Черешня неохотно наращивает боковые побеги и при этом активно тянется вверх. Важно не просто укорачивать верхушки, а с первых лет задать форму кроны и поддерживать ее. В статье расскажем, как правильно проводить обрезку черешни в разное время года в зависимости от возраста дерева.

Можно ли обрезать черешню

Черешня — одна из тех культур, которые обязательно нужно обрезать. Она наращивает побеги до 2 м за сезон, при этом очень слабо ветвится. Если не вмешиваться, крона формируется неравномерно и в итоге быстро превращается в неопрятный веник с пустым центром.

Если не соблюдать регулярность обрезки черешни:

• дерево становится слишком высоким, за ним сложнее ухаживать
• урожай ягод смещается наверх и почти весь достается птицам, так как собрать его сложно
• загущенная крона плохо проветривается, что приводит к болезням и выделению липкой смолы (камеди)
• появляются «удочки», которые почти не дают завязей для будущего урожая и лишь забирают питание
• ягоды мельчают и становятся безвкусными

Начинать формировку кроны черешни нужно с первого года после посадки саженца, чтобы сразу заложить правильную структуру. Если не сделать этого с самого начала, исправлять форму с возрастом намного сложнее. В дальнейшем обрезку черешни проводят ежегодно.

Когда можно обрезать черешню

К процедуре подрезки возвращаются в течение всего сезона. Весной разбираются с последствиями зимовки и формируют крону черешни. В летние месяцы регулируют высоту и стимулируют плодоношение. Осенью при необходимости убирают лишние побеги и готовят деревце к холодам.

Весной

Весенняя обрезка черешни — основная. В это время формируют скелет, задают структуру кроны, убирают сломанные, мертвые или больные ветки. К работе приступают, когда температура днем не опускается ниже +5 °C. Лучший момент — фаза набухания почек, перед самым цветением. В это время видны подмерзшие участки, а раны хорошо заживают.

Точные даты выбирают в зависимости от погоды и состояния растения. Но есть средние даты по регионам, на которые можно ориентироваться:

В Сибири и на Урале не всегда практикуют весеннюю обрезку. В этих регионах после потепления часто возвращаются заморозки. Если обрезать черешню в апреле или начале мая, а затем резко похолодает, можно повредить срезы. Обращайте внимание на прогноз погоды, если есть угроза возвратных заморозков — переносите основную процедуру на лето.

Летом

В отличие от многих садовых культур, черешню можно и даже нужно обрезать летом. В середине сезона удаляют лишние вертикальные боковые побеги, а всем длинным приростам необходимо уменьшение примерно на треть.

Прищипка (пинцировка) в разгар сезона позволяет остановить чрезмерный рост и заставить дерево формировать плодовые веточки по всей длине побегов уже в этом году. В итоге там, где была одна длинная ветка, к осени вырастает 3–4 боковых, уже покрытых цветочными почками. Прищипывать можно только молодые побеги, которые достигли длины 40–60 см. Короткие (до 20–30 см) после пинцировки могут остановиться в росте и не дать нормальных боковых ответвлений.

Обрезку черешни летом можно разделить на два этапа:

• закончилось цветение, но ягоды пока не начали созревать — лучшее время для работы с молодым приростом
• завершилось плодоношение — в первую очередь проводят санитарную обрезку, а затем остальные манипуляции, в том числе те, что не удалось провести весной в холодных областях

Никита Поспелов

Лишние ветки, которые загущают крону, можно удалять вместе с урожаем. Когда ягоды созрели, спилите побег и спокойно соберите их на земле. Для черешни летняя обрезка проходит безболезненно, а шанс камедетечения минимален.

Осенью

Осенняя обрезка черешни носит вспомогательный характер. Ее проводят после листопада, когда замедляется сокодвижение и черешня переходит в состояние покоя. В это время:

• удаляют слабые, поврежденные и загущающие части
• корректируют форму, если за сезон выросли лишние «удочки»
• частично укорачивают взрослую черешню

В конце сезона не делают сильную обрезку, особенно в холодных районах: срезы хуже заживают перед зимой. Ориентировочное время работ:

Какие понадобятся инструменты

У черешни плотная древесина и крупные ветки. От правильной техники срезов зависит, как быстро заживет рана и не начнет ли «плакать» соком.

Для работы вам понадобятся:

• плоскостной секатор — для тонких веточек и прикорневой поросли
• сучкорез и аккумуляторный секатор — для более крупных суков с жесткой древесиной
• кусторез с телескопической ручкой или стремянка — для обрезки на высоте
• мелкозубчатая садовая пила — для самых старых частей
• садовый нож — для аккуратной зачистки срезов
• заживляющее средство — для обработки обширных ран
• плотные перчатки — для защиты рук

Перед обрезкой инструмент нужно подготовить:

• убедитесь, что лезвия плотно прилегают друг к другу, если необходимо — подкрутите крепления
• заточите режущие края — тупой инструмент зажевывает древесину, а не делает ровный срез
• продезинфицируйте лезвия раствором марганцовки, хлоргексидином, спиртом (водкой) или антисептиком
• проверьте внешний вид и качество среза на листе бумаги — секатор должен резать его, а не заминать или рвать

В процессе обязательно заново дезинфицируйте лезвия, если обрезаете несколько деревьев. Это нужно, чтобы не перенести патогенную микрофлору с больного растения на здоровое.

Правила формировки и обрезки черешни

При работе обязательно учитывайте особенности роста растения, принципы и правильную технику обрезки.

Общие принципы обрезки

Соблюдайте следующие правила:

• Работайте в сухую погоду без осадков и заморозков. При высокой влажности срезы хуже заживают, а при низкой температуре возрастает риск камедетечения.
• Режьте по внешнему краю кольцевого наплыва — там больше всего клеток камбия, которые образуют каллюс. Нельзя задевать живую ткань в глубине ствола (рана будет огромной).
• Запрещено оставлять пеньки после обрезки: они засыхают и превращаются в укрытие для инфекций и вредителей.
• Макушку удаляйте над боковой веткой со слабейшим скосом, чтобы вода стекала на землю, а срез был минимальным.
• По возможности подстригайте черешню дважды за сезон. После зимы задавайте форму, а летом не позволяйте чрезмерно расти вверх. Обрезка черешни осенью разрешена только в южных регионах.
• Если какой-то прирост мешает, но на нем много завязей, оставьте его до сбора урожая, а после срезайте вместе с ягодами.
• Удаляйте «удочки» или отклоняйте их в сторону, чтобы плодоносили.
• Не оставляйте побеги, которые растут под углом меньше 45 градусов. Под весом урожая они неизбежно ломаются и оставляют на стволе глубокие раны. Если резать жалко, их можно привязать к стволу шпагатом или сделать распорку.

Особенности роста черешни

Черешня — высокорослая культура с очень сильным приростом. Если его не ограничивать и не формировать крону правильно с первых лет, она уходит вверх. в результате нижняя часть необратимо оголяется — вновь вырастить там веточки практически невозможно. В то же время из-за слабой способности к ветвлению после обрезки новые боковые побеги могут вообще не появиться.

Просто подрезать верхушки недостаточно: дерево даст еще более мощные вертикальные «удочки», но не сформирует плодовые веточки. Также важно убирать конкурентов. У черешни всегда есть главный ствол, который должен быть самым высоким. Если рядом с ним вырастает такой же мощный вертикальный побег, его нужно либо удалить полностью, либо обрезать сильнее, чем центральный проводник. Если этого не сделать, дерево раздвоится. В будущем в этом месте треснет кора.

Никита Поспелов

Чем горизонтальнее ветвь, тем она лучше плодоносит. Но это не значит, что вертикальные всегда нужно вырезать. Иногда их можно использовать для формирования скелета. Если ветка сильная и хорошо расположена, аккуратно отогните ее до угла 45–60 градусов. В таком положении она начинает закладывать цветочные почки. А значит, в будущем даст урожай. Полностью удаляют только те вертикальные приросты, которые растут внутрь кроны или конкурируют с проводником.

Отклонять ветки лучше летом, когда они еще гибкие. Весной они одревесневшие и их легко сломать.

Основной урожай черешня формирует на букетных веточках. Это короткие (2–5 см) многолетние образования с пучком округлых почек на конце. Сначала они выглядят как «узелок», из которого выходит сразу несколько цветков. Букетные веточки появляются на двух- и трехлетней древесине, после четырех лет она начинает стареть. Чтобы не лишиться урожая на несколько лет, такие ответвления нужно удалять не сразу, а стимулировать появление новых на смену старым.

Чтобы правильно определить побеги, которые нельзя удалять, нужно различать ростовые (вегетативные) и плодовые (генеративные) почки:

• Ростовые — вытянутые и заостренные, из них вырастают новые ответвления. Обычно располагаются по длине однолетнего прироста, часто у основания.
• Плодовые (цветочные) — более крупные и округлые, обычно собраны в группы. Именно из них формируются цветки и затем ягоды. Находятся на букетных веточках или ближе к кончикам побегов.

Если снять ветку с цветочными завязями, можно лишиться урожая. Основная задача при обрезке черешни — сохранить продуктивные участки и постепенно обновлять старые ветви, не нарушая равновесие между ростом и плодоношением.

Техники обрезки

При подрезке черешни применяют как стандартные, так и специфические для этой культуры приемы:

• «На почку» — для полного укорачивания побегов. Срез делают над почкой, которая направлена от ствола. Это позволяет поменять направление и избежать загущения.
• «На кольцо» — для удаления лишних, слабых или направленных в центр приростов. Их спиливают по наплыву коры у основания, не оставляя пеньков.
• «На перевод» — для укорачивания черешни и ограничения роста. Удаляют верхнюю часть ветки, переводя питание на более слабый боковой побег.
• «На косой пенек» — для выравнивания кроны, у которой с одной стороны есть пустоты. После среза должен остаться короткий пенек (6–7 см) с парой завязей, что спровоцирует развитие новых веточек в пустой зоне. Способ подходит только для молодых черешен и южных регионов. В северной местности пенек после обрезки с большой вероятностью вымерзнет и станет источником инфекции.
• Прищипка (пинцировка) — для формирования плодовых образований. Мягкие верхушки удаляют плоскостным секатором или руками.

Как формировать черешню по годам: схемы и инструкции

Из-за особенностей культуры формировать скелет нужно с первого года. Чаще всего садоводы используют четыре схемы:

• Разреженно-ярусная — классический способ формирования кроны черешни с несколькими ярусами скелетных ветвей. Такое дерево выдерживает большую нагрузку. Центральный ствол обязательно нужно переводить при обрезке на боковое ответвление.
• Чаша — главный ствол убирают, оставляют 4–5 скелетных ветвей, направленных в разные стороны. Центр хорошо освещается, благодаря чему ягоды вырастают крупными и сладкими. Но подходит только для южных регионов, а побеги под тяжестью урожая могут разламываться. Важно выдерживать угол отхождения каждого не менее 45 градусов.
• Испанский куст — формировка черешни для очень маленького сада с десятком вертикальных осей. Экземпляр получается низким, густым и удобным для сбора урожая и укрытия от птиц. После такой обрезки ягоды можно снимать без лестницы. Все ветви ежегодно циклически обновляют.
• Веретено — хороший вариант для средней полосы. У черешни при обрезке оставляют центральный проводник и короткие полускелетные приросты по всей высоте. Такое дерево рано плодоносит и проще в уходе, чем испанский куст или чаша. Подходит для небольших участков.

Лучший вариант для начинающих садоводов — разреженно-ярусная форма кроны. Она подходит для большинства климатических зон и сортов черешни, прощает мелкие ошибки при обрезке. Далее рассмотрим ход работ по годам именно для этого метода формировки.

Первый год

Лучшее время для посадки черешни — весна. Сразу после проводят первую подрезку, чтобы заложить штамб и будущий нижний ярус. Пошаговый план действий:

1. Если у вас годовалый саженец-прутик выше 1 м, отмерьте 60 см от земли и аккуратно удалите руками или ножом все почки в этой зоне. Выше оставьте 4–5 штук. Саму макушку обрежьте на уровне 80–100 см от земли.
2. В июне укоротите выросшие из почек побеги на 1/5 их длины. Так вы заставите саженец ветвиться уже в этом году и формировать завязи, а не тратить силы на выкармливание пустых «удочек».
3. Если у вас двухлетка, удалите все веточки на штамбе до отметки 50–60 см. Выше выберите не больше 4 сильных разнонаправленных веток. Укоротите их на треть. Главный ствол должен быть на 15–20 см выше самых верхних боковых веток.
4. Осенью установите мягкие растяжки, чтобы первый ярус сразу рос под правильным углом. Пластичная древесина молодой черешни за зимний период привыкнет к новому положению.

Второй год

Весной нужно определить, какие ветви станут основными на двухлетней черешне. Обрезку стройте по такой схеме:

1. Оставьте 4–5 побегов первого яруса, расположенных равномерно по кругу, а все остальные удалите «на кольцо».
2. Приросты, которые вы оставили, подрежьте до 40–60 см на внешнюю почку. Это заставит их ветвиться и обрастать плодовой древесиной.
3. Укоротите центральный проводник так, чтобы он возвышался над кончиками ветвей второго яруса на 15–20 см.

Летом смотрите на прирост. Если молодая черешня активно разрастается, в июне стоит прищипнуть верхушки.

Третий год

На этом этапе при обрезке закладывают второй и третий ярусы, параллельно стимулируют образование плодовой древесины. Пошаговый ход работ:

1. Весной снова укоротите главный ствол для закладки следующего уровня.
2. Оставьте между уровнями 40–60 см по вертикали. Выберите 2–3 верхние ветви, чтобы они располагались в промежутках между нижними. Если смотреть сверху, скелет должен напоминать звезду.
3. Ствол между ярусами очистите от лишнего.
4. Проредите нижний ярус. Удалите приросты, смотрящие вниз, загущающие центр и пересекающиеся.
5. Если к лету побеги выросли больше чем на 60 см, подрежьте их на треть или даже на половину. Прирост меньше 20 см не трогайте.
6. На макушке и концах скелетных ветвей часто появляются вертикальные двойники. Срежьте их «на кольцо», не дожидаясь осени.

Никита Поспелов

На третий год черешня может начать давать первые цветы и завязи. Если она еще слабая, часть бутонов лучше удалить, чтобы растение тратило силы не на плодоношение, а на рост. Это поможет сформировать крепкий скелет для будущих хороших урожаев.

В конце сезона только исправляют форму пропущенных за лето длинных ответвлений, если необходимо. А также убирают поврежденные при обрезке или высохшие участки.

Четвертый год

К четырем годам у черешни в результате ежегодных обрезок должен быть окончательно сформирован каркас. Дальнейший ход работ:

1. В начале сезона выберите две последние скелетные ветви на расстоянии 50–60 см выше второго яруса. Они должны смотреть в противоположные стороны, чтобы не перекрывать нижние. Остальные в этой зоне удалите.
2. Полностью спилите центральный проводник с переводом на слабый боковой побег. Общая высота должна стать не более 2,5–3 м.
3. Если весной на месте среза главного ствола проклюнулись сильные вертикальные веточки, прищипните их летом. Слишком вытянувшиеся основные приросты укоротите на треть.
4. В конце сезона уберите поломанные ветки и «удочки», пропущенные в летние месяцы.

К четвертому году жизни уже видно, какие участки плодоносят хорошо, а какие — нет. Непродуктивные можно постепенно удалять. Также нижняя часть черешни склонна оголяться, поэтому проверяйте, не затеняют ли ее верхние ярусы. Если да, часть приростов сверху нужно проредить, чтобы свет проникал вниз.

Пятый и следующие годы

Основная задача при обрезке взрослой черешни — сдерживать ее рост и перенаправлять энергию в плодоношение. Ежегодно нужно делать следующее:

1. После зимы уберите сломанные, подмерзшие, трущиеся друг о друга и направленные внутрь ветки.
2. Избавьтесь от «дублеров», которые растут параллельно скелетным ветвям и затеняют их.
3. Посмотрите на длину веток, выросших за прошлый год. Если годовой прирост составляет более 40–60 см, дерево полно сил и достаточно слегка его проредить. Если меньше 10–15 см — черешне требуется омолаживающая обрезка. О ней расскажем ниже.
4. В июне-июле обрежьте «на кольцо» все, что растет строго вверх, в центр или трется друг о друга. Правильно растущие веточки можно превратить в плодоносящие, укоротив до 2–3 нижних почек.
5. Осенью проверьте черешню на наличие больных веток и признаков камедетечения. Укоротите слишком длинные побеги, которые могут обломиться под тяжестью снега.

Помните, что высоту запущенного или сильно разросшегося экземпляра при обрезке нужно снижать постепенно: не более 1–1,5 м за один сезон. Если крона черешни не сформирована и четких ярусов нет, выбирайте на целевой высоте одну самую мощную боковую ветвь и делайте перевод на нее. Это создает меньше стресса для растения и не выбивает его из плодоношения.

Санитарная обрезка черешни

Санитарную чистку начинают после таяния снега и до начала сокодвижения. Более поздняя процедура может вызвать камедетечение. В этот момент хорошо видны вымерзшие и поврежденные участки.

Летом и осенью вмешиваются лишь при необходимости, например, если ветку сломало ветром или на ней проявились признаки болезни. Процедура снижает риск грибковых инфекций и опасного для косточковых камедетечения.

При санитарной обрезке черешни удалению «на кольцо» подлежат:

• сухие, сломанные и отмершие приросты
• побеги с признаками инфекции — почерневшей корой, пятнами, сухими участками
• трущиеся и перекрещивающиеся ветки
• прикорневая поросль

Как омолодить старую черешню

На необходимость омоложения указывают следующие признаки:

• черешня еще дает новый прирост, но он меньше 15 см в год
• плодоношение сместилось наверх, ягоды вырастают мелкими и безвкусными
• крона слишком разрослась, при этом внутри много оголенных участков без листвы и завязей
• на концах веточек образовались густые метелки из коротких тонких побегов

Лучшее время для омолаживающей обрезки черешни — когда морозы отступили, а почки начали набухать. Летом можно убрать выросшие жирующие побеги и проредить центр. Радикальная осенняя подрезка старой черешни крайне нежелательна: раны не успеют затянуться до холодов.

Ход работ по омолаживающей обрезке черешни:

1. На уровне 2,5–3 м найдите сильный побег, который растет в сторону. Спилите основной ствол прямо над ним. Он станет новой верхушкой, а черешня прекратит тратить силы на вертикальный рост.
2. Посмотрите на концы старых скелетных ветвей — там часто растут густые пучки мелких прутиков. Выберите из этого пучка одну самую сильную веточку, которая смотрит наружу, а все остальные срежьте «на кольцо».
3. Найдите на длинной ветке место с двух- или трехлетней корой. Это легко определить по «годичным кольцам» — небольшим рубцам-наплывам. Спилите старый побег в этой зоне перед первым ответвлением. Это разбудит спящие завязи ближе к стволу, там вырастут новые плодовые веточки.
4. Удалите все, что переплетается, трется и растет к центру. Солнце должно просвечивать крону насквозь.
5. Закройте все обширные спилы садовым варом, бальзамом или специальной краской. Рваные края предварительно зачистите острым ножом.

Старайтесь не спиливать больше четверти старых веток за один раз и укорачивать на 1,5–2 м за сезон. Радикальное омоложение лучше растянуть минимум на 2, а лучше на 3–4 года.

Никита Поспелов

Черешню не всегда есть смысл омолаживать. Сильно больное дерево с большими дуплами, трещинами у основания и отмирающими скелетными ветвями разумнее заменить новым саженцем, чем пытаться восстановить любой ценой.

Ошибки начинающих садоводов при обрезке черешни

Неточности в технике или непонимание целей процедуры может навредить черешне и даже лишить урожая. Чаще всего новички допускают такие ошибки:

• Работают в дождь или сырость. Через влажные срезы легко проникает инфекция. Процедуру можно проводить только в сухой день.
• Слишком радикально укорачивают. Культура отвечает на это мощным выбросом вертикальных «удочек», крона загущается. В итоге плодоношение уходит все дальше от центра. Сочетайте укорачивание с прореживанием и переводом на боковые ветви.
• Игнорируют летнюю обрезку. Многие по аналогии с другими культурами подрезают черешню только весной. Но без остановки роста в разгар сезона длинные побеги не ветвятся и не создают завязи. В июне-июле нужно обязательно прищипнуть верхушки.
• Не учитывают тип плодоношения. Новички часто путают ростовые и букетные веточки, в итоге теряют часть урожая. Перед тем как обрезать черешню, осмотрите ее и поймите, где находятся продуктивные части.
• Не соблюдают соподчинение при проведении обрезки. Если верхние ветки становятся длиннее нижних, они перехватывают питание, а крона внизу оголяется. У черешни верхушка всегда должна быть слабее и короче.
• Не соблюдают технику обрезки. Пеньки, рваные края и поврежденная кора ведут к долгому заживлению ран, камедетечению и другим болезням. Проверяйте остроту лезвий перед работой и делайте уверенные ровные срезы под углом. Крупные спилы замазывайте.
• Одновременно обрезают много толстых веток. Если удалить за один сезон больше трети крупных побегов, черешня испытывает сильный стресс, может заболеть камедетечением или даже погибнуть.
• Не ограничивают высоту вовремя. Порой дерево успевает вырасти до 5–7 метров, прежде чем садовод опомнится. В итоге радикальное укорачивание травмирует черешню. Лучше делать это по чуть-чуть, но регулярно.
• Не учитывают время обрезки. Например, проводят сильную осеннюю обрезку перед морозами или в сырую погоду. Срезы хуже заживают, может начаться гоммоз. Основную работу всегда проводите весной.

Уход за черешней после обрезки

Комплексный уход помогает растению быстрее затянуть раны и восстановить силы, защищает от насекомых и инфекций. Ниже — простой и понятный алгоритм необходимых действий.

Обработка срезов

Сразу после процедуры осмотрите все места срезов. Маленькие ранки диаметром до 1 см с ровными краями в сухую погоду заживут сами. Обширные спилы обязательно зачистите ножом до гладкой поверхности. Если оставить рваную кромку, древесина будет сохнуть и заживать намного хуже. После зачистки покройте крупные срезы садовым варом, бальзамом или садовой краской. Обработка нужна и мелким срезам в сырую погоду.

Камедетечение, или гоммоз, — одна из самых неприятных проблем для черешни. Густая жидкость янтарного цвета — признак повреждений ткани. Чаще всего гоммоз провоцируют:

• слишком большие или грубые спилы во время неумелой обрезки
• трещины от резких температурных колебаний в конце зимы
• избыток азотных удобрений
• застой воды у корней

Если на месте среза или в развилке ветвей появилась липкая капля:

1. Аккуратно зачистите рану до здоровой (зеленой) ткани.
2. Обеззаразьте 1 % раствором медного купороса.
3. Дайте срезу высохнуть и только потом нанесите средство для заживления.

Никита Поспелов

В теплую погоду от +10 °C садовый вар пластичен и хорошо размазывается. Если же вы приступили к обрезке раньше и на улице еще прохладно, перед нанесением разогрейте его в руках или в теплой воде. Без этого состав ляжет комками и не создаст герметичное покрытие.

Если в развилке ветвей защемило кору, со временем она может разломиться. Поврежденный участок аккуратно зачистите до здоровой ткани, убирая вросшую кору. Затем дезинфицируйте и при необходимости зафиксируйте побеги растяжкой или подвязкой, чтобы снять нагрузку. Если трещина глубокая, лучше разгрузить ветвь обрезкой или полностью удалить слабое соединение.

Обработка черешни от вредителей и болезней

Чаще всего черешня страдает от монилиоза, клястероспориоза и коккомикоза. Из вредителей для культуры наиболее опасны тля, долгоносик, вишневая муха и клещи. Чтобы предотвратить их появление, проведите после весенней обрезки профилактику:

1. Пока почки не раскрылись, опрыскайте растение 1 % раствором бордоской жидкости или медного купороса. С грибками косточковых культур он справляется лучше, чем железный. Обрабатывать черешню по распустившимся почкам нельзя, так как можно сжечь листья и плодовые образования.
2. Перед цветением активизируются долгоносики и возбудители монилиоза. Применяйте против них системные фунгициды и препараты от вредителей по инструкции. Опрыскивайте не только крону, но и ствол, развилки нижних скелетных ветвей, почву в приствольном круге.
3. Когда днем температура будет минимум +18 °C, переходите на «Фитоспорин», «Фитоверм» и другие биопрепараты или мягкие народные средства для профилактики. Чем ближе к наливу ягод, тем меньше используйте химии.
4. После сбора урожая также проведите обработку средствами от вредителей. Это строго необходимо, если на черешне летом появились пятнистости, тля или на старых ранах выступила камедь.
5. Как только начнется листопад, еще до осенней обрезки, проведите искореняющую обработку с 3 % раствором медного купороса.

Подкормка черешни

После обрезки черешня тратит много сил на затягивание ран и восстановление. Чтобы помочь растению, подкормите его. Выбирайте удобрения под стадию развития культуры:

• Весной необходим азот для наращивания зелени. Внесите аммиачную селитру или карбамид (мочевину) — по 20–30 г на 1 м². Гранулы заделайте во влажный грунт или растворите в воде и полейте землю вокруг ствола. Если почва кислая, вместо аммиачной лучше использовать кальциевую селитру.
• В фазе бутонизации и после цветения важно не дать черешне сбросить завязи. Лучший вариант подкормки — комплекс с азотом, фосфором и калием, например 20–25 г на 1 м² нитроаммофоски. Можно внести под корень 10–20 г монофосфата калия или 15–25 г калиевой селитры вместе с 20 г суперфосфата на 10 л.
• В это время также полезно опрыскивание по листьям различными микроэлементами, особенно бором и цинком (до 10 г на 10 л). Они помогают завязям не осыпаться. Для внекорневых подкормок не менее полезный элемент — магний (до 20 г на 10 л), улучшающий фотосинтез.
• Когда начинают наливаться ягоды, исключите азот. Если вы делали летнюю обрезку, подкормите черешню 30–40 г суперфосфата и сульфата калия на 1 м². Это поможет молодым прутьям, выросшим после прищипки, вызреть и пережить зимовку.
• Если после сбора ягод дерево выглядит истощенным, допустима еще одна мягкая азотная подкормка. Проводите ее не позже середины июля в холодных регионах, чтобы черешня успела подготовиться к зиме. Для южных отсчитывайте не меньше 2 месяцев от морозов. Слишком поздняя подкормка с азотом может спровоцировать рост молодых веточек, которые не успеют вызреть и вымерзнут зимой.
• С конца августа или с сентября (для юга — с октября) повторите фосфорно-калийную подкормку. Это поможет молодым тканям окрепнуть перед зимовкой.

Вносите удобрения не под самый ствол, а по периметру кроны, где находятся всасывающие корни. Это примерно 50–100 см от ствола в зависимости от возраста черешни.

Будьте осторожны с органикой. Избыток азота в компосте или перегное разрыхляет ткани коры и может спровоцировать гоммоз, особенно на тяжелой глинистой почве.

Если черешня после сильной обрезки плохо растет, не пытайтесь «разогнать» ее повышенной дозой удобрений. Для этой культуры перекорм гораздо опаснее легкого дефицита: дерево даст длинные жирующие побеги, а не ветки под будущий урожай.

Полив и рыхление

Полив после обрезки нужен черешне в любое время года. Однако она не любит застой влаги у корней, поэтому ориентируйтесь на погоду. Лучше поливать меньше, но чаще, чем вносить сразу большой объем воды. Общая схема такая:

1. Весной и летом поливайте черешню, только если почва сухая и давно не было дождей.
2. В период налива ягод не допускайте резких перепадов влажности, иначе плоды могут трескаться. Обеспечьте регулярный полив — тогда ливни не вызовут осмотического шока и урожай останется целым.
3. В конце сезона проведите влагозарядный полив, если осень выдалась сухой. На взрослый экземпляр нужно 40–60 л воды. Напитанные влагой корни гораздо лучше переносят промерзание почвы.

После каждого полива или сильного дождя рыхлите приствольный круг на глубину до 5–7 см. Черешня плохо переносит уплотнение грунта и нехватку воздуха в его верхнем слое, а это тоже один из факторов гоммоза. Работайте аккуратно, чтобы не повредить корни, которые у этой культуры находятся близко к поверхности.

Мульчирование

Мульча сдерживает сорняки, улучшает влаго- и воздухообмен в верхнем слое почвы, а также защищает корни черешни от сезонных перепадов температуры.

После обрезки, как только весной почва прогреется, уложите в приствольный круг мульчу слоем 5–8 см. Оставьте 5–10 см вокруг штамба, чтобы кора не подпревала. По мере истончения слоя обновляйте. Осенью мульчирование помогает подготовить корни к зиме.

В качестве мульчи подойдут кора сосны или лиственницы, щепа, торф (нейтрализованный или низинный), сухая трава без семян. Можно использовать и компост, но учитывайте его как полноценную азотную подкормку. Сократите внесение других удобрений, чтобы не спровоцировать жирование.

Подготовка к зиме

Зима опасна для черешни не только морозами, но и ярким февральским солнцем, которое вызывает разрывы коры. Осенью после обрезки подготовьте культуру:

• До первых устойчивых холодов побелите ствол и основания скелетных ветвей. Используйте готовую садовую краску или приготовьте побелку своими руками из гашеной извести и воды или 1 % раствора медного купороса.
• Молодые деревья тоже нужно белить, но известь лучше заменить мелом: он безопаснее для неокрепшей коры. В качестве альтернативы можно обернуть ствол белым агроволокном (спанбондом). Светлое полотно отражает солнечные лучи, не позволяя темной коре нагреваться днем и резко остывать ночью.
• Если на участок заглядывают зайцы или мыши, оберните штамб мелкой сеткой, мешковиной или лапником. Не используйте для обмотки рубероид или темные пленки: под ними черешня весной проснется слишком рано и может погибнуть от возвратных заморозков. Сетку заглубляйте в землю на 5–10 см, чтобы грызуны не подкопали снизу. Лапник обвязывайте иголками вниз – так животные не смогут подобраться к коре.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

В первые годы после посадки саженцев у черешни задают форму кроны, затем поддерживают баланс между наращиванием новой древесины и урожайностью. Ежегодно удаляют высохшие, больные и загущающие приросты, контролируют высоту. После 7 лет постепенно обновляют стареющую древесину. Запущенную черешню омолаживают поэтапно, заменяя старые ветви за 2–4 года.

Работают в основном весной, но для этой культуры важна и летняя обрезка — она помогает сдержать избыточный рост и ускорить образование плодоносящих веточек. Осенью проводят только санитарные процедуры.