Огурец по своей природе — лиана, которая цепляется за опору и занимает все предоставленное место. Чтобы собирать вкусный хрустящий урожай, нужно направить ресурсы каждого куста на плодоношение. В статье разберем, как формировать огурцы в теплице и открытом грунте, приведем пошаговые инструкции и схемы для разных сортов с подробным описанием процесса.

Зачем нужна формировка огурцов

Если после посадки огурцы оставить бесконтрольно расти, они быстро образуют настоящие джунгли. Без формирования стебли переплетаются, нижние листья лежат на земле. В таких условиях внутри посадок становится сыро и темно как при тепличном выращивании, так и в открытом грунте. Чем это чревато:

• активно развиваются серая и корневая гнили, бактериоз, мучнистая роса
• куст впустую тратит силы на наращивание лишней зеленой массы вместо налива плодов
• из-за нехватки питания и сильного загущения завязи желтеют, засыхают и опадают
• пчелы хуже опыляют цветы из-за плохой видимости
• первые огурцы могут вырасти кривыми или горькими из-за стресса растения в результате нехватки солнца в зарослях

В итоге растение слабеет, бросает все оставшиеся силы на активно растущую зеленую массу, не может выкормить будущие плоды, сбрасывает значительную часть завязей. Благодаря правильному формированию огурцов:

• посадки меньше загущаются, получают больше света и воздуха
• снижается риск заражения болезнями
• зелень быстрее высыхает после полива или дождя
• удобнее ухаживать за посадками и собирать урожай, не царапая руки
• проще контролировать рост лианы на шпалере
• питание поступает к плодам, поэтому они наливаются быстрее, вырастают крепкими и хрустящими
• плодоношение длится дольше, вплоть до осенних заморозков

Нужно ли прищипывать побеги огурцов

Прищипка боковых побегов огурцов (пасынков) — обязательный элемент формировки. Большинство современных сортов и гибридов склонны к быстрому ветвлению. По этой причине их рост приходится все время сдерживать.

Процедуру проводят регулярно, пока пасынки еще маленькие, «недельные». Убрать такие легче, чем позже обрезать толстую лозу. Если оставлять побеги даже на пару недель, они перерастают, начинают путаться и лишают зеленцы питания. Подробнее о процедуре расскажем ниже.

Никита Поспелов

У старых сортов огурцов, которые опыляют пчелы, на центральном стебле завязываются преимущественно мужские «пустые» цветы. Женские, из которых формируются плоды, растут на боковых плетях. Прищипка огурцов стимулирует развитие участков с плодоносящими цветами. Для таких сортов это главный метод борьбы с пустоцветами.

Можно ли обрезать листья у огурцов

Удалять некоторые листья можно и даже полезно. Для чего нужна регулярная обрезка листьев у огурцов:

• позволяет избежать загущения посадок
• открывает доступ воздуху и солнечному свету
• предотвращает появление грибковых болезней
• омолаживает взрослые кусты

Однако нежелательно удалять зеленые, сочные, активно работающие листья. Исключения: если они растут внизу и касаются земли, затеняют завязи, мешают проветриванию. Остальные здоровые листья участвуют в фотосинтезе и питают плоды. Если за один раз убрать слишком много зелени, культура ослабнет и даже может перестать расти.

Когда формировать огурцы: сроки по регионам

Формирование огурцов начинают не в определенные даты, а исходя из ряда факторов:

• регион и климат в нем — чем южнее местность, тем раньше начинают обрезку
• фаза роста — саженец огурца должен прочно укорениться, адаптироваться после пересадки и активно пойти в рост
• количество листьев — первые манипуляции, а именно начальную прищипку в целях активного ветвления, проводят, как только на стебле наметились 4–5 настоящих (а не зародышевых — самых первых двух округлых) листа
• высота экземпляра — к моменту первой фиксации на опоре он должен достигнуть 15–20 см, более длинная плеть без поддержки может начать стелиться по земле, будет травмироваться при поднятии
• место культивации — в некоторых регионах при выращивании на улице сроки сдвигают из-за прохладной погоды и более медленного развития по сравнению с тепличными растениями

Первое ослепление огурцов проводят в самом начале роста, до 5 листа. Это дает мощный толчок к развитию корней. Пасынки удаляют еженедельно в течение всего сезона. Плети у тепличных огурцов опускают, когда они достигнут крыши парника либо высоты в 1,5–2 м в открытом грунте.

Если начать слишком рано, лиана испытает стресс и будет дольше восстанавливаться. Если затянуть — приросты спутаются, а пасынки перерастут.

Очень важно ориентироваться не столько на месяцы, сколько на состояние кустиков — это более точный ориентир, нежели классические календарные сроки. До манипуляции по обрезке на каждом огурце должно сформироваться 4–5 листьев. Также сопоставляйте свои планы с погодой в текущем сезоне. Примерное время работ по климатическим зонам собрали в таблице (при условии весенней посадки, проведенной вовремя для вашего региона):

Инструменты и материалы

Формирование огурцов требует минимального инвентаря, который есть на любой даче. Работайте чистым острым инструментом и заранее подготовьте все необходимое, чтобы не отвлекаться в процессе:

• плоскостной секатор — для обрезки толстых побегов и листвы
• садовые ножницы или нож — чтобы купировать запущенные пасынки, которые уже трудно отщипывать пальцами
• ведро — для замешивания садовых растворов в целях ухода
• плотные перчатки — для защиты рук от мелких царапин

Плети огурцов довольно хрупкие и легко ломаются. Помимо формирования необходимо обеспечить лиане поддержку в виде специальной опоры. Для этого пригодятся:

• шпалера, колышки или дуги — основная опора для тепличных и высокорослых огурцов
• проволока — для каркаса крепкой горизонтальной опоры при необходимости
• лента для подвязки, мягкий шпагат, джутовая веревка — для фиксации огуречной лианы к опоре
• клипсы, скобы — чтобы быстро закрепить стебель на шпагате без тугих узлов

Протирайте инструмент дезинфицирующим средством перед началом обрезки и между кустами, чтобы не переносить возможные инфекции. Подойдет хлоргексидин, антисептик, слабый раствор марганца или обычная водка, если ничего другого под рукой нет.

Техники и правила формирования огурцов

Своевременное и аккуратное выполнение всех формирующих процедур обеспечит вас стабильным урожаем без лишних хлопот. Разберем подробнее основные техники, которые пригодятся для работ.

Общие принципы формировки

Сначала нужно освоить базовую технику работы и только потом выбирать схему посадки и формировки огурцов. Соблюдайте следующие правила:

• Осматривайте и пасынкуйте огурцы каждую неделю в течение всего летнего сезона, чтобы не допускать загущения посадок. В разгар лета, когда овощи растут очень быстро, осматривать нужно даже чаще — раз в 4–5 дней. Пасынок может вырасти из маленького в большой за 3–4 дня.
• Старайтесь выщипывать боковые отростки, пока они мягкие. Срезание толстых переросших лиан наносит растению тяжелые раны.
• Подбирайте схему обрезки индивидуально под тип и особенности сорта огурцов. Например, для партенокарпических гибридов и традиционных видов она будет разной.
• Тщательно проветривайте низ кустика. Он всегда должен быть открытым и чистым, чтобы влажный воздух не застаивался у земли. Это одна из лучших стратегий по профилактике корневых гнилей.
• Выполняйте все манипуляции бережно, не дергайте плети.
• Нежелательно менять естественное направление роста лианы, если она уже зафиксировалась на опоре. Это вызывает стресс. Но при острой необходимости это можно сделать: если лиана уже зацепилась усиками не туда, ее аккуратно освобождают и направляют правильно.
• Проводите пасынкование и обрезку огурцов строго в утренние часы, но только после подсыхания росы. За день ранки успеют подсушиться и затянуться. Погода должна быть сухой и теплой, без сильной жары.
• Не работайте сразу после полива, чтобы не спровоцировать загнивание стеблей.
• Соблюдайте последовательность. Начинайте формировку огурца снизу, затем двигайтесь вверх и в конце прищипывайте побочные ветвления или макушку центрального проводника.

Как пасынковать огурцы

Пасынкование огурцов — это удаление боковых побегов из точек, где лист крепится к главному стеблю. Эти места называют пазухами. Из каждой огурец одновременно выпускает лист, ус, плодовое образование и пасынок. Если позволить всем боковым ветвям расти, на плодоношение не хватит питания.

В открытом грунте технология пасынкования огурцов та же, если культура растет вертикально. При выращивании в расстил удаляют только самые нижние побеги, чтобы корни были в сухости. Остальные молодые лозы раскладывают так, чтобы им хватало солнца и места.

Как прищипывать огурцы

Важно не путать две процедуры. Пасынкование — удаление лишнего из пазух полностью, а прищипка огурцов — это остановка роста новых верхушек у центрального стебля или боковых побегов. Ее делают, чтобы предотвратить чрезмерное вытягивание свежих приростов и направить питание в зеленцы.

Метод прищипывания боковых отростков зависит от типа огурца. У пчелоопыляемых сортов ослепляют первые 3–4 пазухи, чтобы нижний ярус проветривался, а стебель не сгнил в дождливую погоду. Верх центрального проводника прищипывают пальцами над шестым или седьмым междоузлием. Схематично это выглядит так:

Партенокарпические гибриды огурцов, которые сейчас чаще всего сажают в теплице, прищипывают иначе — по ярусам:

1. У побегов на высоте 50–60 см от земли прищипните верхушки над вторым или третьим листочком.
2. Когда огурец вырастет до 60–70 см — над третьим, четвертым или пятым.
3. На высоте 70 см — над четвертым, пятым или шестым.

Точки прищипки зависят от того, насколько плотно посажены кустики и насколько раскидистой вы хотите сделать лиану. Чем ближе экземпляры друг к другу, тем сильнее укорачивают каждый ярус.

Как обрезать листья у огурцов

Листики нужны для плодоношения, поэтому их срезают, только когда они очевидно мешают. Удаляйте нездоровые листья у огурцов в таком порядке:

• больные — желтые, бурые, с пятнами
• лежащие на земле — такие быстро загниют
• самые нижние старые
• растущие внутрь куста — препятствуют вентиляции
• затеняющие созревающие огурцы — если плод висит в тени листа, он может расти медленнее

На улице листья защищают плоды от солнца и поддерживают питание, поэтому зеленую здоровую листву трогают минимально. В теплице выше влажность и быстрее развивается грибок, поэтому обрезку проводят чаще.

Не стоит удалять больше 3 листьев с одного молодого куста за один раз — чрезмерная обрезка вызовет у огурца сильнейший стресс. Оптимально снимать по 1–2 штуки дважды в неделю.

Как подвязывать огурцы

Огуречной лиане нужна опора, чтобы тянуться вверх к свету. Подвязка поднимает куст, экономит место на грядке и открывает доступ свежего воздуха. Ухаживать за вертикальными посадками намного проще, как и собирать чистые ровные плоды. Кроме того, подвязанные огурцы легче опрыскивать от болезней и вредителей, потому что все листья видно с обеих сторон.

Подвязку в теплице проводят через несколько дней после посадки, обычно с пятого по двенадцатый. Дату выбирайте в зависимости от того, какая стоит погода и как приживается саженец. Обязательно смотрите на сам огурец: нужно, чтобы стебель достигал 15–20 см и уже не лежал на земле, а тянулся вверх.

Уличные огурцы подвязывают позже, по мере их роста. Начинайте, когда саженец вытянется примерно до 15–20 см. Суть процедуры та же, но классическую шпалеру часто заменяют огуречной сеткой или делают опору в виде буквы А для лучшей устойчивости на ветру.

Как формировать огурцы в теплице и открытом грунте: пошаговые инструкции

Схему формирования подбирают по типу плодоношения конкретного сорта или гибрида и условий его выращивания. Рассмотрим основные техники ведения огуречной лианы со схемами и инструкциями для начинающих садоводов.

Формирование огурцов в один стебель

Это самая популярная схема для огурцов в теплице, особенно самоопыляемых и пучковых гибридов. Растение ведут вертикально, а побочное ветвление полностью подавляют. Куст получается компактным и разреженным, листья быстрее просыхают, плоды хорошо видны.

В то же время метод требует строгой дисциплины — пасынковать придется каждую неделю. Если пропустить процедуру, посадки сразу зарастают.

Как формировать огурцы в теплице в один стебель:

1. Поставьте шпалеру с горизонтальной перекладиной на высоте 2–2,2 м и со шпагатом или сеткой для будущей опоры.
2. Когда кустик выпустит до пяти полноценных листьев, очистите эти междоузлия от зелени. Удалите пасынки, завязи, цветы и усы, но листья оставьте.
3. Подвяжите центральный стебель к шпагату свободной петлей под нижним листом или зафиксируйте клипсой к сетке. По мере роста закручивайте макушку вокруг нити.
4. Каждую неделю прищипывайте все зачатки побочных приростов, развивающихся из пазух листьев вплоть до горизонтальной перекладины. На кусте должны быть только главный ствол, крупные веера листьев и наливающиеся в их пазухах огурчики.
5. По мере того как внизу завершается плодоношение, а листья начинают естественно желтеть, аккуратно срезайте их. Ствол до высоты 20–40 см от поверхности всегда должен быть чистым для свободной циркуляции воздуха.
6. Когда стебель дорастет до верха теплицы или горизонтальной перекладины, перекиньте его через опору и пустите вниз либо закрепите макушку на удобной высоте.
7. Продолжайте удалять все пасынки на растущей части стебля. Когда свисающая макушка окажется в полуметре от земли, ее нужно прищипнуть.

Формировка «зонтиком»

Альтернативный вариант одноствольного формирования для тепличных партенокарпиков, которые слабо ветвятся. Метод получил свое название из-за формы куста. Низ и средняя часть лианы идут в один ствол, а на самом верху шпалеры формируют пышную крону, напоминающую раскрытый зонт.

Основной урожай созревает наверху, где больше всего солнца. За нижней частью легко ухаживать, она проветривается и не склонна к гниению. При этом важно следить за верхом: если вовремя не прищипнуть там побеги, «зонтик» превратится в темный навес, который полностью лишит света соседние грядки.

Формировка огурцов «зонтиком» по шагам проходит так:

1. В пазухах первых 4–5 полноценных листовых пластин удалите все пасынки, усы и первые маленькие огурчики.
2. С 5 по 9 лист уберите все боковые побеги. На самом стебле оставляйте по одному плоду в каждой пазухе.
3. В верхней зоне позвольте побочным веткам расти, но особым образом. Дайте каждой выпустить по паре листочков (на них завяжутся огурцы) и сразу прищипните их макушки.
4. Когда главный стебель доберется до верха опоры, перекиньте его через нее. Оставьте на уровне перекладины еще два сильных прироста, а верхушку центрального проводника прищипните.
5. Оставленные лозы прищипывайте, когда они опустятся до 50–60 см от земли. Это предотвратит загущение и контакт листвы с почвой, где живут патогены.

Формирование огурцов в 2 или 3 стебля

Способ позволяет вырастить мощный куст из нескольких полноценных лиан, на которых формируется много завязей. Подходит для посадок в невысоких теплицах, на уличной шпалере, а также для сортов и гибридов огурцов с сильным ветвлением.

С одного куста можно собрать объемный урожай, но есть несколько нюансов:

• такой огурец занимает много места в ширину
• нужно соорудить прочную стойку, способную выдержать большой вес тяжелых ветвей
• если вовремя не прищипывать побеги, грядка превращается в заросли

Никита Поспелов

При формировке в 3 стебля огурцы нужно сажать реже. Необходимо оставлять минимум 50–60 см между кустами. В обычной плотной посадке (30–40 см) три стебля на куст быстро создадут джунгли.

Как поэтапно формировать многоствольный огурец:

1. В первых четырех междоузлиях снизу удалите пасынки, чтобы разгрузить надземную часть и усилить корни. Привяжите главный стебель к опоре.
2. Выше зоны ослепления найдите один или два самых сильных и крепких боковых пасынка. Оставьте их расти. Главный стебель также остается и продолжает расти вверх.
3. Подвяжите каждую из оставленных плетей к шпагату и пустите вертикально вверх. У вас получился куст из двух или трех полноценных стеблей.
4. Когда все эти стволы дорастут до верха шпалеры, перекиньте их через перекладину вниз или просто прищипните их макушки.
5. Все остальные мелкие отростки, которые будут появляться на главных стеблях, регулярно удаляйте или прищипывайте после первого листа.

Формирование в расстил

«Ленивый» метод формировки, который в основном применяют для огурцов в открытом грунте. Плети не поднимают на опоры, они просто растут и стелются по земле — получается сплошной зеленый ковер. Подходит для неприхотливых грунтовых сортов.

Главное преимущество такой формировки — не нужно строить шпалеру, подвязывать кусты и тратить время на постоянное пасынкование. Огурцы растут сами, как в дикой природе. В то же время плоды лежат на сыром грунте, пачкаются, могут загнить или стать пищей для слизней. В расстил огурцы чаще болеют мучнистой росой, пероноспорозом и прочими грибковыми заболеваниями, поскольку листья лежат на земле и не просыхают после дождя или полива. Собирать плоды тоже неудобно: приходится раздвигать колючие заросли, можно случайно наступить на зеленцы.

Чтобы вырастить здоровые огурчики таким способом, важно точно следовать технологии.

Омоложение плетей

У огуречных кустов срок жизни ограничен. Но его можно продлить, а вместе с ним и способность к плодоношению. Когда огуречная лиана уже отдала урожай внизу и доросла практически до потолка теплицы, ее можно омолодить. Для этого вместо того чтобы прищипнуть верхушку и остановить рост, основание стебля опускают вниз — в грунт.

Эта техника подходит для крепких здоровых экземпляров. Если огурец болен, стебель потрескался или корни загнили, сначала уберите больные части и оцените состояние растения. Омоложение не спасет куст, который уже потерял листья, сильно ослабел, заметно болеет.

Никита Поспелов

Совет для новичков: если хотите продлить плодоношение всей огуречной грядки, то сажайте волнами. Первую партию — весной, в классический для вашего региона срок. А потом добавляйте по несколько свежих саженцев раз в месяц. Для прохладных регионов в условиях неотапливаемых теплиц крайний срок — начало июля.

Процедура омоложения требует аккуратности, так как огурец — хрупкая культура, и при скручивании взрослый побег легко сломать. Подходит для схемы формирования в один стебель.

Схемы формирования разных сортов огурцов

Подход к формировке зависит от того, где у конкретного вида образуются завязи: на центральных или боковых стеблях. Для каждого сорта производитель указывает эту информацию — читайте описание. Рассмотрим основные общие особенности и техники, которые повышают урожайность огурцов.

Партенокарпические (самоопыляемые)

Современные партенокарпические гибриды завязывают плоды без участия насекомых-опылителей. Их главная биологическая особенность — быстрый рост центрального стебля, на котором располагается до 80 % всего урожая. Если по ошибке оборвать макушку на раннем этапе, огурцов почти не будет.

Лучше всего партенокарпические сорта развиваются при ведении в один стебель (подробно этот метод уже разобрали выше). Общий алгоритм формирования партенокарпиков:

1. Как только саженец адаптируется после посадки, ослепите прикорневую зону.
2. Во время активного вертикального роста (до 12–15 листьев) направляйте центральный стебель строго вверх по шпагату. В пазухах листьев этого яруса оставляйте все центральные завязи.
3. Появляющиеся боковые пасынки не удаляйте целиком, а прищипывайте. На каждом ответвлении должно оставаться по одному листику и плоду.
4. Когда лиана преодолеет отметку в 2 м, перекиньте макушку через перекладину шпалеры и позвольте ей свободно расти вниз.

Пчелоопыляемые

У классических старых сортов огурцов центральный стебель дает мужские цветки — пустоцветы. Полезные женские массово вырастают только на побочных побегах первого и второго порядка.

Вести такой куст в один стебель бессмысленно — урожая не будет. Вместо этого действуйте так:

1. При выращивании на шпалере ослепите 3 узла от земли, чтобы основание не соприкасалось с сырой почвой, а хорошо проветривалось.
2. Острым инструментом срежьте верхушку главного стебля над пятым или шестым листом. Рост вверх остановится, и огурец перенаправит все соки в боковые пазухи.
3. Оставьте 3–4 сильных ответвления и направьте их по опоре. При выращивании огурцов на улице сразу разложите плети в разные стороны, пока они не переплелись.

Пучковые

У пучковых огурцов в одной пазухе образуется от 3 до 8–10 зеленцов одновременно. Растению нужно много питательных элементов, чтобы выкормить такой «букет». Если оставить ответвления, они заберут все соки, а пучки на главном стволе засохнут и опадут.

Пучковые огурцы можно формировать только в один стебель:

1. До пятого листа снизу удаляйте абсолютно все завязи и побеги.
2. По всей длине центрального ствола оставляйте только первые листовые пластины и сами плодовые пучки. Пасынки выщипывайте полностью в недельном возрасте.
3. Листья сохраняйте, так как они кормят плоды в пазухах. Подстригать их можно, только когда они начали желтеть, а весь пучок в узле срезан.

Во время плодоношения пучковым гибридам нужны регулярный полив теплой водой и подкормки, иначе растение не сможет выкормить такой объем зеленцов.

Корнишоны

Мелкоплодные огурчики снимают молодыми. Корнишоны могут быть как партенокарпическими, так и традиционными.

При выборе способа формировки корнишонов смотрите на тип цветения:

• Партенокарпики формируйте как тепличный одноствольный гибрид. Ослепляйте первые 5–7 узлов у земли, центральный стебель ведите вверх и убирайте пасынки. Прищипывайте верхушку, только когда лиана дойдет до горизонтальной шпалеры.
• У пчелоопыляемых видов сохраняйте побочное ветвление. После 6–7 настоящего листочка снизу можно прищипнуть основной стебель и оставить несколько сильных побегов. Сразу снимайте плоды, потому что переросшие огурцы задерживают новые и забирают у них питание.

Китайские длинноплодные

Мощные агрессивные лианы с листьями-лопухами и длинными тяжелыми плодами очень быстро растут. На главном стебле часто формируется много пустоцветов, а вот короткие пасынки сразу выдают качественные женские завязи — это особенность азиатских сортов.

Как формировать китайские длинноплодные огурцы:

1. Пустите куст по вертикальному шпагату.
2. Из-за размера листьев ослепляйте его чуть выше обычного — до 5–6 листа. Убирайте пасынки и усы, чтобы исключить риск появления серой гнили.
3. Когда лиана пройдет середину высоты теплицы, оставьте несколько ответвлений.
4. Как только на них появляется первый зеленец, сразу прищипывайте этот стволик после плода.

Высокорослые гибриды

Представители этой группы тянутся вверх, пока позволяют условия или погода. Им нужна регулярная формировка.

Чтобы сбалансировать вес куста и не оборвать шпалеру, высокорослые огурцы формируют поярусно:

1. Высота до 50 см — ослепляйте пазухи с 1 по 5 лист.
2. Высота до 1 м — в пазухах оставляйте по 1 завязи. Побочные веточки прищипывайте выше первого междоузлия.
3. Высота до 1,5 м — позволяйте боковым побегам расти чуть длиннее. На каждом должно быть по 2 листа и 2 зеленца.
4. Под потолком — оставляйте на пасынках по 3 листочка и 3 завязи. При достижении верхней перекладины перекиньте стебель или прищипните макушку, чтобы перенаправить поток питания вниз к созревающим ярусам.

Каким сортам не нужна формировка

Все огурцы желательно формировать, различается только схема. Минимальной обрезки достаточно:

• Кустовым сортам. Они генетически растут компактно, формируют аккуратный кустик с короткими плетями и слабо ветвятся. Их не подвязывают к шпалерам, не ведут в один стебель и практически не прищипывают.
• Слабоветвящимся партенокарпическим гибридам. Их еще называют огурцами «выходного дня». Они медленнее наращивают боковые побеги и не превращаются в густые заросли за неделю. У них достаточно ослепить узлы внизу, а затем периодически удалять единичные пасынки.
• При выращивании огурцов в расстил. Плети свободно стелются по земле, формировать такое зеленое полотно вертикально невозможно. У пчелоопыляемых сортов прищипывают центральный стебель для стимуляции плодоносящих побочных ветвей и в течение сезона лишь направляют побеги.
• При редкой посадке. Если между кустами расстояние больше 60–70 см, они не конкурируют из-за солнца и хорошо проветриваются сами по себе. В этом случае можно позволить пасынкам расти свободнее и прищипывать их повыше. Так вы увеличите общее количество будущих плодов на кусте.

Никита Поспелов

Даже если огурец не нуждается в полноценном формировании, его нужно регулярно осматривать и проводить санитарную обрезку для профилактики инфекций. В густой влажной зелени, особенно после дождя, развивается грибок.

Нужно делать следующее:

• удаляйте нижние листья, касающиеся земли
• вовремя убирайте пожелтевшие, покрывшиеся пятнами части
• аккуратно направляйте лозы, чтобы они не запутывались

Ошибки новичков при формировании огурцов

Огуречная лиана быстро реагирует на промахи при обрезке. Плодовые завязи засыхают, лозы спутываются в клубок, активизируются грибковые инфекции. Чтобы вместо хрустящих зеленцов не получить бесполезную ботву, избегайте следующих ошибок:

• Не используйте незаточенный или грязный инструмент. Тупой секатор не режет, а сдавливает стебель, оставляет рваные раны, которые долго гниют. Грязный инструмент переносит болезни с больного куста на здоровый.
• Не обрезайте огурцы в жаркий солнечный день или сразу после полива. Это вызывает сильный стресс. Обрезать и прищипывать лучше утром в сухую погоду.
• Не оставляйте первые зеленцы. Часто новички жалеют каждый огурчик, но сразу после высадки рассады корни еще слабые. Налив даже одного плода в прикорневой зоне отнимает у саженца слишком много сил. Обязательно ослепляйте нижний ярус кустика.
• Проводите хотя бы минимальную формировку. Без контроля огурец образует «паутину» побегов и тратит энергию на поддержание зеленой массы. Из-за сильного взаимного затенения завязывается очень мало плодов. В теплице ведите лианы по шпалере и формируйте выбранным способом. В открытом грунте направляйте молодые веточки по грядке.
• Не используйте одну схему для всех сортов. У разных видов урожай завязывается на разных частях куста, поэтому и подход к формированию должен быть разным. Заранее изучите информацию про ваши сорта огурцов, чтобы не лишиться урожая.
• Не бойтесь обрывать листочки внизу. Они препятствуют циркуляции воздуха и создают сырость, что провоцирует развитие корневых гнилей и грибковых заболеваний. Держите самый низ ствола оголенным, это не лишит куст питания.
• Не запускайте пасынки. Молодые мягкие отростки легко убрать пальцами. Переросшая плеть не только забирает полезные вещества и затеняет грядку, но и травмирует куст при удалении. Осматривайте огурцы раз в неделю, в жаркую погоду — чаще. Сразу отрывайте наметившиеся в пазухах ответвления.
• Старайтесь не топтать землю рядом с огурцом во время ухода и сбора урожая. У культуры поверхностная корневая система, на которую легко наступить. Это рвет и травмирует тонкие впитывающие корешки, что угнетает растение и может привести к гибели.

Уход за огурцами после прореживания

Правильный уход после формировки помогает огурцу быстрее восстановиться от стресса и направить ресурсы на вынашивание урожая.

Прополка

Сорняки задерживают влагу, перекрывают доступ воздуха к посадкам, что вызывает грибковые болезни. Сразу убирайте дикоросы, особенно в теплице. Там они часто становятся временным убежищем белокрылки, от которой потом очень трудно избавиться.

После дождей уносите с грядки мокрую скошенную траву и любые растительные остатки. Приземный ярус должен хорошо проветриваться. Во время прополки не рыхлите землю глубоко: нежные корешки огурца очень легко повредить тяпкой.

Чтобы упростить уход за огуречной грядкой, перед посевом застелите ее черным агроволокном. Сделайте продольный разрез по центру над траншеей и посейте семена туда. Плети будут лежать на материале — огурцы после дождей или полива останутся чистыми, а сорняки не смогут пробиться.

В южных регионах с темным укрывным материалом нужно быть аккуратнее. Под черным волокном в сильную жару земля перегревается — огурцам это не нравится. Можно поискать варианты с двойным полотном — с одной стороны оно темное, со второй светлое. Размещайте белым наверх, чтобы оно отражало солнечные лучи. Черный слой снизу не даст испаряться влаге и расти сорнякам.

Обработка огурцов от болезней и вредителей

После формировки культура особенно уязвима, поэтому важно вовремя обработать посадки. Не все препараты допустимо применять во время плодоношения — этот момент лучше уточнить в инструкции. Например, у ряда химических средств большой срок ожидания — такие запрещены. Многие современные биопрепараты и некоторые химические с коротким сроком ожидания (2–3 дня) использовать можно.

Среди разрешенных средств и народных рецептов для обработки огурцов:

• От грибковых болезней и гнилей эффективны биофунгициды, например «Фитоспорин-М», «Трихоцин» или «Бактофит». Это препараты на основе сенной палочки и других полезных микроорганизмов. Разводите их по инструкции от производителей и опрыскивайте кусты раз в 7–14 дней, особенно после затяжных дождей.
• Чтобы дополнительно защитить огуречные грядки от корневой гнили, заделайте во влажную почву под каждый куст по 1–2 таблетки «Глиокладина». Заглубите их на 2–3 см рядом с корнем, но не вплотную к стволу.
• Профилактически опрыскивайте кусты раз в неделю йодно-молочным раствором. Рецепт: 9 л воды + 1 л нежирного молока + 1,5 мл йода + 2 ст. л. жидкого хозяйственного или зеленого мыла.
• С белокрылкой и паутинным клещом на огурцах проще всего бороться средствами на основе авермектинов, например «Фитовермом» или «Актофитом». Опрыскивайте вечером или в пасмурный день все части растения, включая обратную сторону листьев. Снимать и есть плоды можно уже через несколько дней после обработки.
• Если вы обнаружили в теплице муравьев, как можно быстрее обработайте приствольные круги специализированными сухими инсектицидами. Проверьте по инструкции, что их можно применять на грядках. Равномерно рассыпайте их по поверхности почвы вокруг основания стебля. Для огурцов опасны не столько сами муравьи, сколько тля, которой они помогают распространяться.
• Для отпугивания муравьев и других вредителей можно развести 2 ст. л. нашатыря в 10 л воды и полить места их скопления. Главное, чтобы раствор не попал на стебли огурца. Также можно разложить в междурядьях свежие пучки полыни или мяты.

Подкормка огурцов

Из-за слабых поверхностных корней культура лучше усваивает жидкие подкормки, но они не должны быть слишком концентрированными. Лучше делать слабые растворы и вносить их чаще — в среднем по разу каждую неделю.

Удобрение выбирайте по вегетативной фазе огурца. В начале лета ему нужен азот, чтобы нарастить зелень, и калий для формирования качественного урожая. Можно использовать:

• Коровяк с минералами. В десятилитровую емкость с водой добавьте 1 л жидкого коровьего навоза, 15 г аммиачной селитры и 20 г суперфосфата. Распределяйте 0,5 литра раствора равномерно по кругу под каждый экземпляр огурца. Не лейте на ствол и вносите исключительно во влажный грунт, иначе есть риск обжечь ткани.
• Мочевину и монокалийфосфат. Если нет навоза, разведите по чайной ложке каждого удобрения в десятилитровом ведре. Вносите после полива по 1–2 литра в зависимости от размера куста.
• Зеленую бродиловку. Заполните ведро на две трети зеленью молодых сорняков. Залейте чистой водой до краев и дайте настояться 5–7 дней. Пахнет очень сильно и резко, поэтому емкость лучше расположить вдали от дома. Также необходимо надевать резиновые перчатки перед работой с настоем: без защиты запах въедается в кожу рук на пару дней. Перед поливом разбавьте настой в пропорции 1:10. Вносите по 1–2 литра под каждый огурец.
• Настой куриного помета. Разбавьте сухой или свежий помет водой в соотношении 1:20, чтобы не сжечь огуречные корни. Настаивайте 3–5 дней, затем пролейте грядки после обильного полива.

В разгар лета и пик плодоношения прекращайте сильные азотные подкормки, иначе куст уйдет в ботву. В этот период огурцам необходимы калий для хруста и формы огурчиков, а также микроэлементы для продления цветения. Азот нужен, но в небольших дозах для поддержания роста плетей.

Вносите раз в 2 недели:

• 1 ст. л. калиевой селитры, разведенной в десяти литрах воды. Выливайте по половине литра раствора под куст. Это особенно полезно, если вы заметили, что плодовые образования начали желтеть, а плоды растут кривыми.
• Борный коктейль с йодом. Растворите 2 г борной кислоты в стакане горячей воды, затем влейте в общий десятилитровый объем. Добавьте туда же 30 капель йода и столовую ложку любого комплексного водорастворимого удобрения. Лейте под корень или опрыскивайте огурцы по листьям.

В августе делайте упор на калий и фосфор, чтобы продлить плодоношение до осени и укрепить иммунитет культуры. Вносите монокалийфосфат (1 ст. л. на 10 л) или зольный настой. Для его приготовления залейте стакан древесной золы в десятилитровое ведро и настаивайте сутки. Затем полейте посадки по 1 литру под каждый стебель.

Полив

Поливайте огурцы регулярно и только теплой водой. Холодная вызывает температурный шок, а в сочетании с открытыми ранками после обрезки повышает риск корневых гнилей. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Сильная засуха тоже вредна: плоды наливаются хуже, а листья теряют сочность.

Никита Поспелов

Огурцу требуется много воды. В среднем взрослому кусту — 2–3 литра под корень каждые 2–3 дня, а в жару ежедневно. Молодому — примерно литр.

При поливе из лейки без регулярного рыхления вода часто растекается по поверхности, быстро испаряется и не проникает к глубоким впитывающим корням. В итоге завязи желтеют и опадают, а плоды растут маленькими и скрюченными.

Для огуречных грядок оптимален капельный полив. Медленное излияние воды глубоко насыщает прикорневую зону. Если организовать такую систему нет возможности, сделайте кольцевую канавку в 10–15 см от корня и медленно заливайте воду туда. Можно сделать имитацию капельной системы: вкопать рядом бутылку горлышком вниз, предварительно сделав в ней несколько мелких отверстий и отрезав дно.

Еще несколько правил для новичков:

• поливать огурцы лучше утром или вечером, а не в жаркий полдень — дневной полив под солнцем вызывает ожоги и стресс
• не мочите листья при поливе
• не размывайте струей землю у основания стебля — оголять корни нельзя
• в жару проверяйте влажность грунта чаще, в пасмурную и прохладную погоду сокращайте полив до минимума
• не переувлажняйте грядку после сильной обрезки

Поддерживайте влажность воздуха в теплице — листья огурцов это любят. Несколько открытых емкостей с водой подойдут для подобной цели: в парниковых условиях из них будет постепенно испаряться вода, насыщая все пространство. Это также станет профилактикой от паутинного клеща — в сухом воздухе он крайне активен и опасен для огурцов.

Мульчирование

Мульча — еще один способ задержать в земле влагу. Помимо этого она защищает корни от перегрева и сдерживает рост сорной травы. Для огурцов подходят:

• уже упомянутый выше темный плотный спанбонд (агроволокно)
• солома
• подсушенная трава без семян
• перепревшие опилки, свежие — нельзя, они забирают азот из почвы при разложении
• компост
• нейтрализованный или низинный торф

Укладывайте органику слоем 5–7 см, отступайте несколько сантиметров от ствола, чтобы основание огурца не мокло и не загнивало. Можно поверх пролить грядку биопрепаратом «Байкал ЭМ-1» или подобным, настоем из перебродивших сорняков или навоза в пропорции 1:10. С ними в течение сезона мульча разлагается, перерабатывается и превращается в ценное удобрение.

Помните, что в парниковых условиях органика преет быстрее и ее нужно обновлять чаще. Также в теплице мульча часто становится убежищем для слизней.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Огурец — постоянно обновляющаяся культура, которая регулярно формирует свежие завязи с цветами и плодами. Чтобы правильно распределить силы и снизить риск заболеваний, важно вовремя приступить к формированию. Способ выбирают в зависимости от сорта и типа плодоношения. Главное — случайно не удалить цветки, из которых потом вырастут зеленцы.

Формировку проводят постепенно: ослепляют приземные узлы, убирают пасынки по мере их появления и удаляют старые листья. В зависимости от сорта и места высадки подвязывают лиану к опоре или раскладывают по земле. После всех процедур огурец поддерживают комплексным уходом до конца сезона.