О собственной бане мечтают многие владельцы участков. Одни уверены, что настоящая баня может быть только рубленой, — это вполне укладывается в наши традиционные представления о бане. Другие выбирают более современную каркасную технологию. Расскажем, в каком порядке нужно вести работы по строительству бани, и дадим рекомендации по выбору материалов.

Из чего построить русскую баню

Чаще всего русские бани делают рублеными или каркасными. У каждого типа постройки есть свои плюсы и минусы.

Рубленая баня

Это традиционная баня. Она долго нагревается (зимой ее нужно затапливать утром, чтобы она успела прогреться к вечеру), хорошо держит тепло, не боится сырости и подходит любителям влажного пара. Стены такой бани делают из сосновых, еловых, лиственничных или кедровых бревен сечением от 140 до 360 мм. Это прочная древесина, устойчивая к грибковому поражению и гнили.

Для сруба берут бревна естественной влажности — в них легче делать вырубки. Но после сборки на фундаменте срубу нужно будет выстояться год, а лучше два. За это время он потеряет примерно 1/20 высоты.

Стены собирают на подготовленном фундаменте — чаще всего ленточном, столбчатом или свайном. Бревенчатые стены не нужно дополнительно утеплять, им не требуется внешняя и внутренняя обшивка: их можно отшлифовать, пропитать специальными антисептиками для долговечности и оставить как есть. Традиционно пол в бане делали проливным, со щелями. В современных банях полы, как правило, облицованы керамогранитом и оборудованы сливными трапами.

Построить такую баню за один сезон не получится: сруб всегда дает усадку, поэтому до начала отделки ему необходимо как минимум год-два отстояться под крышей. И только потом можно будет заниматься отделкой и устанавливать окна и двери.

Каркасная баня

Каркасная баня — это «домик-термос» из досок и утеплителя, изнутри обшитый деревянной вагонкой, снаружи — имитацией бревна или бруса. Строить ее быстрее и дешевле, чем рубленую. Такая баня очень быстро нагреется и даже зимой через несколько часов будет готова к работе. Для тех, кто пользуется баней только в короткие выходные, это решающий аргумент.

Каркасную баню нужно высушивать и проветривать после каждого использования. Разводить в ней сырость нежелательно, иначе она быстро выйдет из строя. Самый комфортный режим эксплуатации каркасной бани — ближе к сауне: высокая температура и относительно низкая влажность воздуха.

Где поставить баню

Баня — нежилое строение. Ее размещение на участке регламентируется теми же требованиями, что и расположение других нежилых построек: не ближе 1 м от соседского забора, не меньше 5 м от улицы и не меньше 3 м — от проезда.

Место, где располагается баня, должно быть высоким — это облегчит отвод стоков в дренаж или септик. Если место удобное, но низкое и сырое, его желательно поднять при помощи песчаной подушки и дренажа.

Крыльцо обычно обращают на южную (солнечную) сторону — так приятнее выходить из бани. Если это невозможно или если хочется обыграть виды на окрестности, можно сделать крыльцо-террасу с восточной или западной стороны.

Как выбрать размер и планировку

Самые рациональные с точки зрения расхода материалов наружные размеры рубленых бань — 3 х 3, 3 х 6 или 6 х 6 м. При этом у сруба могут быть выносы, позволяющие пристроить к бане террасу или веранду. Владельцы каркасных построек чаще позволяют себе отступать от этого стандарта в пользу произвольных размеров, но так, чтобы оптимизировать расход материала.

Антон Бондаренко

Можно построить баню 6 х 3,6 м с высотой потолка около 2,4 м по каркасной технологии. Тогда из одной шестиметровой доски вы получите балку пола длиной 3,6 м и стойку каркаса высотой 2,4 м.

Главное помещение в бане — парная. Независимо от внешних размеров бани она не должна быть ни слишком просторной, ни слишком тесной: в маленькой будет нечем дышать, а слишком просторная будет долго прогреваться.

• Минимальная длина парильного помещения — 2 м, оптимальная — 3 м. В такой парной можно поставить полок, на котором удобно лечь в полный рост.
• Минимальная ширина парилки — 1,5 м. Этого достаточно, чтобы разместить самую компактную печь каменку, один ярус полок и попариться вдвоем. Оптимальная ширина — 2,5–3 м: в такой парилке можно расположить полки в два яруса.
• Минимальная высота парилки — 2,2 м, а наиболее комфортная — 2,3–2,4 м. Если сделать выше, дров потребуется больше, и парилка будет дольше прогреваться.

Баня 3 х 4 м: моечная совмещена с парной

В классической деревенской бане часто делают два помещения: предбанник-раздевалку и парную, совмещенную с моечной. Плюс такой компоновки — просторная парилка и, как следствие, отсутствие обжигающего пара при минимальных внешних габаритах — 3 х 4 м или даже меньше.

Этот вариант больше всего подходит владельцам компактных участков и тем, кто предпочитает высокую влажность и мягкий, необжигающий пар. Из-за высокой влажности такую баню лучше делать рубленой.

Баня 3 х 3 м

В бане размером 3 х 3 м можно разместить два помещения: небольшую парилку с компактной печью каменкой и предбанник с душевой. Если вода подается из водопровода и есть водонагреватель — бойлер, то баней можно пользоваться как помывочной, не растапливая.

Двухобъемную баню таких габаритов можно сделать брусовой или каркасной. Бревенчатые стены толще и съедят и без того небольшой объем помещений.

Баня 6 х 3 м с тремя помещениями

В бане размером 6 х 3 м можно разместить три помещения: просторную парную, моечное отделение и комнату отдыха. Моечное отделение может быть просторным, как в традиционной бане, — с тазиками, кадками и котлом для горячей воды. Такая компоновка подходит для рубленой бани.

Возможен также вариант с тамбуром и современными удобствами в виде душевой и туалета. Такую баню можно сделать каркасной.

Баня 6 х 6 м: почти дом

Габариты 6 х 6 м позволяют разместить не только стандартный для бани набор помещений, но и гостевую комнату, в которой можно заночевать, или кухню. Ее можно устроить в мансарде. При меньших габаритах сделать гостевую комнату на чердаке затруднительно: она будет совсем крошечной.

Как обустроить баню внутри

В любой бане должны быть печь, водоснабжение и слив. В традиционных и современных банях эти элементы могут быть реализованы разными способами.

Выбор печки

Сердце настоящей русской бани — дровяная печь каменка с баком для нагрева воды и отделением для камней. Она бывает кирпичной, стальной или чугунной.

Каменка может быть закрытой или открытой. У закрытой каменки отделение с камнями спрятано в глубине печки: чтобы плеснуть воды на камни, нужен ковшик с длинной ручкой. Закрытая каменка дает мягкое тепло и самый комфортный мелкодисперсный пар, который не обжигает. Выходя через дверцу, он хорошо прогревается, а его количество можно дозировать. Такую печь легко сделать в маленькой парилке, а при желании — использовать в режиме сауны. Баня с закрытой каменкой долго прогревается и остывает.

Открытая кирпичная каменка компактнее, легко нагревается и недолго держит тепло. Парилка заполняется паром быстро. Если переусердствовать, то он будет обжигающим, поэтому поливать камни нужно аккуратно — небольшими порциями.

Кирпичную печь ставят на отдельный массивный фундамент. Чтобы его не делать, можно поставить в баню стальную или чугунную печь с модульным дымоходом и отделениями для камней. Такие печи по производительности не уступают открытым кирпичным каменкам, но они более компактны и практичны. Стальными и чугунными печами можно пользоваться в двух режимах — суховоздушной сауны и русской парной.

Главный параметр стальной или чугунной банной печи — объем отапливаемого помещения в м3 (указывают в инструкции и описании на сайте производителя). Поэтому печь выбирают исходя из объема парильного помещения. Если топочная дверца расположена не в парилке, выбирайте с запасом — 15–20 %.

В однообъемной бане печь ставят в совмещенном помещении моечной и парной. В банях других планировок, как правило, встраивают в перегородку между парной и моечной.

Расположение топочной дверцы

Печь можно расположить дверцей в парную или смежную с ней комнату:

• Если дверца находится в парной, то приток свежего воздуха (через обязательную щель под дверью) и воздухообмен будут хорошими, но и пар будет выходить быстрее. Поэтому такое решение больше подходит для сауны. Топить такую баню можно только сухими березовыми или ольховыми дровами, которые не дают едкого дыма.
• Самый распространенный и удобный вариант, когда печная дверца находится в смежном с парной помещении: не нужно таскать дрова в парилку, и в нее не попадает дым от печки.

Водоснабжение и водоотведение

Традиционная схема водоснабжения бани — бак или бочка для холодной воды и котел для горячей. Их наполняют перед растопкой. Современное решение — водопровод с бойлером и душем. Чтобы зимой вода не замерзала в трубах и они не лопались, водопровод консервируют или поддерживают в бане постоянную плюсовую температуру.

Для водоотведения в классической рубленой бане часто делают проливные полы из дощатых щитов со щелями. Такая конструкция позволяет без ограничений лить воду на пол, но при этом под ним должен быть полноценный дренаж с отводом стоков в дренажные канавы. Проливной пол нужно периодически разбирать и мыть подпольное пространство — там накапливается мусор. Срок службы такого пола ограничен 5–10 годами (зависит от интенсивности эксплуатации), потом доски придется менять.

Проливной пол можно сделать только в рубленой бане на ленточном фундаменте. В этом случае теплый воздух будет свободно циркулировать в подпольном пространстве, из щелей дуть не будет.

В каркасной бане, а также в бане на столбчатом или свайном фундаменте проливной пол делать нежелательно. Здесь устанавливают душевую кабину или поддон, стоки из которого должны уходить в дренажный колодец. Если в бане есть туалет, нужно делать локальные очистные сооружения, например септик.

Этапы строительства

Строительство бани своими руками — это тот случай, когда невозможно сделать один проект и предложить общий набор технических решений для всех участков и на все случаи жизни. Потому что у одного домовладельца магистральный водопровод и канализация, другой рассчитывает на воду из колодца и слив в дренаж. Расскажем, в каком порядке нужно вести работы по строительству бани, и дадим рекомендации по выбору материалов.

План строительства и чертежи

Начните строительство с проекта и чертежей. Чем подробнее будет проект, тем меньше возникнет сложностей при покупке материалов и строительстве.

Вячеслав Бодин

Современная баня — это не только стены и печка каменка, но и технически достаточно самостоятельные узлы, которые встраивают в общую площадь. Потому проект желательно выполнить в виде отдельных разделов: архитектурно-строительного, сантехнического, электрического, вентиляционного и отопительного.

Определившись с габаритами, вы сможете рассчитать, сколько и каких материалов вам понадобится. Для рубленой бани 3 х 3 м с открытой террасой шириной 1,5 м потребуется 46 шестиметровых бревен сечением 140–360 мм. Количество пиломатериалов для каркасной бани можно посчитать вручную поштучно: нижнее перекрытие, каждую стенку, верхнее перекрытие, стропила и дальше. Но такой способ подсчета не гарантирует точности, поэтому покупать пиломатериалы придется с запасом в 5–10 %.

Материалы и инструменты

Спецификацию и расход материалов нужно рассчитывать индивидуально. Они зависят от габаритов бани, требований к утеплению, отделке и инженерному оснащению. Ниже примерный список основных материалов и инструментов, которые могут понадобиться при строительстве каркасной бани или бани из бруса.

Для работы вам понадобится:

• фундаментные блоки
• сваи винтовые
• невымываемый антисептик для дерева
• доски естественной влажности
• доски сухие
• блок-хаус
• вагонка осиновая
• оконные блоки деревянные или пластиковые
• теплоизоляция минераловатная
• пароизоляция фольгированная для бани и сауны
• ветрозащита для бани и сауны
• металлочерепица
• гвозди строительные оцинкованные
• уровень лазерный
• дисковая пила (можно взять в аренду)
• молоток
• шуруповерт (можно взять в аренду)
• электрорубанок (можно взять в аренду)
• шлифмашина ленточная (можно взять в аренду)
• биты для шуруповерта
• уровень строительный пузырьковый
• рулетка
• угольник
• строительный карандаш
• брус 100 х 150 х 600 — если баня рубленая
• межвенцовый джутовый утеплитель — если баня рубленая
• дверь

Подготовка основания, фундамент

Конструкция фундамента зависит от грунта на участке. Если это твердая ровная площадка, баню можно поставить на бетонные блоки. Для сложного рельефа с перепадами высот (на берегу водоема или реки) лучший выбор — фундамент на винтовых сваях. Если строительство предполагается в низком углу участка, его нужно подсыпать слоем песка, тщательно уплотнить и сделать дренажные системы.

Для большинства бань подойдет неподвижный глубоко заглубленный тонкостолбчатый свайный фундамент (винтовые сваи) или плавающий, в виде незаглубленной сплошной плиты.

Вне зависимости от типа фундамента нижние венцы (те, что ниже пола), балки перекрытий и все деревянные конструкции ниже нулевой отметки нужно обработать невымываемым антисептиком.

Стены

Если вы выберете рубленую баню, то после возведения стропильной системы и временной кровли из рубероида вам придется сделать перерыв как минимум на год, и только потом, когда произойдет усадка, можно будет приступать к установке дверей, окон, внешней и внутренней отделке. За это время бревенчатый сруб может осесть на 5 %, а сруб из бруса — на 3 %. То есть высота постройки 2,5 м уменьшится на 7,5–12,5 см. Чтобы щели между брусьями и бревнами не продувались, используйте межвенцовый утеплитель на основе льняной пакли. Его прокладывают при сборке сруба. После усадки сруб необходимо еще раз проконопатить, загнав в щели жгуты из утеплителя.

Стены каркасной бани делают из строганой доски сечением 40 х 100 мм или 50 х 100 мм. В пространстве между ними укладывают минераловатную теплоизоляцию. Толщина ее слоя равна ширине доски — 100 мм. Изнутри бани стены и перекрытия обшивают герметичной пленочной пароизоляцией с теплоотражающим металлизированным слоем, а снаружи — ветрозащитой. Поверх защитных пленок стены обшивают рейками, к которым прикрепляют наружную и внутреннюю обшивку. Благодаря пленкам и воздушным зазорам получается дышащая конструкция, в которой не копится влага. При выборе каркасной конструкции к строительству постоянной крыши и отделке стен можно будет приступить сразу.

Крыша

Как правило, в рубленой бане делают холодный чердак и утепленное верхнее перекрытие. Для утепления часто используют древесные опилки, перемешанные с известью, в верхний слой утеплителя добавляют глину. Такой вариант утепления не требует пароизоляции потолка, но он возможен только в рубленой бане.

Универсальный вариант утепления верхнего перекрытия для каркасной и рубленой бани — теплоизоляция на основе базальтовой ваты, которой заполняют пространство между балками. Минимальная толщина слоя — 15 см, оптимальная — 20 см.

Для защиты минераловатного утепления изнутри нужна пароизоляция. Лучше всего использовать фольгированную пароизоляцию для бани и сауны: она отражает тепло, и помещение быстрее прогревается.

Крышу бани, как правило, делают двускатной, иногда мансардной. Конструктивно она не отличается от крыш других построек на участке, но ее скат должен быть как можно более крутым, чтобы зимой на крыше не скапливался снег. На плохо утепленной кровле он может таять, талая вода будет стекать вниз, замерзать на карнизе в виде глыб и сосулек и мешать стоку воды. В результате крыша может протечь. Чтобы можно было безопасно скинуть снег или почистить дымоход, нужно, чтобы кровля выдерживала не только снеговую нагрузку, но и вес человека.

Крышу обязательно нужно покрыть негорючим материалом. Для этого лучше всего использовать металлочерепицу или профлист. Кроме того, необходимо полностью исключить возможность повреждения трубы при снеговых оползнях.

Пол

Самый простой вариант — утеплить нижнее перекрытие базальтовой ватой, закрыть ее пароизоляцией и сделать пол из обрезной доски. Если вы случайно плеснете воды на такой пол, он высохнет. Но лить на него воду нельзя: для помывки придется пользоваться душевым поддоном.

Пол с гидроизоляцией практичнее. Его делают при помощи бетонной стяжки, затем покрывают керамической плиткой для пола или керамогранитом. В такой стяжке можно разместить электрический теплый пол: он позволит поддерживать положительную температуру зимой и высушивать пол, если на него пролили воду. Но даже при наличии гидроизоляции и слива лить воду на такой пол нежелательно, потому что в углах будет копиться сырость. Придется пользоваться душем с поддоном или душевой кабиной.

Для финишной отделки лучше взять керамогранит с матовой фактурной поверхностью: в мокром виде он не такой скользкий, как глянцевый.

Перегородки, полки, двери, отделка

Перегородки в каркасной бане делают тоже каркасными — из доски сечением 100 х 50 или 100 х 40 мм. В рубленой бане перегородка между парной и смежным помещением тоже должна быть рубленой, остальные можно сделать каркасными.

Первый уровень полок для парения делают на высоте 90 см от пола, их оптимальная ширина — 80 см. Второй уровень располагают в 1 м от потолка (1,4–1,5 м от пола — зависит от высоты помещения). Полки второго уровня могут быть более узкими — около 60 см.

Для внутренней отделки парилки подойдет вагонка из осины. Она не боится влаги и не гниет. Но, чтобы вагонка дольше служила и сохраняла внешний вид, ее желательно обработать антисептиком для бань и саун.

Древесину хвойных пород использовать нежелательно: при нагревании выделяемая смола становится липкой и капает с потолка. Моечную можно отделать любой деревянной вагонкой или кафелем. Дверь проще и быстрее поставить готовую.

Печь и дымоход

В маленькой бане печь можно целиком разместить в парной, в большой — в стене между моечной и парилкой. Стены рядом с печкой облицуйте влагостойкими несгораемыми панелями. Для модульного дымохода-сэндвича используйте стандартные комплектующие. Для их подбора обратитесь к поставщику печей.

Вентиляция

Принудительную вентиляцию в русской бане не делают, но предусматривают окна с разных сторон. Они позволяют устроить сквозняк и высушить помещение. Можно использовать ПВХ-окна со стеклопакетами или деревянные оконные блоки.

В парилке не должны гулять сквозняки, иначе хорошего, плотного пара не будет. Для проветривания нужно предусмотреть окно — в противоположном от печки углу. Его нужно открывать после каждого сеанса парения.

Резюме

Баня может быть рубленой или каркасной. Рубленые стены не боятся намокания и не требуют отделки. При строительстве по каркасной технологии изнутри нужен сплошной контур пароизоляции. В такой бане нежелательно лить воду на пол.

Стены из бруса или бревна перед началом отделки должны выстояться в течение года. Если хотите построить баню за один сезон — выбирайте каркасную технологию.

Если вы любитель влажного пара и березовых веников, постройте рубленую баню.

Для компактной бани лучше взять не кирпичную печку, а готовую каменку из чугуна или стали. Она не займет много места, не потребует отдельного фундамента, но при этом даст возможность и попариться, и воспользоваться баней в режиме суховоздушной сауны.

Бойлер и душевая кабина — атрибуты современной бани. Но, если вы не живете за городом круглый год, на зиму водопровод в бане придется частично разбирать и сливать воду.