают отдельный фундамент — монолитную плиту на песчаной подушке. Высота печного фундамента должна быть такой же, как и высота фундамента бани.
Как сделать отдельный фундамент для печи:
- Обозначьте площадь будущего фундамента, вбив колышки в землю по его углам и периметру. Между колышками натяните веревку, чтобы было проще ориентироваться.
- На этом месте выройте котлован глубиной около 60 см. Нижние 10–15 см расширьте на 5–10 см в каждую сторону для устойчивости.
- На дно положите слой геотекстиля для гидроизоляции и насыпьте 15 см песка. Утрамбуйте его, проливая водой и досыпая песок так, чтобы толщина слоя осталась неизменной.
- Проложите еще слой геотекстиля и насыпьте несколько сантиметров песка. Этот слой нужен для того, чтобы последующий слой щебня не повредил ткань. На песок насыпьте 10 см щебня и также утрамбуйте.
- По контурам котлована постройте опалубку из досок и скрепите их гвоздями или саморезами.
- Положите на щебень армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Арматура не должна касаться щебня, для этого используйте подставку-фиксатор «стульчик», чтобы между щебнем и сеткой остался зазор в 5 см. Сетку свяжите из арматурных прутов диаметром 1 см и зафиксируйте места соединения прутов проволокой. Между стенками котлована и арматурной сеткой также оставьте зазор в 5 см.
- Приготовьте бетонный раствор. Смешайте 1 часть цемента маркировки от М400, 3 части песка, 5 частей щебня. Сухие компоненты добавьте в бетономешалку и постепенно разбавляйте водой — по инструкции на упаковке цемента.
- Залейте бетон в опалубку так, чтобы он оставался на 15 см ниже грунта. Выровняйте его по уровню и оставьте на 10 дней или больше, чтобы фундамент набрал прочность. После снимите опалубку, а в пустоты засыпьте гравий.
- Покройте фундамент горячим битумом, а сверху положите рубероид — затем повторите слои, чтобы защитить печь от грунтовой влаги.
Материалы и инструмент
Для кладки печи вам понадобятся:
- Кирпич. Для топки и дымового канала выбирайте шамотный кирпич, который выдерживает высокую температуру. Для остальной кладки подходит полнотелый керамический кирпич с маркировкой от М150 до М250.
- Глина, песок с фракцией не больше 1 мм и емкость для приготовления кладочного раствора.
- Карандаш, рулетка и угольник для разметки.
- Кельма (шпатель каменщика), кирка (ручной ударный инструмент, разновидность мотыги), киянка (столярный молоток из дерева или резины) для укладки.
- Дрель и сверла по бетону, чтобы сделать пазы в кирпиче.
- Асбестовый шнур и базальтовый картон для изоляции и уплотнения металлических деталей.
- Термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральная вата.
- Металлические трубы.
- Колосниковые решетки.
- Стальные полоски длиной с кирпич.
- Дымоход.
- Труба.
- Водонагревательный бак.
Делаем раствор для кладки
Кладочный раствор готовят заранее: измельчают глину, заливают водой и размешивают все комки. Мокрую глину заливают водой до верха и оставляют на сутки. Затем раствор процеживают, перетирая комки. Когда глина примет консистенцию пасты, в нее добавляют песок: чем меньше, тем жирнее получится раствор. Для проверки скатайте шарик диаметром 5 см и бросьте его вниз с метровой высоты. Если шарик сплюснулся, значит, раствор слишком жирный и надо добавить песка. Если растрескался, то чересчур сухой — добавьте глины. Для печи нужен раствор средней жирности, шарик из него не изменит форму при падении. Можно использовать готовые кладочные смеси, которые просто разводят водой.
Собираем печь
Опытные мастера не жалеют времени на предварительную подготовку, поэтому сначала кладут печь насухо, без раствора, чтобы отобрать нужные кирпичи, проверить их порядок, при необходимости подогнать по размеру. Их нумеруют, а затем разбирают печь и складывают снова, уже скрепляя раствором глины, песка и воды.
Вместе с проектом печник рисует схему укладки кирпичей — порядовку. В ней наглядно видно, как будет выглядеть каждый ряд, — останется только положить кирпичи согласно схеме, закрепить их кладочным раствором и вставить металлические элементы туда, где они нужны.
Для примера посмотрим на проект печи высотой 2,1 м, сложенной из 32 рядов по 4 х 5 кирпичей. Такого размера хватит, чтобы поднять температуру в парной площадью 10–14 кв. м до температуры 100 градусов.
Первый ряд кладите сплошным.
Увеличьте высоту зольной камеры.
Там, где трубы прикасаются к кирпичу, положите базальтовый картон.
На этом же этапе вплотную к лицевой стене печи установите бак для воды. Проектом предусмотрен бак на 180 л.
На этом этапе кладка печи закончена, остается только вывести трубу через крышу.
В крыше, там, где нет балок стропильной системы, вырежьте отверстие диаметром чуть больше трубы дымохода. Трубу установите в огнестойкий короб из листового металла или асбестоцемента. Между стенками короба и трубой помещают негорючий термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральную вату.
Резюме
В отличие от процесса кладки принцип действия кирпичной печи прост: вы поджигаете в топке дрова, которые нагревают камни, стенки печи и водяной котел. Дым от горения проходит через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем выходит наружу через дымоотводящую трубу.
