Погреб на участке — надежное место для хранения урожая и домашних заготовок. Чтобы он был прочным, безопасным и с подходящими условиями, нужно правильно выбрать тип конструкции, место и материалы. Расскажем пошагово, как сделать погреб в земле своими руками и избежать типичных ошибок на этапе строительства.
Источник: shutterstock.com
Виды погребов
Погреб — это не всегда подвальное помещение. Выбор варианта конструкции зависит от уровня грунтовых вод (УГВ), рельефа, климата и того, как часто вы планируете пользоваться хранилищем. Для придомовых и дачных участков обычно выбирают один из трех видов погребов.
Подземные
Подземный погреб полностью располагают ниже уровня земли. Такой вариант считают наилучшим для размещения овощей, заготовок и консервации. За счет глубины в 2–3 м внутри держатся стабильная температура (+2…+4 °C) и высокая влажность (85–90 %), что оптимально для длительного хранения урожая.
Такой погреб подходит для участков с плотной почвой, при этом уровень грунтовых вод должен находиться минимум на 0,5–1 м ниже дна котлована. Конструкция требует большого объема земляных работ, качественной гидроизоляции и вентиляции, так как в полностью закрытом подземном пространстве быстро скапливается конденсат и становится сыро. При правильном устройстве такой погреб служит десятилетиями и практически не зависит от погодных условий.
Полузаглубленные
Такой погреб уходит в землю примерно на 1–1,5 м, остальная часть остается на поверхности. Это компромиссный вариант для участков, где сложно выкопать глубокий котлован из-за грунтовых вод или особенностей почвы (плывуны, скальные породы).
Полузаглубленный погреб дешевле и проще построить, земляных работ меньше. Однако температурный режим внутри менее стабильный. Зимой столбик термометра может опускаться до +1 °C ― допустимо, но близко к нижнему пределу, есть риск подмораживания корнеплодов. Летом воздух порой прогревается до +10...+12 °C, в результате чего картофель начинает прорастать, морковь увядать, а капуста портиться.
Чтобы минимизировать колебания температуры, необходимо качественно утеплить наземную часть, входной тамбур и обеспечить защиту от промерзания грунта вокруг конструкции. Полузаглубленные погребы оптимальны для дач, которые используют сезонно, а не круглый год.
Источник: shutterstock.com
Наземные
Конструкция находится полностью на поверхности и внешне напоминает небольшую хозпостройку. Этот тип погреба выбирают при высоком уровне грунтовых вод (ближе 50 см к поверхности), например для участков в низине или болотистой местности.
Температура внутри такого строения зависит от внешних условий, поэтому без вентиляции и утепления не обойтись. Для улучшения теплоизоляции конструкцию иногда обваливают грунтом ― насыпают землю по бокам и сверху.
Наземный погреб чаще используют для хранения овощей в прохладное время года. Главные плюсы — легкость строительства и отсутствие риска затопления.
Как выбрать лучшее место для погреба
Даже сделанный по всем правилам погреб будет страдать от сырости и подтоплений, если место неудачное. Перед началом работ нужно оценить рельеф участка, состав почвы и уровень грунтовых вод.
Как выкопать колодец на даче своими руками
Узнайте большеЛучше всего располагать погреб на возвышенности, где вода не застаивается после дождей и таяния снега. Если есть уклон, вход в постройку обычно делают с верхней стороны: так внутрь попадает меньше влаги.
Подземный погреб на улице нежелательно строить:
- в низинах — любой дренаж может «захлебнуться» во время сильного ливня или паводка
- ближе 5 м от деревьям — за 5–7 лет корневая система способна повредить стены погреба
- ближе 10 м от выгребных ям и септиков — чтобы исключить попадание стоков и неприятных запахов через почву
- ближе 2–3 м от фундамента дома — копка глубокого котлована может нарушить плотность грунта под основным строением и привести к трещинам в стенах
Схема расположения погреба на участке
Полузаглубленный и наземный варианты нельзя устанавливать на открытом солнечном участке: верхняя часть конструкции будет перегреваться, что нарушит режим хранения овощей.
Что нужно сделать до строительства погреба
От подготовительного этапа зависит, насколько погреб получится сухим, удобным и долговечным. До начала основных работ нужно определиться с материалами и размерами, а также заранее продумать всю конструкцию.
Выбор основного материала
Материал пола и стен погреба влияет на прочность, влагостойкость и сложность монтажа. При выборе учитывают тип грунта, бюджет и условия эксплуатации.
Лучшими материалами для погреба на участке считают:
- Бетон — прочен и долговечен, подходит для подземных и полузаглубленных построек, а также влажных грунтов. Не боится давления почвы. Основной минус — сложный монтаж.
- Кирпич — используют для стен хранилища, если грунтовые воды залегают глубоко (1,5–2 м от дна котлована). Кладка проще, чем заливка бетона, но для погреба подойдет только хорошо обожженный полнотелый кирпич. Благодаря отсутствию внутренних пустот он прочнее, меньше впитывает влагу, лучше переносит сырость и перепады температуры.
- Керамзитовые, пено- и газобетонные блоки — легкие и удобные в работе материалы. Их применяют только при хорошей гидроизоляции и преимущественно для наземных конструкций, потому что пористая структура впитывает воду, как губка.
- Пластик — можно купить готовую заводскую конструкцию с герметичным корпусом. Также в продаже можно найти более дорогие, но долговечные модели с каркасом из металла. Пластиковый погреб быстро и просто установить, но важно строго соблюдать технологию монтажа и надежно закрепить конструкцию в земле. Корпус фиксируют к бетонной плите на дне котлована анкерами или крепежными ремнями. Это оптимальный вариант, если грунтовые воды залегают близко к поверхности и есть риск подтопления хранилища.
Выбор размера погреба
Размер погреба должен быть достаточным для хранения, но таким, чтобы со строительством можно было справиться своими руками, особенно если нет спецтехники. При определении габаритов в первую очередь учитывают объем хранения.
Глубина должна быть такой, чтобы внутри круглый год держалась стабильная температура +2…+4 °C (или в то время, когда хранилищем пользуются). СП 53.13330.2019 предписывает делать высоту погреба не менее 1,6 м от пола до балок и других выступающих потолочных конструкций. На практике лучше брать больше — от 2,1 м, чтобы взрослому человеку не приходилось нагибаться.
Ширину проходов и расположение полок планируют с учетом организации хранения. Для удобной пологой лестницы нужно закладывать не менее 1–1,2 м длины помещения.
Рассмотрим пример: погреб нужен для семьи из 4 человек, за сезон планируют хранить около 500–700 кг овощей и 80–100 л консервации. С учетом проходов, зазоров у стен и небольшого резерва под будущие запасы оптимально закладывать размер не менее 2×2 м при высоте около 2 м. Это позволит разместить стеллажи вдоль стен, оставить удобный проход и пользоваться погребом без тесноты даже в верхней одежде и с ящиками в руках.
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками
Узнайте большеСоставление чертежа
Даже простой погреб удобнее строить по чертежу. Он может быть двух- или трехмерным. На схеме отмечают:
- глубину заложения
- толщину стен, пола и потолка
- все прочие ключевые размеры
- расположение входа, лестницы, люка или двери
- узлы вентиляции
- точки питания для освещения
Чертеж помогает более точно рассчитать количество материалов и избежать ошибок во время работ. Для самостоятельного строительства достаточно простой схемы с привязкой к площади участка. Главное, чтобы на ней были отражены все ключевые элементы устройства погреба.
Схема подземного погреба
Как сделать погреб в земле своими руками: этапы работ
Подземный тип конструкции — самый популярный у российских дачников. Рассмотрим на его примере, как сделать погреб с бетонными стенами, полом и потолком — один из самых надежных и универсальных вариантов.
Инструменты и материалы
Конкретный набор инструментов может немного отличаться в зависимости от выбранного варианта конструкции и материалов, но базовый список выглядит так:
- штыковая и совковая лопаты
- тачка и прочные ведра, лучше металлические ― для транспортировки грунта и материалов
- правило, строительный уровень и рулетка
- строительный степлер и скобы ― для крепления гидроизоляции
- бетономешалка или емкость для замеса бетона
- кельма ― для кладочных и отделочных работ
- молоток, дрель или перфоратор, саморезы, дюбели, строительные гвозди ― для сборки опалубки и сверления отверстий в бетоне
- ножовка или болгарка ― для резки пиломатериалов, арматуры, труб вентиляции
- сварочный аппарат ― для сборки армирующего каркаса
- виброплита ― для утрамбовки основания
- строительный фен ― для наплавления швов гидроизоляции
- садовый шланг или лейка
Недостающие электроинструменты можно взять в аренду.
Из материалов и расходников вам понадобятся:
- цемент, песок и щебень
- рубероид или другая рулонная гидроизоляция, например ПВХ-мембрана
- бруски и строительные доски ― для опалубки
- доски толщиной 40–50 мм и брус 100×100 мм ― для обустройства потолочного перекрытия
- бруски 50х50 мм, 2 шт ― для стяжки под бетонный пол
- экструдированный пенополистирол (ЭППС) ― для утепления потолка погреба
- приточная и вытяжная трубы, вентиляционные решетки, колпаки от дождя или дефлектор
- готовый люк либо изготовить самостоятельно из профильных труб и влагостойкой фанеры или стального листа
- строительная лестница
- влагозащищенные осветительные приборы
- монтажный провод, защитная гофра и влагозащищенные распределительные коробки ― для организации освещения
- арматурная сетка и стальная арматура диаметром 8–10 мм ― для усиления бетонных элементов
- вязальная проволока ― для сборки армирующего каркаса
- крепежные уголки
- металлическая проволока ― для изготовления скоб
- строительная пленка
- резиновый уплотнитель ― для надежного прилегания крышки люка
- штукатурка, известь или минеральная краска — для финишной отделки стен
- деревянные колышки и шнур ― для разметки
- перчатки и защитные очки
Копка котлована
Котлован — основа всей конструкции. От его глубины и формы зависят устойчивость стен, защита от влаги и удобство дальнейших работ.
Порядок действий:
- По размерам будущего погреба отметьте контур котлована: натяните шнур по периметру между колышками, выверив прямые углы. Сделайте запас минимум по 40–50 см с каждой стороны для монтажа опалубки и качественной проклейки гидроизоляции.
- Лопатой снимите 20–30 см верхнего слоя почвы и уберите в сторону. Ее можно использовать позже на участке, например рассыпать по грядкам.
- Выкопайте котлован на проектную глубину. Старайтесь делать стенки максимально ровными, без нависающих участков.
- Тщательно выровняйте дно.
- Проверьте глубину, углы и горизонталь дна с помощью правила, уровня и рулетки. Исправить ошибки на этом этапе проще, чем после заливки пола.
Если грунт сыпучий или влажный, стенки котлована делают с уклоном, то есть котлован будет слегка расширяться кверху, чтобы избежать осыпания. При появлении воды работу останавливают и оценивают УГВ. Возможно, потребуется изменить конструкцию или усилить гидроизоляцию.
Устройство основания
Пол принимает на себя основную нагрузку и защищает погреб от влаги снизу. Без прочного основания стены могут покоситься или потрескаться, появляется сырость. Для подземной конструкции чаще всего делают монолитный бетонный пол.
Состав, пропорции и инструкция по замесу бетона
Узнайте большеБетонное основание не проседает, надежно отсекает влагу из грунта и не дает развиваться плесени. В отличие от земляного или глиняного пола, монолитная конструкция не размокает, не пылит и сохраняет геометрию десятилетиями.
На дно котлована насыпьте песок и щебень слоем около 5–10 см. Перемешайте, разровняйте «подушку» и пролейте водой из шланга или лейки. Плотно утрамбуйте пол самодельной колодой (отрезком бревна с прибитыми ручками) или виброплитой, если погреб большой.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Расстелите по дну рулонную гидроизоляцию, подрежьте по углам и заведите на стены на 10–15 см, временно фиксируя гвоздями прямо к земле. Это обеспечит первичную защиту от влаги.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Сварите между собой угловые и продольные стыки гидроизоляции строительным феном: прижимайте разогретые края полотен друг к другу, начиная с углов и мест заворота на стены, затем переходите к продольным швам по дну. Добейтесь сплошного герметичного соединения без разрывов.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Уложите два бруска толщиной 50х50 мм параллельно друг другу, они будут служить маяками уровня заливки бетона. Поверх гидроизоляции уложите арматурную сетку внахлест на 10–15 см, стыки свяжите вязальной проволокой или сварите.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Приготовьте бетонную смесь. Пропорции в частях (цемент, песок, щебень) — 1 : 2,8 : 4,8. Залейте половину пола слоем в 5 см (ориентируйтесь по брускам). Выровняйте поверхность сначала кельмой, затем правилом или уровнем.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Когда первая часть пола наберет прочность и застынет, можно поставить на нее лестницу и залить оставшееся пространство.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Ходить по полу погреба можно через 2–3 дня, но дальнейшее строительство стен начинают не ранее чем через 7–10 дней, когда бетон наберет основную прочность.
Гидроизоляция
Без качественной гидроизоляции погреб со временем начинает тянуть влагу через стены и стыки. Вода попадает внутрь, в том числе через микротрещины и поры в бетоне или кладке. Поэтому защиту от влаги делают сразу, пока еще есть доступ ко всей поверхности.
Расположите гидроизоляцию на стенах с нахлестом 5 см. В углу полосу сложите пополам и аккуратно заведите внутрь. Так стыки окажутся на ровной стене и работать с ними будет удобнее.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Каждое полотно сверху зафиксируйте гвоздями или скобами с помощью строительного степлера.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Внизу заведите полотна гидроизоляции под материал, который выходит из-под стяжки (ранее мы специально оставляли запас).
Источник: YouTube | Смогу Сам
Аналогичным образом зафиксируйте рулоны гидроизоляции по всем стенам. Сварите все вертикальные и горизонтальные стыки строительным феном. Должен получиться герметичный «стакан».
Источник: YouTube | Смогу Сам
Из остатков гидроизоляции нарежьте тонкие полоски и приварите их на все вертикальные стыки. Это легко сделать с помощью того же строительного фена, постоянно разогревая материал и приклеивая к швам. Удобно, когда полоса свернута в рулон ― по мере нагревания поверхности разматывайте его и ведите вверх.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Если грунтовые воды на участке стоят близко к поверхности, одной гидроизоляции может быть мало. В таких условиях при строительстве погреба по периметру бетонной плиты часто добавляют дренаж из щебня толщиной 10 см и делают так называемый глиняный замок: снаружи от щебня укладывают жирную глину слоем 20–30 см, утрамбовывая каждые 10 см. Она создаст водонепроницаемый барьер, который направит воду вниз и в сторону от стен. Толщину глиняного замка закладывают еще на этапе разметки котлована.
Устройство глиняного замка в подземном погребе
Возведение стен
Это самый важный этап строительства. Именно стены будут удерживать давление грунта, защищать помещение от влаги и обеспечивать прочность всей конструкции. Обычно для подземного бетонного погреба делают стены толщиной 15–20 см. Тоньше делать не стоит ― они могут не выдержать давление грунта и треснуть.
Сделайте опалубку под бетонирование стен. Обычно используют доски и бруски, но можно взять и другие подходящие по размеру материалы, например старые дверные полотна. Оптимальная, удобная для работы высота опалубки ― 0,5–0,7 м. Чтобы доски не разошлись и не выгнулись, между противоположными сторонами сверху и снизу установите горизонтальные распорки из бруска или обреза доски. Выставьте опалубку по уровню: верхний край должен быть строго горизонтальным. Следите, чтобы толщина всех будущих стен была одинаковой.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Доски соедините между собой металлическими уголками, по два на стык. Распорки прибейте гвоздями к наружной стороне досок.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Смонтируйте арматурный каркас из стальных стержней: сварите или свяжите вязальной проволокой. Установите его посередине каждой будущей стены ― между опалубкой и гидроизоляцией.
Источник: RuTube | Бетонные работы: заливка и установка
Начинайте заливать бетон. Добавляйте раствор до края опалубки, постоянно выравнивая слой. Дайте составу застыть ― на это уйдет примерно от 12 до 24 часов.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Снимите опалубку, поднимите ее выше и закрепите на уже затвердевшем бетоне. Снизу подоприте брусками. Залейте следующий слой и повторяйте так до самого верха стены.
Источник: YouTube | Смогу Сам
После завершения заливки стенам дают полностью набрать прочность. Для бетона это — не менее 10–14 дней, для кирпичной кладки — до полного схватывания раствора (2–3 дня).
Также на этом этапе нужно защитить поверхности от солнца и осадков — для этого стены накрывают пленкой. 2–3 раза в день приподнимайте ее и опрыскивайте поверхность теплой водой, чтобы бетон не пересыхал. Через 7 дней увлажнение можно прекратить, а пленку убрать.
Как избавиться от сырости в подвале
Узнайте большеВентиляция
В погребе для хранения овощей обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Это единственный способ борьбы с конденсатом и излишней сыростью, из-за которых урожай быстро портится.
Чаще всего используют естественную приточно-вытяжную вентиляцию: она не требует спецоборудования и работает за счет перепада давления. Понадобятся две воздуховодные трубы диаметром 100–150 мм:
- приточную располагают ближе к полу, нижний край должен находиться в 20–30 см от поверхности
- вытяжную — под потолком, обычно в противоположном углу от приточной трубы, чтобы воздух циркулировал естественным образом
Верхние части обеих труб выводят над уровнем земли или крыши погребицы: приточную — на 20–30 см, вытяжную — на 50–80 см. Выходы защищают от осадков вентиляционным колпаком или дефлектором.
В холодных регионах внешнюю часть труб нужно дополнительно утеплить. Для этого их оборачивают минеральной ватой или скорлупой из пенополистирола, не перекрывая отверстие. Если труба будет холодной, конденсат внутри замерзнет, образуется ледяная пробка, и в мороз вентиляционная система перестанет функционировать.
Если вентиляция плохо работает летом, в вытяжную трубу устанавливают обычный канальный вентилятор. Достаточно включать его на 15–20 минут в день, чтобы выгнать застоявшийся влажный воздух.
Потолочное перекрытие
Перекрытие закрывает погреб сверху, принимает на себя нагрузку от грунта, защищает от промерзания и осадков. Конструкция должна быть прочной, влагостойкой и утепленной, иначе внутри появится конденсат и не будет держаться стабильная температура.
Потолок можно сделать двумя способами:
- Монолитное бетонное перекрытие — самый надежный вариант для погреба в земле. Подходит для сложных грунтов и участков с высокой влажностью. Требует монтажа с опалубкой и арматурой, зато обеспечивает максимальную жесткость конструкции.
- Балочное перекрытие с деревянным настилом — применяют реже, в основном для наземных или полузаглубленных погребов. Такую поверхность нужно обязательно качественно утеплить и защитить от влаги.
Для подземных погребов подходит монолитное перекрытие толщиной не менее 15 см. Верх плиты выводят на 5–10 см выше уровня земли, чтобы защитить хранилище от затекания талой воды и дождя.
Натяните шнур по периметру стен на нужной высоте, проверьте горизонталь уровнем. Проведите линию. Она станет ориентиром для крепления брусков или досок, на которые будет опираться опалубка.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Закрепите на стенах погреба бруски или доски толщиной 40–50 мм, используйте перфоратор, дюбели и саморезы.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Уложите доски или старые двери, которые использовали для опалубки при возведении стен.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Подоприте снизу 4–6 бревнами или брусом 100×100 мм, прикрепив их на уголки. Снизу вкрутите в каждую подпорку по два самореза под углом, чтобы они уперлись в стяжку. Благодаря этому бревна будут стоять жестко и не двигаться.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Вырежьте отверстие под вход и в этом месте усильте опалубку снизу дополнительными подпорками. Соберите из досок каркас будущего входа в погреб. Установите его по периметру отверстия под вход, прикрепите к опалубке уголками.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Утеплите потолочное перекрытие погреба с помощью экструдированного пенополистирола. Сделайте из металлической проволоки скобы и перед укладкой проткните ими снизу каждый лист ЭППС. Концы проволоки будут торчать сверху, и потом их закроет бетон. Таким образом плиты пенополистирола будут снизу прикреплены к потолку.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Сварите армированную сетку из металлических прутьев или возьмите готовую. Размер ячейки ― примерно 250х150 мм. Установите ее на крышку.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Снаружи по периметру стен сделайте опалубку: вбейте в землю колышки, к ним прибейте широкие доски с внутренней стороны. Колышки будут держать борта, чтобы они не раздвинулись под давлением бетона.
Источник: YouTube | Смогу Сам
Залейте все пространство раствором бетона, разровняйте его кельмой и правилом. Дайте составу полностью высохнуть.
Источник: YouTube | Смогу Сам
В дальнейшем потолок изнутри можно дополнительно укрепить армирующей сеткой и заштукатурить.
Лестница, люк и двери
Спуск в погреб должен быть удобным и безопасным. Лестницу делают стационарной маршевой, шириной 60–80 см и с углом наклона около 45–60°. Ступени — одинаковыми по высоте, с нескользящей поверхностью. Спускаться с тяжелыми ящиками по стремянке опасно. Лестницу прикрепляют к полу, стенам и/или потолку погреба для устойчивости.
В качестве материала для лестницы чаще всего используют:
- Дерево. Самый доступный и простой в обработке вариант, при котором берут доски, брус и балки. Лиственница или дуб предпочтительнее благодаря устойчивости к гнили, но все равно требуют пропитки антисептиками.
- Металл. Крепкий и долговечный вариант. Используют профильные трубы, уголки, арматуру, сварные ступени из стального листа. Обязательна антикоррозионная грунтовка, эмаль или порошковая покраска.
Для баланса прочности и комфорта эти материалы можно комбинировать: например, металлический каркас с деревянными ступенями.
Самый надежный и пожаробезопасный вариант ― монолитная бетонная лестница, залитая вместе со стенами погреба. Однако ее обустройство требует сложной опалубки и опыта подобных работ.
Люк располагают над входом в погреб. Можно купить готовую металлическую конструкцию размером от 50x50 до 120x200 см. Под нестандартные проемы люк изготавливают своими руками:
- раму ― из профтрубы или деревянного бруса
- крышку ― из влагостойкой фанеры или стального листа
Люк должен плотно закрываться, чтобы внутрь не попадал холодный воздух. Крышку утепляют, заложив 50–100 мм ЭППС. По периметру прилегания крышки к раме наклеивают качественный резиновый уплотнитель. Можно использовать изделия для пластиковых окон ― они выдержат условия эксплуатации и температурный режим.
Для регионов с суровыми зимами самый надежный способ организовать вход в погреб — сделать двойной люк. Первая крышка находится на уровне земли и защищает от осадков, вторая — на уровне потолка. Воздушная прослойка между ними работает как утеплитель.
Дверь вместо люка устанавливают в полузаглубленных и наземных погребах с наклонным или горизонтальным спуском. Ее чаще всего делают из массива хвойных пород (сосны или лиственницы) толщиной не менее 40 мм. Более тонкие щиты коробятся от влажности уже через сезон. Дверь, как и люк, обязательно утепляют с помощью ЭППС, а для герметизации по периметру коробки крепят резиновый уплотнитель.
Финишная отделка
Внутренняя отделка погреба должна быть практичной, а не декоративной. Основная задача — защитить стены и потолок, упростить уборку и сохранить микроклимат хранилища.
Для отделки стен погреба можно использовать разные материалы:
- цементную штукатурку — выравнивает поверхность и защищает ее от влаги
- известковую побелку — эффективный и бюджетный вариант, создает щелочную среду, которая подавляет развитие плесени
- влагостойкую минеральную краску — не образует плотной пленки, пропускает пар и упрощает уход за поверхностью, но необходимо подготовить основание: очистить и высушить поверхность, нанести грунт глубокого проникновения и шпаклевку
Полки и стеллажи устанавливают с небольшим зазором от стен, чтобы воздух свободно циркулировал.
Освещение
Светильники для погреба должны быть с закрытым корпусом и классом защиты от IP44, лучше IP54 или IP65. Это обязательные требования, поскольку постройка относится к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током.
Источник: shutterstock.com
Проводку прокладывают в цельной ПВХ-гофре, чтобы защитить от механических повреждений и влаги. Выключатель размещают снаружи или у входа. Источники света монтируют над проходами, а не над продуктами, и используют только светодиодные лампы: они почти не греются.
Если есть сомнения в своем опыте, лучше вызвать для подключения электрики мастера.
Как построить наземный погреб своими руками
Наземные конструкции строят реже, обычно если на участке высокий УГВ и нет других вариантов. Если сделать все правильно, в такой постройке тоже можно хранить урожай и заготовки.
Основные этапы строительства наземного погреба:
- Подготовка основания. Снимают плодородный слой почвы, выравнивают площадку и делают песчано-щебеночную подушку. Можно уложить мелкоячеистую стальную сетку с заходом на края будущего фундамента. Это способ не пустить мышей и крыс внутрь через пол.
- Устройство фундамента. Для наземного погреба оптимальна монолитная бетонная плита толщиной 15–20 см. Она равномерно распределяет вес стен и служит готовым полом.
- Возведение стен. Их строят из полнотелого кирпича, керамзитовых, пено- или газоблоков. Чем тяжелее материал, тем стабильнее будет температура. Между фундаментом и первым рядом кладки монтируют рулонную гидроизоляцию.
- Утепление конструкции снаружи. Наземный погреб особенно чувствителен к перепадам температуры. Снаружи ЭППС, пенополистирол или другой влагостойкий утеплитель закрывают штукатуркой по сетке или профлистом, чтобы защитить от солнца, грызунов и других внешних воздействий.
- Крыша и перекрытие. Кровлю делают со свесом не менее 50 см, чтобы отводить дождевую воду от стен. Потолок утепляют особенно тщательно, так как через верх уходит больше всего тепла.
- Вентиляция. Принцип тот же, что и у подземного погреба ― должны быть приток и вытяжка. Трубы выводят через стены или крышу и защищают козырьками от осадков.
- Вход и двери. Чтобы снизить теплопотери и поддерживать температуру в хранилище, обустраивают тамбур или устанавливают вторую дверь.
Обустройство системы хранения в погребе
Качество продуктов будет зависеть не только от температуры и влажности, но и от правильной организации хранения. Внутреннее устройство погреба нужно продумать заранее с учетом размеров и того, что будет там храниться.
Общие правила:
- По возможности разделите зоны хранения фруктов и овощей, так как яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание и последующую порчу картофеля и корнеплодов.
- Не устанавливайте полки вплотную к стенам, оставьте зазор минимум 10 см.
- Размещайте урожай в ящиках, коробах или закромах с вентиляционными отверстиями. Герметичные емкости не подходят: без доступа воздуха овощи и фрукты быстрее портятся.
- Банки ставьте на устойчивые полки с бортиками во избежание падения. Тяжелые отправляйте на нижние уровни, легкие — наверх. Оставляйте между банками небольшое расстояние, чтобы они не соприкасались и не потрескались при перепадах температуры.
- Делайте проходы между стеллажами не менее 60 см, а лучше от 90 см. Это снижает риск задеть полки и облегчает работу с запасами, особенно если вы используете погреб регулярно.
Для саженцев или черенков выделите зону в самом холодном углу. Для лука и чеснока, напротив, нужно найти самое сухое место, желательно на верхних полках ближе к приточному каналу.
Уход за погребом
Регулярный уход за хранилищем позволит избежать появления плесени, сырости и неприятного запаха, а урожай и заготовки будут храниться дольше.
Основные правила ухода за погребом:
- Проветривайте не только осенью и весной, но и в течение сезона хранения. Для этого открывайте в сухую погоду люк или дверь.
- Если на стенах или потолке появляется влага, проверьте работу вентиляции и состояние гидроизоляции. Небольшой конденсат допустим, но капли воды и мокрые участки говорят о нарушении воздухообмена. В этом случае нужно посмотреть, не перекрыто ли сечение вентиляции утеплителем или заслонками, и очистить трубы от инея и мусора. Также можно установить в канал принудительный вытяжной вентилятор.
- Хотя бы раз за сезон осматривайте поверхности. При первых признаках плесени очистите и обработайте их известковым раствором или антисептиком для бетона.
- Перед закладкой нового урожая освободите погреб, вымойте все полки, ящики и стены, просушите помещение. Вынесите остатки прошлогодних овощей. Деревянные ящики и настилы желательно выставить на солнце.
- Не реже раза в год проверяйте вход и лестницу. Сразу исправляйте мелкие дефекты.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сделать погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод?
Можно ли построить погреб под домом?
Нужно ли утеплять погреб, если он под землей?
Что делать, если в погребе завелись грызуны?
Как быстро проверить, работает ли вентиляция?
Резюме
Строительство погреба — это трудоемкий процесс, требующий внимания к деталям. Нужно правильно выбрать место, материалы и глубину, а в процессе работ четко соблюдать все этапы. В итоге в хранилище должна держаться стабильная температура в любое время года. Помещение обязательно защищают от сырости, плесени и грызунов.
Большинство проблем с постройкой связано не с ошибками при возведении, а с отсутствием регулярного ухода. Регулярный осмотр погреба несколько раз в год позволит избежать переделок и дорогостоящего ремонта.
