Даже если загородный дом еще не достроен или нужен лишь для сезонного отдыха, без удобств на участке не обойтись. Покупка готовой кабинки не всегда оправдана по стоимости, поэтому многие собирают ее самостоятельно. В статье пошагово расскажем, как сделать дачный туалет своими руками и что для этого нужно.

Варианты конструкций уличных туалетов

Перед строительством важно выбрать форму кабинки и тип конструкции. От этого зависят расход стройматериалов, сложность сборки, удобство использования, внешний вид постройки и то, как она впишется в общий ландшафтный дизайн дачного участка.

Кабинка-будка

Распространенная конструкция, которую выбирают за простоту монтажа и лаконичность. Это узкая прямоугольная кабина с двускатной крышей и вертикальными стенами. Внутри размещают подиум с сиденьем над ямой или другую систему сбора отходов. Для возведения требуется минимум материалов и базовые навыки работы с инструментом.

Плюсы туалета-кабинки:

• легко сделать
• смотрится минималистично, подходит для большинства участков
• легко отремонтировать или модернизировать

Минусы:

• хуже противостоит сильному ветру по сравнению с более сложными конструкциями
• внутри может быть тесно при маленьких размерах

Кабинку-будку предпочитают те, кому нужен недорогой и практичный уличный туалет, который можно построить за несколько дней.

Скворечник

Это разновидность классической будки с заметным наклоном крыши назад. Переднюю стенку делают выше задней, поэтому осадки быстро стекают с кровли. Если вы строите такой туалет рядом с забором, скат желательно направить от него. В этом случае дождевая вода будет стекать на вашу территорию, а не соседнюю, что поможет избежать подтопления чужого участка и возможных споров.

Преимущества уличного туалета-скворечника:

• несложно возвести своими руками
• минимальный расход стройматериалов
• быстрое отведение осадков при большом угле наклона кровли

Недостатки:

• примитивный внешний вид
• меньшая устойчивость при сильном ветре, если сделан из легких материалов

Туалет-скворечник выбирают для сезонной дачи, небольших территорий или как временное решение на период строительства дома.

Шалаш

Конструкция треугольной формы, в которой наклонные стены одновременно выполняют функцию кровли. Со стороны напоминает большую палатку. Возле крыши часто оставляют отверстия (окна) для улучшения вентиляции.

Плюсы дачного туалета-шалаша:

• простое и устойчивое строение
• осадки быстро сходят с кровли
• меньше вероятность протечек крыши из-за острого угла
• необычный внешний вид

Минусы:

• внутри мало свободного пространства
• требуется более точная подрезка деталей

Собрать шалаш сложнее, чем будку или скворечник. Он подойдет для регионов со снежными зимами и сильными ветрами или если хочется сделать уличный туалет необычным элементом ландшафта.

Избушка (теремок)

Сочетание кабинки-будки и шалаша — избушка — получается выше и просторнее. Стены у таких дачных туалетов низкие и немного под наклоном, что создает расширение по горизонтали. Их часто делают с фигурной крышей и красивыми резными элементами из дерева. Внешне конструкция напоминает маленький сказочный домик.

Достоинства туалета-избушки:

• декоративный внешний вид
• быстрый сход осадков с кровли
• увеличенный объем внутреннего пространства

Недостатки:

• нужен продуманный чертеж и точное следование схеме при подготовке деталей
• расход материалов больше, чем у предыдущих кабинок
• строительство занимает больше времени

Избушка — хороший вариант для тех, кто хочет красивую и просторную деревенскую уборную. Она может быть как временной, так и постоянной.

Туалет с душем

Объединенная постройка позволяет разместить под одной крышей туалет и душ. Между ними делают перегородку, а входы располагают рядом или с разных сторон. Строение может быть подключено к основному водопроводу или иметь садовый душ: с бочкой для сбора дождевой воды или пополняемым нагревательным баком, лейкой и душевой кабиной.

Плюсы уличного туалета с душем:

• экономия места
• общий фундамент и кровля
• можно организовать единый слив

Минусы:

• нужен опыт в строительстве
• не будет работать без подключения водоснабжения и водоотведения
• стоимость выше в сравнении с постройками без коммуникаций

Уличная уборная с душем понадобится на даче сезонного (летнего) использования, где в доме нет отдельного санузла.

Туалет-хозблок

Такое многофункциональное строение кроме уличного туалета может вмещать кладовую, мастерскую или дровник. Снаружи выглядит как длинный сарай, разделенный на секции.

Чем хорош туалет-хозблок:

• решает несколько задач
• помогает поддерживать порядок
• сокращает количество хозяйственных построек

Минусы варианта:

• довольно сложный проект
• увеличенный бюджет
• нужна продуманная и качественная вентиляция, иначе запахи и повышенная влажность из туалета будут проникать в соседние секции

Выбирайте эту конструкцию, если вам не хватает мест хранения.

Теплый уличный туалет

Постройку с подогревом делают для круглогодичного пребывания. Стены, пол и крышу утепляют, а внутри устанавливают электрический конвектор или инфракрасную панель. Снаружи теплый дачный туалет выглядит как сарай или хозблок. Его строят на капитальном фундаменте.

Преимущества теплого туалета:

• защита от ветра и холода — комфортно пользоваться зимой
• меньше конденсата и сырости
• служит десятилетиями

Недостатки:

• более сложное строительство
• много этапов работ
• высокая стоимость
• увеличенные требования к фундаменту

Без утепленного уличного туалета не обойтись в частных домах постоянного проживания или при частых зимних поездках на дачу.

Переносной туалет

Легкая каркасная конструкция без капитального фундамента работает за счет установки внутри переносного дачного биотуалета. Это компактное санитарное устройство без подключения к центральной канализации, выгребной яме или септику. Обшивку постройки делают из дерева или металла, а саму кабинку при необходимости можно переместить.

Плюсы переносного уличного туалета:

• быстрый монтаж
• мобильность
• хорошая естественная вентиляция

Минусы:

• низкая устойчивость перед ветрами и осадками
• ограниченный объем накопителя
• необходимость регулярной утилизации отходов согласно санитарным нормам

Чаще всего переносную конструкцию делают в форме скворечника. Такой вариант пригодится во время возведения дома или для редко посещаемой дачи.

Что нужно учесть перед строительством туалета на даче

Перед основными работами определите: где будет стоять постройка, как будут организованы сбор и утилизация отходов, потребуется ли подвод воды, электричества и сток.

Где поставить уличный туалет

Ошибки на этапе подбора места для уборной могут привести к загрязнению грунтовых вод, неприятным запахам, конфликтам с соседями и необходимости переносить конструкцию.

Чтобы сделать все правильно, для начала нарисуйте план участка и отметьте на нем все существующие объекты:

• жилой дом
• колодец или скважину
• хозяйственные строения
• баню, летний душ
• зоны отдыха
• теплицы и огород
• забор
• дома соседей
• деревья и кустарники

Определите, где размещение допустимо, а где — нет. Главное правило — дачный туалет не должен загрязнять источники питьевой воды. Минимальное расстояние до колодца или скважины зависит от типа грунта:

Далее место подбирают согласно СП 53.13330.2019, СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 42-128-4690-88. Нормативные акты требуют соблюдения следующих расстояний от дачного туалета:

• до жилого дома (вашего или соседского), подвала или погреба — не менее 12 м в случае туалета с выгребной ямой, минимум 3 м — если это герметичные накопители или системы, исключающие попадание стоков в почву
• до бани или летнего душа — от 8 м
• до деревьев — не менее 2–4 м
• до кустарников — от 1 м
• до границы соседнего участка — свыше 1 м
• до водоемов — 30 м

Дмитрий Мельников

Если вы собираетесь проводить в уличный туалет воду или электричество, не стоит планировать конструкцию в самый дальний угол участка: это усложнит прокладку коммуникаций. Постарайтесь найти золотую середину между санитарными нормами расстояний и практичностью подведения инженерных сетей.

Важно учитывать не только санитарные правила, но и логику использования территории:

• Определите направление грунтовых вод. Уборную располагайте ниже по рельефу относительно колодца или скважины. В этом случае возможные загрязнения будут уходить от источника воды, а не к нему.
• Избегайте низин. Весной яму может затапливать, что повышает риск загрязнения территории. Лучше выбрать небольшое естественное возвышение.
• Определите розу ветров. Даже при наличии вентиляции запахи могут распространяться по территории. Желательно размещать дачный туалет так, чтобы преобладающие ветры относили воздух в противоположную сторону от домов и зон отдыха.
• Продумайте удобство обслуживания. Любой резервуар периодически придется откачивать. Чем дальше он находится от подъезда техники, тем сложнее и дороже будет обслуживание. Заранее предусмотрите подъезд ассенизаторской машины, свободный доступ к люкам, отсутствие препятствий в виде заборов, густых посадок и капитальных построек.
• Сразу продумайте расположение будущих дорожек, бани, беседки, теплицы и других строений. Проход к кабинке должен быть удобным в любой сезон.

Как организовать систему отвода отходов

Конструкция надземной части уличного туалета может быть практически любой, однако удобство эксплуатации во многом зависит от того, как организован сбор и утилизация отходов. Для дач выделяют несколько основных решений:

• Выгребная яма. Отходы собираются в углублении, выкопанном в земле под кабинкой. Оно может быть герметичным (не пропускающим жидкость в грунт) и фильтрующим (без дна, когда часть жидкости уходит в почву). Выгребная яма проста в устройстве и обходится сравнительно недорого, однако требует частой откачки и размещения строго по нормам.
• Септик. Более современная система из одной или нескольких камер. В них стоки не только накапливаются, но и более эффективно перерабатываются микроорганизмами. В грунт жидкость уходит очищенной, а твердые фракции оседают и разлагаются. Септик реже нуждается в обслуживании и лучше справляется с запахами, но обходится дороже и сложнее в монтаже.
• Пудр-клозет. Под сиденьем устанавливают съемный накопительный бак для сбора отходов. После каждого посещения содержимое присыпают сухим материалом, который поглощает влагу и уменьшает запах. Это специальный или обычный торф для огорода, опилки, древесная стружка или зола, специальные готовые смеси. После заполнения содержимое емкости вычищают. Пудр-клозет — хороший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
• Биотуалет. Автономная система, в которой отходы собирают в резервуар и перерабатывают путем внесения специальных жидкостей (химических или биологических реагентов). Его можно поставить практически в любом месте, однако для эксплуатации потребуется регулярно покупать расходники и очищать резервуар.

Содержимое закрытых емкостей сливают в канализацию, отправляют в компост или грунт при условии, что бак заправили специальными безопасными биосоставами на основе бактерий. Если средства химические, отходы нужно отвозить на специализированные сливные станции. Категорически запрещено выливать непереработанные химотходы в открытые водоемы, ливневые канавы или на грядки со съедобными растениями.

Если нужен простой и недорогой вариант для сезонной дачи, выбирайте выгребную яму. В случае высокого уровня грунтовых вод подойдут пудр-клозеты и септики. Биотуалеты обеспечивают максимальную мобильность и комфорт.

Как подвести коммуникации

Большинство традиционных уличных туалетов строят без подключения к инженерным системам. Однако при круглогодичной эксплуатации или повышенных требованиях к комфорту стоит заранее предусмотреть возможность их подвода:

• Электричество. Понадобится для установки сетевых светильников, обогревателя и вентиляции. Кабель прокладывают под землей в защитной гофре либо тянут по воздуху от ближайшей постройки с соблюдением требований электробезопасности.
• Водоснабжение. Необходимо для смывного унитаза или раковины со смесителем. Их подключают к централизованному водопроводу, скважине или сезонной системе полива.
• Канализация. Нужна при установке все той же смывной сантехники. В этом случае туалет на даче подключают к центральной канализации с соблюдением уклона труб не менее 2–3 см на погонный метр. Важно проложить их ниже уровня промерзания грунта (уточните значение для своего региона).

Даже без подключения к электричеству в уличную уборную можно добавить освещение. Подойдут автономные светильники на батарейках, аккумуляторах или с солнечной панелью, которая заряжает прибор в течение дня.

Организовать место для мытья рук также можно без водопровода. Для этого внутри или рядом с кабинкой ставят готовые умывальники (рукомойники) с баком для воды. Бывают подвесные модели и напольные. Они недорогие и удобные, минус один — резервуар нужно своевременно пополнять.

Из чего построить дачный туалет на улице

При подборе стройматериалов стоит учитывать не только стоимость, но и срок службы уборной. Для временного решения достаточно легкой конструкции на простом основании. Если же вы строите на годы вперед, придется вложиться чуть больше.

Фундамент

Основание предотвращает перекос кабины и защищает ее от проседания грунта. Из чего можно сделать фундамент для уличного туалета:

• Фундаментные блоки. Это самый простой вариант для легких деревянных построек. Их устанавливают без масштабных земляных работ, а при необходимости перемещают. Недостаток такого решения — меньшая устойчивость по сравнению с капитальными основаниями. Фундаментные блоки накрывают рубероидом, чтобы древесина не портилась из-за влаги.
• Рядовой кирпич. Из него сооружают столбики необходимой высоты или полностью выкладывают фундамент. Это бюджетный вариант, однако кирпич постепенно разрушается под воздействием влаги, поэтому его защищают качественной гидроизоляцией. Подойдут рулонные и наплавляемые материалы, битумная и полимерная мастика.
• Монолитные бетонные опоры. Их рекомендуют для капитальных сооружений из кирпича, блоков или тяжелого каркаса. Такое основание выдерживает значительные нагрузки и служит десятилетиями, но его долго возводить.
• Винтовые сваи. С ними строят туалет на участках со сложным рельефом, рыхлыми или переувлажненными грунтами. Главный недостаток — более высокая стоимость по сравнению с блочными и бетонными основаниями.

Каркас

Основой для крепления стен и крыши служит каркас. Он принимает основную нагрузку и отвечает за устойчивость конструкции.

Каркас дачного туалета возводят из следующих стройматериалов:

• Деревянный брусок. Популярен за счет доступности, простоты обработки и возможности выполнить все работы самостоятельно. Важная особенность — необходимость шлифовки и регулярной защиты от влаги, грибка и насекомых. Для этого дерево покрывают антисептиками, а после высыхания красят или лакируют.
• Профильная труба. Берут для долговечных построек. Металл не ведет со временем, он без проблем переносит атмосферные воздействия. Однако надежная сборка возможна только с применением сварочного аппарата. Все швы нужно зачищать и покрывать краской по металлу для наружных работ, чтобы не возникло коррозии.

Уличный туалет может быть не каркасным, а капитальным. Его фундамент делают из бетона (можно заказать готовую смесь с доставкой) или свай. Стены — из кирпича или строительных блоков с отделкой штукатуркой, клинкерной плиткой, фасадными панелями или другими стеновыми материалами.

Обшивка стен

Для наружной отделки каркасной конструкции берут стройматериалы, способные выдерживать перепады температуры, осадки и солнечное излучение. От них зависит не только внешний вид постройки, но и срок службы.

Для обшивки стен дачного туалета подойдут:

• Строительная доска, а если позволяет бюджет — планкен. Это экологичные натуральные материалы из древесины, которые хорошо смотрятся и не вызывают сложностей в работе. Они служат десятилетиями, если периодически обрабатывать их защитными антисептиками и антипиренами.
• Вагонка или имитация бруса (фальшбрус). Выглядят аккуратно и обеспечивают плотное соединение элементов без щелей за счет замков «шип-паз». При правильном уходе служат 15–25 лет.
• ОСП-плиты. Позволяют быстро закрыть каркас и получить ровные стены. Без пропитки антисептиками, а также дополнительной защиты лакокрасочными составами плиты плохо переносят длительное воздействие солнца и влаги. ОСП выбирают для временных построек или в качестве основы под дальнейшую отделку.
• Профнастил. Легкий, долговечный, качественно защищает от осадков. Бывает оцинкованным и с полимерным покрытием. Для стен туалета хватит марки С8. Срок службы — до 50 лет. Минус — металл нагревается на солнце и шумит во время дождя.
• Виниловый сайдинг. Недорогой и красивый, не боится влаги, не привлекает насекомых, выдерживает жару и морозы. Помогает с минимальными усилиями получить аккуратную обшивку туалета. С установкой сайдинга справится даже новичок. Служит от 30 лет.

Крыша

Крыша защищает конструкцию от осадков и продлевает срок службы всех элементов. В качестве кровельного покрытия уличного туалета применяют:

• Кровельный профлист. Эффективно отводит дождь и снег, не боится солнца. Не ржавеет, если не повредить финишное покрытие. Для крыши подойдут марки C21, C21R и HC35.
• Металлочерепицу. Выглядит эстетично, позволяет оформить все строения на участке в едином стиле. Хорошо защищает кабину, но при этом не добавляет ей лишнего веса. Служит до 50 лет.
• Ондулин. Легкий материал массой 3–4 кг/м². Поглощает шум дождя, не создает большой нагрузки на каркас. Недостаток ондулина — со временем может выцветать под солнцем, размягчаться в сильную жару. С ним крыша должна быть с уклоном не менее 15 градусов.
• Шифер. Долговечный (служит 30–40 лет), не боится перепадов температуры и воздействия ультрафиолета. Однако имеет значительный вес (около 10–15 кг/м²), что потребует более прочной обрешетки. Кроме того, шифер довольно хрупкий, иногда ломается при транспортировке и неумелом монтаже.
• Гибкую черепицу. Легкая, выглядит аккуратно и не шумит во время дождя. Срок службы — 20–50 лет в зависимости от качества. Минус — гибкую черепицу устанавливают только на сплошное основание, например из ОСП или влагостойкой фанеры. Это увеличивает стоимость кровли.
• Поликарбонат. Для туалетов берут сотовый или монолитный тип. Оба светопроницаемые, поэтому дают естественное освещение внутри постройки в дневное время. Поликарбонат не создает большой нагрузки, устойчив к влаге и ультрафиолету при наличии УФ-защиты. Минус — в жаркий солнечный день без хорошей вентиляции может создать в уборной эффект парника.

Пол

Здесь нужны стройматериалы, которые хорошо переносят перепады температуры, повышенную влажность и не требуют сложного ухода. Что лучше класть на пол дачного туалета:

• Доску. Низкая цена и простой монтаж. Выбирают обрезную или шпунтованную толщиной 25–40 мм. Как и любое дерево, нуждается в обработке и защите. Со временем между элементами пола могут появляться щели.
• Террасную доску. Этот древесно-полимерный композит устойчив к влаге и не боится биологических повреждений. Не гниет, долго служит, но стоит дороже простой доски.
• Влагостойкую фанеру для пола или ОСП. Из них чаще делают ровный черновой настил по лагам, который затем закрывают финишным покрытием. Обычно это лакокрасочный материал для наружных работ по дереву или недорогой бытовой линолеум.
• Бетон. Такой пол получают в туалетах, установленных на ленточном фундаменте или монолитной плите. Отличается максимальной долговечностью. На него можно положить керамическую плитку, керамогранит или мозаику — так кабинка станет красивее, комфортнее, ее будет проще мыть.

Как сделать деревянный дачный туалет своими руками: этапы работ

Разберем строительство уличной кабинки типа «избушка» из дерева. Она устойчива к снеговым и ветровым нагрузкам, достаточно просторная, а ее возведение — несложное и недорогое.

Инструменты и материалы

Вам понадобятся следующие ручные и электроинструменты:

• электролобзик с пилкой по дереву и металлу
• торцовочная пила (можно взять в аренду) с дисками для древесины
• сабельная пила
• дрель-шуруповерт и набор бит
• сверло по дереву
• эксцентриковая шлифмашина с дисками Р180
• строительный уровень или нивелир
• рулетка
• молоток
• кисть или опрыскиватель
• лопата
• топор

Также заранее подготовьте все материалы и расходники:

• бруски 50×50 мм
• оцинкованные саморезы по дереву 70–80 мм
• уголки крепежный 50×50 мм шириной от 35 до 50 мм — 8 шт
• оцинкованные гвозди 50 мм
• металлочерепицу и конек для нее
• кровельные саморезы
• доски
• фальшбрус, деревянные плинтусы и уголки — для обшивки внутри и снаружи
• жидкие гвозди
• петли дверные накладные
• краску или лак
• дверную ручку-кнопку
• шпингалет
• стульчак
• антисептик для дерева
• металлическую бочку 200 л
• блоки фундамента
• щебень и песок
• рубероид
• карандаш
• скотч

Составление чертежа

Основа конструкции туалета-избушки — фасадные рамы, которые задают основную форму.

На чертеже ниже — все детали для сборки переднего фасада. Обратите внимание, что для наклонных брусков указаны размеры по внутренней и внешней сторонам. Такая подрезка позволяет соединить элементы под правильным углом.

Ребра жесткости, обозначенные синим цветом, заранее не изготавливайте. Их длину лучше замерить рулеткой, когда рама будет собрана — так проще подгадать длину.

Задний фасад собирайте по шаблону переднего. Отличие только в дверном проеме — вместо него установите распорки для соблюдения геометрии и прочности.

Чтобы получить полноценную кабину, две фасадные рамы соедините горизонтальными брусками. От их длины зависит глубина строения — обычно это около 90 см. Дно уборной усильте распорками, чтобы пол был жестким и при этом позволял установить подиум и стульчак. Дальнейшее оформление происходит на этапах обшивки и сооружения кровли.

Подготовка деталей для каркаса

Особенность теремка — низкие скаты крыши и наклонные стены. Они создают не самую простую геометрию. Для ее соблюдения предварительно подготовьте детали для фасадных рам.

Лобзиком или торцовочной пилой нарежьте бруски 50×50 мм на заготовки согласно схемам выше. Обработайте их эксцентриковой шлифмашиной с диском Р180 — это убирает заусенцы. Затем с помощью кисти или опрыскивателя пропитайте антисептиком все стороны и торцы. Дайте высохнуть указанное в инструкции время.

Сборка фасадных рам

Собирайте каркас на ровной твердой поверхности, например на бетонной парковке или площадке из тротуарной плитки. Если их нет, подготовьте основание из брусков или кирпичей, выставив их в одну плоскость по строительному уровню или нивелиру. Это поможет избежать перекосов.

Сборка каркаса двери

Пока передний фасад лежит на земле, вы без труда соберете дверное полотно. Это дешевле, чем покупать готовую дверь. К тому же в дело пойдут обрезки пиломатериалов, которые остались после создания фасадных каркасов.

Сборка каркаса туалета

Чтобы получить основу для кабинки, передний и задний фасады соединяют горизонтальными перемычками. Делать это проще и быстрее, когда у вас есть помощник. Заднюю стенку для удобства можно строго вертикально (проверьте по уровню) приставить к забору.

Обшивка стен

В качестве стенового материала возьмем имитацию бруса. Он недорогой, не усложняет работу даже при монтаже в одиночку и красиво выглядит.

Монтаж кровли

В качестве кровельного покрытия для туалета-избушки возьмем металлочерепицу. Это качественный, красивый и долговечный материал, с которым справятся даже новички без строительного опыта.

В отличие от жилого дома, для туалетной кабинки не нужна частая обрешетка. Для скатов таких размеров хватит досок у конька, в средней части и по низу (мы уже установили их ранее). К ним листы металлочерепицы зафиксируйте (в нижние волны) на кровельные саморезы с уплотнительными шайбами, которые защитят отверстия от протечек. Стыки кровли и облицовки закройте брусками, прикрутив их на саморезы к торцам досок.

Подготовка выгребной ямы и фундамента

Для летнего туалета достаточно простой выгребной ямы с укреплением стенок металлической бочкой объемом 200 л. Такой каркас препятствует осыпанию грунта и не мешает естественному дренажу жидкости в почву. Если вы правильно подобрали зону для уборной, стоки не загрязнят участок и грунтовые воды.

Установка кабины и отделка

После создания основания готовую кабинку можно переносить на опоры. Проверьте, стоит ли она устойчиво и нет ли перекосов. Если вас все устраивает, переходите к ее внутреннему обустройству и внешнему декору.

Как избавиться от запаха в уличном туалете

Есть два основных способа избавиться от неприятного запаха в дачной уборной:

• организовать эффективную вентиляцию, которая удаляет загрязненный воздух и предотвращает его застой
• применять средства для нейтрализации запахов, которые помогают уменьшить распространение неприятно пахнущих газов

Наилучший результат дает сочетание этих методов.

Система вентиляции

Часто будет достаточно правильно устроенной естественной вентиляции. Понадобятся воздуховод 100 мм, соединители, отвод на 90 градусов, крышный зонт, хомуты — все по размеру, в нашем случае с диаметром 100 мм, а также саморезы по дереву.

Если естественной вентиляции недостаточно, систему можно дополнить вытяжным вентилятором. Прибор потребляет мало электроэнергии и способен заметно улучшить воздухообмен даже в жаркую безветренную погоду. По возможности приобретайте модель с антимоскитной сеткой. Однако, для запитки вентилятора в туалет придется подвести электричество.

Для маленькой кабины достаточно бытовой модели диаметром 100 мм. Через пластиковый соединитель подключите ее к воздуховоду, заведенному через проделанное в обшивке у крыши отверстие.

Средства для нейтрализации запахов

Избавиться от неприятных запахов помогают специальные средства:

• Добавки для септиков и выгребных ям. Эти биоактиваторы содержат живые бактерии и ферменты, которые перерабатывают органические отходы, уменьшают объем содержимого и подавляют образование газов. Такие препараты выпускают в виде порошков, жидкостей, гранул и таблеток. Эффект заметен уже через несколько дней, но лучше применять их регулярно.
• Торфяные наполнители. Хорошо поглощают влагу и запахи. Их чаще используют в торфяных биотуалетах, но в небольших деревенских уборных ими тоже можно присыпать отходы.
• Освежители воздуха. Их стоит рассматривать скорее как временную или дополнительную меру. Они немного маскируют запах ароматизаторами, но не убирают его источник.
• Нейтрализаторы запахов. Выпускают в виде спреев, аэрозолей, гелей и подвесных блоков. В отличие от освежителей, нейтрализаторы связывают летучие молекулы, меняют их структуру и блокируют их распространение в воздухе.

Для устойчивого эффекта внедрите сразу все меры: установите вентиляционную трубу, регулярно вносите биопрепараты для выгребной ямы и периодически распыляйте нейтрализатор запахов внутри кабинки.

Идеи для декора дачного туалета

Важно вписать уборную в дизайн участка, чтобы она не выглядела инородно и не портила вид территории. Зачастую кабинку не прячут, а превращают в яркий элемент ландшафтного дизайна.

Окраска — самый простой способ сделать уличный туалет на даче ярким акцентом. Кабину оформляют в насыщенных или контрастных цветах, украшают полосками, рисунками, орнаментами.

Если дачный туалет сделан из дерева, его не обязательно закрашивать. Морилка, масло или прозрачный лак позволяют сохранить естественную текстуру древесины и подчеркнуть ее красоту.

Особенно эффектно на деревянных туалетах смотрится резной декор. Наличники, фигурные карнизы, декоративные накладки и резные коньки красиво сочетаются с конструкциями типа теремок. Даже небольшие декоративные окна и ставни способны заметно изменить внешний вид строения.

При желании уборную можно стилизовать под мельницу, телегу или маяк. Любители креатива и семьи с детьми создают целые сказочные объекты: кукольные домики, избушки на курьих ножках и т. д.

Иногда лучший способ декорирования — наоборот, сделать туалет менее заметным. Для этого его оформляют в том же стиле, что и дом, баню или хозяйственные постройки. Одинаковые цвета и отделочные материалы помогают создать единый архитектурный ансамбль. С целью визуально замаскировать уборную ее окрашивают в цвет забора, фасада дома или окружающей растительности.

Скрыть туалет на даче от посторонних глаз можно растениями. Рядом высаживают декоративные кустарники, туи, спиреи, пускают по стенам вьющиеся виды. Для последних понадобится опора из сетки или реек. Главное — регулярно подрезать зелень, не допускать зарастания вентиляции и крыши.

Резюме

Чтобы построить туалет на даче, в первую очередь нужно выбрать подходящую конструкцию: от простой будки или скворечника до утепленного строения с душем или хозблоком. Постройку возводят на легком или капитальном фундаменте, чаще всего на деревянном или металлическом каркасе с обшивкой из досок, сайдинга, профнастила или других фасадных материалов.

Перед строительством важно правильно определить место с учетом санитарных норм, уровня грунтовых вод, розы ветров и удобства обслуживания. Для сбора отходов организуют выгребную яму, септик, пудр-клозет или биотуалет.

Работу начинают с подготовки чертежа. Затем переходят к подготовке деталей и сборке каркаса, обшивают стены, монтируют кровлю, обустраивают основание и систему сбора отходов. В конце выполняют внутреннюю отделку и установку оборудования. Отдельное внимание уделяют вентиляции, устранению запахов и декоративному оформлению.