Зимой часто хочется свежих овощей и зелени, но их вкус и цены в супермаркетах не радуют. При наличии зимней теплицы на участке вы можете собирать урожай круглый год. Расскажем, как правильно построить ее своими руками, обустроить отопление, вентиляцию и другие необходимые инженерные системы.

Особенности зимней теплицы

Назначение теплиц одинаково для любого сезона — защитить растения от плохой погоды и дать им достаточно тепла для роста и развития. Но зимняя конструкция сильно отличается от летней: ее делают выше и на более прочном каркасе. Это нужно для лучшей циркуляции воздуха и снижения риска обрушения из-за снега.

Для обшивки летних теплиц используют тонкую пленку, стекло или поликарбонат. Для зимних — те же материалы, но большей толщины, чтобы конструкция перенесла снеговые нагрузки, перепады температуры и заморозки.

Никита Поспелов

Для выращивания растений в зимнее время в теплице искусственно создают нужные климатические условия. В этом помогают системы вентиляции и отопления, дополнительное утепление, оборудованные грядки.

Виды зимних теплиц

Существует несколько разновидностей. Чтобы правильно выбрать конструкцию под ваши цели и погодные условия в регионе, нужно знать их особенности, плюсы и минусы. Разберем основные варианты.

Теплица-термос

Второе ее название — заглубленная (не путать с подземной). Главная особенность — размещение основной части под землей, а крыши — над ней. Для строительства такой конструкции выкапывают котлован, где и возводят основную часть.

Плюсы:

• Минимальные теплопотери. Почва, в которую погружена теплица, работает как термос. Зимой сохраняет тепло и уменьшает затраты на обогрев, а летом остужает воздух. Растениям будет комфортно в любое время года.
• Долгий срок службы. Кирпичные стены и фундамент простоят дольше теплицы под пленкой.
• Устойчивость и надежность. Такой конструкции не страшны даже сильные ветра.
• Аккуратный внешний вид. Заглубленные теплицы не доминируют на участке, не так заметны.

Минусы:

• Необходимость дренажных работ. Без них грунтовые воды будут постоянно подмывать или даже затапливать теплицу.
• Сложное строительство. Придется копать котлован, заливать фундамент и возводить капитальные стены. Большое внимание нужно уделить крыше и вентиляции.
• Затемненность. Так как теплица находится в углублении, свет внутрь будет проникать только через крышу. Из-за этого необходимо ставить мощное освещение.

Арочная

Отдельностоящая постройка с крышей в виде дуги. Похожа на полукруг с небольшими прямыми стенками. Покрытие чаще всего делают из поликарбоната.

Преимущества:

• Экономия на материалах и простота сборки. В арочной теплице мало стыков, крышу формируют простым сгибанием поликарбоната — с этим справится даже новичок.
• Устойчивость. Конструкция в виде полукруга хорошо противостоит ветрам.
• Обтекаемая форма. По арочной крыше неплхо скатывается снег снаружи и конденсат внутри.
• Хорошее светопропускание. Через такую кровлю легко проникают солнечные лучи, освещение получается мягким и рассеянным.

Недостатки:

• Риск обрушения. В период оттепели на крыше может намерзать корка льда, которая будет мешать сходу снега. Если стойки плохо укреплены или зима очень снежная, теплица может сломаться.
• Плохая вентиляция. Это можно исправить — в постройке размещают форточки или полноценные системы подачи воздуха.

Двускатная

Классический вариант теплицы. Выглядит как небольшой домик с привычной нам двускатной крышей, только прозрачный.

Плюсы:

• Прочность. Постройка получается устойчивой, снеговая нагрузка по ней распределяется равномерно.
• Самостоятельный сход осадков. Если крыша имеет большой уклон, чистить ее от снега не придется — он будет сходить сам.
• Большой внутренний объем. При желании можно размещать у стенок вертикальные грядки, а в центре теплицы выращивать невысокие деревья и кустарники.
• Хорошее распределение солнечного света. Из-за симметричной крыши он равномерно проникает в теплицу и рассеивается в ней.

Минусы:

• Большое количество стыков и соединений. Эти места со временем могут утратить герметичность и стать мостиками холода.
• Провисание поликарбоната на крыше. Происходит из-за тонкого материала обшивки. Чтобы это предотвратить, берут листы потолще, 8–10 мм.

Пристройка

Особенность такой теплицы — общая стена с домом. Это основной несущий и теплоизоляционный элемент конструкции. Бывает как продолжением дома, так и подземной, как теплица-термос.

Достоинства:

• Сокращение расходов. Одна из стен уже возведена, и материалы на нее можно вычеркнуть из списка покупок.
• Близость к коммуникациям. Из дома в теплицу нетрудно вывести электричество и даже воду.
• Утепление одной из стен дома. Его будет проще и дешевле обогревать.
• Снижение теплопотерь. Вход в теплицу-пристройку часто делают из жилой комнаты. Так при открытии дверей холодный воздух не попадает внутрь.

Недостатки:

• Риск отсыревания стены дома. Происходит при излишней влажности воздуха в теплице. Чтобы этого не допустить, устанавливают хорошую вентиляцию.
• Требования к расположению. Пристройку возводят с южной стороны здания, чтобы освещение не получилось однобоким. Иначе ухудшается урожайность.

Сравнительная таблица типов зимних теплиц

У каждый вида есть свои плюсы и минусы. Чтобы упростить выбор, мы свели их в одну таблицу. Выбирайте теплицу, у которой по большинству пунктам высокие оценки.

Подведем итог:

• Выбирайте теплицу-термос, если она нужна вам на десятилетия.
• Арочная теплица — для тех, кто хочет сэкономить.
• Двускатная конструкция дает максимальный полезный объем для выращивания высоких растений. Ее также выбирают в регионах с большим количеством снега.
• Пристройка подходит для небольших участков с недостатком свободного места.

Выбор места для зимней теплицы

Чтобы теплица хорошо освещалась, ее ставят с учетом ориентации на стороны света. Оптимально — на юго-западе или юго-востоке участка, широкой стороной к солнцу, подальше от тени деревьев и зданий. Так в строение будет попадать максимум света в течение дня, что снизит затраты на отопление и освещение. Теплицу-пристройку размещают с южной стороны дома.

Также при выборе места нужно предусмотреть:

• Защиту от ветра. Чтобы теплица лучше сохраняла тепло, размещайте ее недалеко от естественных ветрозащитных барьеров (живых изгородей, холмов) или искусственных (заборов, других построек).
• Доступ к коммуникациям. Электричество нужно для систем отопления, вентиляции и освещения, а водопровод — для полива растений. Проще провести коммуникации, если теплица стоит недалеко от дома.
• Качество и состав почвы. При необходимости можно завезти плодородный грунт или организовать теплые грядки.
• Дренаж. Участок должен иметь небольшой уклон для естественного отвода воды. Лишняя сырость вредна и для растений, и для постройки.

Не стоит возводить теплицу в местах снежных заносов.

Выбор материалов

От материалов каркаса и обшивки зависит то, как зимняя теплица будет сохранять тепло, выдерживать нагрузки от снега и сильного ветра.

Для каркаса

Основных вариантов два:

• Металл, а именно — профильные трубы. Они прочные, собрать такой каркас можно при помощи соединительных элементов или сварки. Минус — у металла высокая теплопроводность, а значит, каркас из него добавляет мостики холода внутри теплицы.
• Брус. Дерево дешевле металла и отводит гораздо меньше тепла наружу, с ним легко работать. Минус — может впитывать влагу из земли, поэтому такой каркас нужно утапливать в фундамент.

Также основание теплиц иногда собирают из пластиковых труб. Это неплохое решение для небольшого летнего парника, но для полноценной теплицы, тем более зимней, оно не подходит. Под большим весом снега пластиковые трубы погнутся или сломаются в местах соединения.

Для покрытия

Сотовый поликарбонат (СП) ― оптимальный материал для зимней теплицы. Он устойчив к повреждениям, хорошо проводит свет, сохраняет тепло. Его легко резать и гнуть. Поликарбонат мало весит и не портится от мороза и УФ-лучей, при этом стоит сравнительно недорого.

Стекло — тоже вариант. Оно полностью прозрачное, из-за чего лучше пропускает солнечный свет и смотрится эстетично. Минусы — легко бьется, сложное в установке, много весит и дорого стоит. Оргстекло чуть дешевле, но его трудно сгибать, а при минусовых температурах оно становится хрупким.

Полиэтиленовую пленку для покрытия зимней теплицы используют реже и кладут в два слоя с наддувом. Внешний слой должен быть из пленки плотностью не менее 150 мкм, чтобы ее не повредили ветер и снег, а это уже не такой дешевый материал.

Что нужно сделать перед постройкой

Чтобы в процессе возведения теплицы не возникло проблем и загвоздок, нужна грамотная подготовка. В ней — два основных этапа: создание проекта и выбор типа фундамента. Расскажем о каждом подробнее.

Создать проект

Это первый шаг к возведению зимней теплицы. Вы можете сделать его в специальной программе или нарисовать чертеж от руки и подписать размеры.

Зачем нужен проект:

• Обозначить место для теплицы, ее габариты и конфигурацию: количество окон и дверей, угол наклона двускатной крыши, варианты обогрева и т. д.
• Выбрать подходящие строительные материалы и рассчитать их стоимость.
• Определить нагрузки и прочность конструкций, чтобы сделать зимнюю теплицу крепкой.
• Спланировать коммуникации.

Выбрать тип фундамента

Фундамент — основа прочности зимней теплицы. Он решает сразу несколько задач: фиксирует каркас строения, изолирует его от влажной почвы, поддерживает нужный растениям климат и помогает экономить до 15% тепла.

Специалисты рекомендуют размещать зимнюю теплицу на бетонном ленточном фундаменте. Он устойчив к холодам и ветру, выдерживает большой вес и подходит для любого типа грунта. Даже если земля будет вспучиваться из-за замерзания и расширения в ней воды, теплица на таком фундаменте не пострадает. Правильно залитый и армированный бетон прослужит десятки лет.

Также основание можно сделать из кирпича или фундаментных блоков (ФБС). Оно во многом схоже с бетонным, требует чуть меньше времени на строительство, но может стоить дороже.

Если фундамент ленточный, то его заливают в несколько этапов, о которых мы расскажем ниже. Траншею заполняют раствором, приготовленным из цементно-песчаной смеси (ЦПС) марки не менее М300 и воды.

Как построить зимнюю теплицу своими руками: пошаговая инструкция

Расскажем, как сделать классический и наиболее распространенный вариант — двускатную теплицу.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

• поликарбонат 8–10 мм, соединительные, торцевые и коньковые профили для него
• профильная труба 40х20 мм и 20х20 мм
• кровельные саморезы по металлу с резиновыми шайбами (высота ножки самореза подбирается по толщине поликарбоната)
• утеплитель на выбор: экструдированный пенополистирол, минеральная вата или пенополиуретан
• битумная мастика или рубероид
• анкерные шурупы для бетона
• навесные петли для дверей, дверная ручка или шпингалет
• петли для форточек и фиксаторы
• герметизирующая и перфорированная ленты
• герметик для наружных работ морозостойкий
• доски или фанера
• цементно-песчаная смесь
• песок или щебень
• арматура для фундамента и фиксаторы
• бетоносмеситель
• аккумуляторная отвертка или шуруповерт
• рулетка и маркер
• ножовка по пластику или электролобзик
• дрель, болгарка, сварочный аппарат, перфоратор (можно взять в аренду)
• строительный уровень
• лопата штыковая
• колышки и веревка
• комплектующие для освещения, отопления, вентиляции, водопровода и полива (индивидуальны для каждого проекта)

Заливка фундамента

Качество будущей постройки во многом зависит от его основания — отнеситесь к этому этапу серьезно. Работы нужно выполнять в таком порядке:

1. Подготовьте основание. Выровняйте участок под теплицу до перепадов не более 10 см.
2. Сделайте разметку границ будущей постройки при помощи колышков и веревки.
3. Выкопайте траншею глубиной ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе (узнать его можно здесь).
4. Установите опалубку — ее можно сделать из досок или фанеры.
5. Насыпьте на дно опалубки «подушку» — слой песка или мелкого щебня около 10–15 см.
6. Смонтируйте арматуру внутри опалубки, используя фиксаторы.
7. Приготовьте раствор. Смешайте цементно-песчаную смесь и воду по рекомендации производителя. Залейте опалубку и оставьте раствор затвердевать на 5-6 дней.
8. Выполните гидроизоляцию фундамента при помощи рубероида или битумной мастики.
9. Утеплите фундамент по периметру. Для этого хорошо подойдет экструдированный пенополистирол — он не впитывает и не пропускает влагу из почвы.

Изготовление и установка каркаса

Существуют заводские комплекты с готовым торцом, из которых можно собрать каркас теплицы. Но мы расскажем, как полностью сделать его своими руками.

Обшивка покрытием

Так как сотовый поликарбонат — самый универсальный материал для обшивки зимней теплицы, покажем процесс на его примере.

Важно помнить: СП расширяется и сужается при перепадах температуры. Обшивать им теплицу с помощью жесткого точечного монтажа нельзя: листы начнут выгибаться. Их крепят к каркасу с помощью соединительных профилей и саморезов с силиконовыми термошайбами.

В профиле достаточно места, чтобы материал сужался и расширялся. Отверстия для шайб этому тоже способствуют: их делают на 1–3 мм больше диаметра саморезов, чтобы компенсировать температурные расширения. Шайба герметизирует это место и мягко прижимает лист к каркасу, не разрушая его.

Обустройство зимней теплицы

Чтобы получить богатый урожай, для растений нужно создать правильный микроклимат. Для этого постройку надо утеплить, оборудовать системой отопления, вентиляцией, освещением, установить полив. Расскажем обо всем по порядку.

Отопление

Если вы хотите получать хороший урожай круглый год, зимняя теплица должна быть с отоплением. Его выбор зависит от крепости морозов в регионе, площади постройки и растений, которые вы планируете сажать.

Оптимальная температура воздуха в зимней теплице — 18–25℃.

Простое и быстрое решение — электроприборы (тепловые пушки, конвекторы). Их подключают в розетку, они быстро прогревают помещение. Считается дорогим способом и подходит для небольших сооружений.

Другой вариант — водяное отопление. Это радиаторы (или система труб), которые устанавливают по периметру теплицы и заполняют горячей водой. Его проводят от дома, что экономит деньги, или от отдельного котла. Минус — немалые расходы на материалы и подводку горячей воды под землей ниже уровня ее промерзания.

Установка печи — более бюджетный способ прогреть зимнюю теплицу. Золу из нее можно использовать для подкормки растений. Однако топить печь придется вручную, ее не оставишь без присмотра. Да и почву такая система не прогревает.

А вот теплый пол отлично поддерживает температуру почвы. Для его установки под грунт на подготовленное основание монтируют нагревательный кабель или маты, которые и выделяют тепло. Минус — не дает равномерную температуру по всей высоте строения. Зато ее можно регулировать для каждой отдельной культуры, установив датчики.

Для растений в верхних ярусах тепличных стоек подходит инфракрасное (ИК) отопление. От обогревателей исходят невидимые лучи, которые нагревают предметы. Они, в свою очередь, отдают тепло окружающему воздуху. ИК-отопление недешевое, зато быстро повышает температуру в теплице, работает бесшумно, не сжигает кислород и долго служит. А еще ИК-маты компактные и считаются пожаробезопасными.

Какой бы тип отопления вы ни выбрали, важно правильно рассчитать его мощность. Для этого надо учитывать форму теплицы, ее размеры, тип покрытия, погодные условия, желаемую температуру (зависит от растений). Расчеты можно сделать с помощью онлайн-калькулятора.

Этапы установки оборудования зависят от выбранного вида отопления. Теплый пол проще монтировать до возведения каркаса теплицы, водяное отопление и печь ставят в процессе его постройки, а тепловые пушки и инфракрасные нагреватели можно добавить в любой момент.

Теплоизоляция

Чтобы поддерживать в зимней теплице нужную температуру, устраняют все источники теплопотерь. Например, утепляют периметр фундамента после его застывания. Для этого используют разные материалы:

• Минеральная вата — волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. У него низкая теплопроводность, он мало весит, легко режется и гнется, хорошо проводит пар. Однако минвату нужно защищать от воды, иначе она намокнет и не будет удерживать тепло.
• Пенополиуретан (ППУ). Бывает в виде готовых плит и напыления, похожего на монтажную пену. Второй вариант подходит для неровных и больших поверхностей. Материал легкий, не гниет, не плесневеет, герметичный, не пропускает пар и влагу. Однако цена у ППУ высокая, и он не устойчив к УФ-лучам — надо укрывать от солнца.
• Экструдированный пенополистирол — синтетический материал, который применяют для утепления фундамента, стен и кровли. Благодаря структуре из мелких закрытых ячеек он легкий, хорошо держит тепло, не боится влаги и морозов, очень стойкий к нагрузкам, ударам и химическим воздействиям. Срок службы — около 50 лет, а стоит он при этом меньше минваты и ППУ.

Выбранным утеплителем обкладывают фундамент и закрепляют монтажным клеем. После установки теплоизоляцию присыпают грунтом. Стены обшивают поликарбонатом, швы герметизируют, по необходимости дополнительно утепляют полиэтиленовой пленкой. Ее крепят скотчем или скрепками к стойкам теплицы.

Для сокращения теплопотерь также можно установить дополнительный тамбур на входе. Так холод с улицы не будет проникать внутрь и подвергать растения стрессу, а тепло — уходить наружу.

Система подачи воды

Ее продумывают на этапе закладки фундамента. Есть несколько вариантов подведения воды к зимней теплице.

От колодца — самый простой и недорогой способ. Его не нужно регистрировать, за воду платить тоже не придется, а в случае отключения электричества растения поливают вручную. Однако вода не отличается чистотой, а саму конструкцию нужно периодически чистить и герметизировать, иначе на дне будет скапливаться много ила. Понадобится погружной насос или насосная станция, чтобы жидкость поступала в теплицу. Для устранения химических примесей и микроорганизмов, которые вредят растениям, устанавливают систему фильтров.

Если колодца на участке нет, его придется выкопать, а это довольно трудная и небезопасная работа. Лучше вызвать специалистов. Количество воды в колодце зависит от его глубины, погодных условий и времени года, поэтому такой вариант выбирают для небольших теплиц.

Другой способ — скважина. Это гидротехническое сооружение для забора воды из глубоких слоев почвы. В отличие от колодца, она позволяет получать относительно чистую жидкость в большом объеме — хватит и на теплицу, и на дом. Скважина работает десятилетиями и проста в обслуживании.

Недостатки у этого варианта тоже есть: бурение стоит недешево, для работы требуется насосная станция и электричество. Также скважину надо обслуживать хотя бы два раза в год.

Совет: не бурите для теплицы артезианскую скважину, закон обязывает регистрировать ее и платить налог по ст. 333.12 Налогового кодекса РФ. Лучше обустройте скважину не глубже 20 метров и с забором менее 100 куб. м в сутки. Воды из такого источника достаточно для полива, при этом она бесплатная.

Подключиться к центральному водопроводу — тоже хороший вариант. Это проще, чем копать колодец или бурить скважину. Главное, чтобы вода была чистая, без видимых примесей и неприятного запаха. Кислотность должна быть в пределах 6.0 рН. Проверить ее можно с помощью специальной лакмусовой бумажки. Не поленитесь сделать это, чтобы не рисковать урожаем. Недостаток способа только в том, что за такую воду нужно платить.

В любом варианте водоснабжения трубы для подвода к теплице прокладывают на глубине не менее 1–1,8 метра под землей (ниже уровня ее промерзания в вашем регионе). Материал выбирайте в зависимости от минимальной температуры: полипропилен выдерживает до -20°С, а ПНД — до -50°С. В местах вывода в теплицу трубы защищают от промерзания — обматывают нагревательным кабелем и утепляют.

Никита Поспелов

Комфортная для растений температура воды — от 15°С до 22°С. Для ее прогрева в теплицу ставят посредник — резервуар объемом до 1 м³ с ТЭН-элементами.

Система подвода воды готова. Теперь нужно выбрать тип полива в зависимости от потребностей культур, которые вы будете выращивать:

• Капельный полив — универсальный способ. Это система труб, протянутых по периметру грядок к каждому кусту — с них капает вода. Их монтируют еще на этапе сооружения каркаса теплицы. Расход воды при таком поливе минимальный, как и риск появления грибка и плесени. Подходит большинству растений. Можно добавлять жидкие удобрения.
• Внутрипочвенный полив — почти то же самое, что капельный, но трубы прокладывают в грунте на глубине до 25 см. Минусы — систему непросто установить, она может забиться землей.
• Дождевание — вариант полива, который выбирают для зелени и тыквенных культур. Клапаны разбрызгивания устанавливают сверху над грядками или сбоку от них. Воды при таком орошении уходит много, в нее нельзя добавлять удобрения.

Вентиляция

Вентиляция нужна, чтобы поддерживать в зимней теплице комфортные для растений температуру и влажность, а также обеспечить отвод кислорода и привод углекислого газа. Она может быть ручной — форточки, которые вы открываете и закрываете самостоятельно. Решение простое и бюджетное, но неудобное.

По нормативам в теплице нужно соблюдать движение воздуха 0,5–1 м/с. Замерить его можно с помощью датчиков умной системы микроклимата.

Более практичное решение — автоматическая вентиляция. Для производственных теплиц используют системы с рекуператорами. Для домашней постройки достаточно клапанов, которые открывают и закрывают форточки в зависимости от показателей микроклимата внутри — для этого устанавливают датчики.

Важно правильно расположить приточные и вытяжные отверстия:

• Приточные — располагают в нижней части теплицы с противоположной стороны от вытяжных, на уровне растений или чуть ниже, для равномерного распределения свежего воздуха. При этом нужно использовать регулируемые заслонки или жалюзи для контроля объема поступающего потока.
• Вытяжные — делают в верхней части теплицы, чтобы создать естественное движение воздуха в постройке. Можно также использовать вентиляторы или пассивные вытяжные шахты для усиления воздухообмена.

Расположение этих элементов нужно закладывать в проект на этапе создания каркаса.

Освещение

Летом растения получают достаточно естественного света для богатого урожая, но зимой его не хватает. Для этого в теплице устанавливают искусственное освещение. При этом используют разные лампы:

• Люминесцентные — длинные трубчатые лампы, светятся за счет ртутных паров и газа внутри. Их спектр хорошо подходит для растений, они не нагреваются, потребляют мало электроэнергии, подходят для досветки стеллажей. Минусы — у таких ламп нет патрона, их подключают напрямую к проводке по инструкции.
• Энергосберегающие ― те же люминесцентные, но меньше, дешевле и совместимы с патронами Эдисона Е14, Е27 или Е40. В патрон вкручивают лампочку и вешают ее над растениями.
• Светодиодные — дороже прочих, но сильно экономят электроэнергию. Продаются как отдельно, так и целыми блоками. В них регулируются освещенность и спектр света (красный, синий или комбинированный). Разные волны оптимально воздействуют на разные этапы роста и развития растений. Это дает возможность создавать идеальные условия для фотосинтеза, цветения и плодоношения, что в итоге способствует получению более высокого урожая по сравнению с другими типами освещения. У таких ламп самый большой срок службы.

Выбор ламп зависит от культур, которые вы собираетесь выращивать, и размеров теплицы. В маленькие постройки подойдут энергосберегающие или одиночные светодиодные лампы, в большие — люминесцентные и блоки со светодиодами. Чтобы правильно рассчитать мощность освещения, учитывайте площадь постройки, количество ватт (W) в лампе и необходимый уровень освещения для растений.

Осветительные приборы крепят на потолок или над грядками на нужной для растений высоте. Стоит выбирать влагозащищенные светильники, так как в теплице конденсат оседает на всех поверхностях. Помните: искусственный свет должен дополнять естественный, а не заменять его полностью. Режим работы ламп — 8–16 часов, не больше, растениям нужно от него отдыхать.

Устройство грядок в зимней теплице

Грядки могут быть плоскими, то есть расположенными в земле, или приподнятыми над уровнем фундамента и почвы — их называют теплыми. Для зимних теплиц чаще выбирают второй вариант: в них растениям комфортнее, они на 2–3 недели раньше начинают плодоносить и меньше болеют.

С устройством теплых грядок справится даже садовод-новичок. Сперва соберите опалубку высотой 60–80 см. Сделать такой каркас можно из шифера или строганых досок, но не забудьте обработать дерево антисептиком и покрыть лаком. Чтобы теплая грядка работала и согревала саму себя, ее нужно укладывать по слоям:

• На дно помещают дренаж. Его собирают из крупного мусора: веток, досок, кукурузы и шишек. Через него уходит лишняя вода, поступает воздух.
• Второй слой закладывают менее грубым наполнителем: опилками, щепками, рваными книгами или картоном.
• Третий слой — органика, которая при гниении прогревает грунт и делает его плодороднее. Используют ботву, перепревший навоз, листву, солому и сено. Подойдут даже пищевые отходы со стола, например овощные и фруктовые очистки, чайная заварка.
• Последний слой (верхний) — плодородная почва.

Помните, что каждому растению нужен свой грунт, и выбирайте смеси в зависимости от потребности культур. Не забывайте своевременно удобрять почву в грядках.

Размеры грядок и их расположение зависят от параметров зимней теплицы. Если ее ширина до 2 м, сделайте две не более 65 см и проход между ними в 40-50 см. Этого хватит и для удобной работы, и для проезда садовой тачки.

В теплицах большего размера делают два прохода и три грядки. Ту, что окружена проходами, можно сделать шире — 70, 100 и даже 120 см. Длина может быть любой: во всю теплицу или раздельно для разных культур.

Нелишним будет мульчировать почву, то есть покрыть ее органическими (корой, хвоей, соломой) или неорганическими (спанбонд) материалами. Они препятствуют быстрому испарению воды из земли и улучшают обменные процессы. Также плоды, лежащие на мульче, не пачкаются, сохраняют красивый вид, не подгнивают.

Дальнейший уход и эксплуатация

Чтобы зимняя теплица прослужила не один год, ее нужно регулярно обслуживать. Крышу очищают от снега, если он не скатывается сам. Двери и форточки проверяют на провисание, чтобы не появилось щелей и сквозняков.

До начала сезона теплицу надо подготовить. Для этого проводят следующие работы:

• Уборка. Выносят все, что мешает санитарной обработке: садовый инвентарь, стеллажи, подвязки, лампы, тачку, остатки растений и т. д.
• Проверка каркаса и его обработка. Металл покрывают антикоррозийными составами, чтобы не появилась ржавчина. Дерево — водными, масляными или акриловыми пропитками, которые защищают его от влаги, грибка и плесени.
• Чистка. Обшивку теплицы очищают от загрязнений раствором хозяйственного мыла изнутри и снаружи, чтобы она оставалась прозрачной и пропускала свет.
• Дезинфекция грунта. Один из распространенных способов — окуривание с помощью серной шашки. Дым обрабатывает все помещение в течение трех суток, после теплицу нужно хорошо проветрить. Минус — может потемнеть поликарбонат. Альтернатива — вынести грунт на несколько суток на мороз, чтобы он хорошо промерз, а потом вернуть в теплицу, либо прогреть его с помощью кипятка с укрытием пленкой. Также землю в грядках можно полностью заменить.

Контролируйте температуру в теплице с помощью термометра, а влажность — гигрометром, либо купите полноценную систему микроклимата. Ее можно связать с вентиляцией, отоплением и освещением, чтобы комфортные условия поддерживались автоматически.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Зимняя теплица отличается от летней высотой, прочностью и формой. Обогреваемые конструкции бывают нескольких видов: термос, арочная, двускатная, пристройка. Арочная теплица — самое экономичное и простое решение. Для максимального полезного объема подойдет классическая двускатная постройка.

Зимнюю теплицу с отоплением можно построить своими руками в несколько этапов:

1. Правильно определить и подготовить место для конструкции.
2. Возвести ленточный фундамент.
3. Собрать надежный каркас.
4. Сделать качественную обшивку из поликарбоната.
5. Создать правильный микроклимат для растений: с теплоизоляцией, отоплением, вентиляцией, освещением, поливом.

Соблюдайте эти рекомендации, от планирования до монтажных работ, и будете получать круглогодичный вкусный урожай.