Чтобы грушевое дерево давало стабильный урожай, важно не забывать про подрезку: без нее крона загущается и растение тратит силы впустую. Правильно обрезать грушу осенью несложно, если знать базовые приемы. Об этих и других нюансах расскажем в статье.

Обрезают ли грушу осенью

Активный рост у груши начинается ранней весной, поэтому любые вмешательства в это время даются дереву тяжелее. Осенью, когда вегетация завершена и растение вошло в фазу покоя, процедура проходит легче и вызывает меньше стресса.

Зачем нужна осенняя обрезка груши:

• формирование аккуратной кроны — это предотвращает загущение и ломку ветвей под тяжестью урожая или снега, что иногда происходит при сильном росте вверх
• повышение урожайности — удаление лишней поросли помогает груше направить силы на здоровые побеги, которые будут давать более крупные плоды в большем количестве
• защита от вредителей — в трещинах старой древесины зимуют плодожорка и щитовка, из-за которых можно потерять большую часть урожая еще до созревания
• профилактика болезней — в густой заросшей кроне плохо циркулирует воздух и не хватает света, что создает идеальные условия для развития парши, цитоспороза, плодовой гнили и других типичных для культуры болезней
• омоложение — у старых груш плодоношение постепенно снижается и уходит на периферию, поэтому нужно периодически обновлять ветви по всей кроне

Никита Поспелов

При осенней обрезке срезы заживают немного дольше, чем в теплое время года. Но зато дерево не тратит силы на восстановление во время активного весеннего роста и подготовки к плодоношению. Обрезка груши в начале следующего сезона, а не под зиму, может негативно повлиять на урожайность, особенно если провести процедуру, когда вегетация уже началась.

Когда обрезать грушу осенью в разных регионах

Сроки обрезки зависят от особенностей климата, прогноза погоды и состояния груши. Главный ориентир — завершение листопада плюс еще 7–15 дней для полного перехода растения в состояние физиологического покоя. Важно, чтобы до устойчивых морозов оставалось не менее 2–3 недель: столько нужно, чтобы подсохли срезы, а груша успела набраться сил перед зимовкой.

При выборе дня работ ориентируйтесь на погоду. Она должна быть сухой и ясной, температура — плюсовая. Важно, чтобы несколько дней после тоже не было заморозков или осадков, потому что в таких условиях раны после обрезки затягиваются медленнее и дерево тратит на это больше сил.

Примерные сроки по регионам представлены в таблице:

Какие потребуются инструменты

У груши плотная древесина, а ветви часто растут под острым углом. Для работы используют плоскостной или аккумуляторный секатор, но их не всегда достаточно. Нужны разные инструменты, чтобы работать с удобством и справляться как с тонкими побегами, так и с толстыми скелетными ветвями.

Что еще нужно подготовить для обрезки груши:

• сучкорез — пригодится, когда нужно дотянуться до центра кроны и убрать толстые ветви диаметром 2,5–5 см
• ножовка с мелкими зубьям, садовая или сабельная пила — для старых и мощных сучьев, которые не взять секатором и даже сучкорезом
• рабочие перчатки, спецодежда — защищают кожу от заноз и ссадин во время работы
• стремянка — чтобы достать до верхней части кроны, так как вставать на ветки небезопасно не только для человека, но и для груши
• плотные мешки для мусора или садовая тачка, грабли — для сбора и выноса обрезков

Для обработки срезов пригодится:

• Наждачная бумага (только мелкозернистая — не менее Р240) — для зачистки открытой древесины и краев с зазубринами. Чем ровнее поверхность срезов, тем лучше. Это облегчит нанесение средств для обработки, что в итоге ускорит заживление.
• Медный купорос — для дополнительной дезинфекции ран, особенно больших, как средство от болезней и для отпугивания вредителей. Из порошка приготовьте свежий 1 % раствор и нанесите на открытые ткани. Затем дайте просохнуть: минимум от нескольких часов до суток.
• Средство для заживления срезов или садовый вар — чтобы ускорить процесс затягивания ран. Наносите максимально тонким слоем, чтобы улучшить сцепление с древесиной. Толстый пласт средства может засохнуть или начать слоиться и через некоторое время просто отвалится. При замазывании обязательно захватывайте края и покрывайте всю поверхность видимой древесины без пропусков.

Перед началом обрезки все лезвия обязательно затачивают. Тупые инструменты оставляют рваные края — такие раны потом долго заживают, к тому же их трудно обрабатывать. Затем лезвия дезинфицируют спиртом или водкой, раствором марганцовки или медного купороса. Обеззараживание инструмента важно не только до, но и во время работы, особенно при переходе от больного растения к здоровому.

Никита Поспелов

При выборе инструмента для обрезки груши обращайте внимание в том числе на его вес. От слишком тяжелого секатора или сучкореза быстро устают руки, и ошибки при срезах становятся неизбежными. Лучше выбрать современную облегченную модель, желательно с прорезиненными ручками. Такие удобнее и для новичков, и для опытных садоводов.

Правила осенней обрезки груш

Одно из самых важных правил любой подрезки — не удаляйте больше четверти кроны за сезон. При сильной обрезке дерево ослабнет и может потерять урожай. Проводите формировку постепенно, распределяя работу на 2–3 года. Исключение — омолаживающая осенняя обрезка груши, она допускает единоразовое уменьшение объема кроны на треть.

Еще несколько базовых правил, которые помогут не нанести груше вреда:

• Корректируйте форму кроны. Если она слишком разрастается вверх, длинные побеги можно не просто укорачивать, а переводить на боковую ветвь. Она должна быть достаточно сильной: более 1/3 от толщины удаляемой части. Так дерево получается аккуратным и мощным, побеги не ломаются.
• Следите за ярусами. Если у груши четко выраженные ярусы скелетных ветвей, старайтесь, чтобы расстояние между ними было не менее 40–60 см. Это обеспечит хорошую освещенность всей кроны. Если у вас высокорослый сорт, можно оставлять до 80 см.
• Следите за углом отхождения ветвей. Если он меньше 45 градусов, побег с большой вероятностью сломается под весом плодов, сильным ветром или шапкой снега зимой. Такие ветви лучше сразу удалять. Еще вариант — отгибать, пока они совсем молодые и податливые. Это выручит, если в кроне есть заметная брешь. Просто зафиксируйте прирост под нужным углом, привязав или вставив между его основанием и стволом короткую крепкую палочку.
• Срезайте толстые сучья в несколько приемов. Если попытаться спилить крупную ветку сразу до основания, она может надломиться и разорвать кору. Лучше сначала подрезать до небольшого пенька и убрать побег, а затем аккуратно спилить остатки.
• Убирайте обрезки. Все, что вы удалили, нужно сразу собрать и утилизировать. Можно вынести за пределы участка или сжечь. Добавлять в компост, даже горячий, грушевую поросль не рекомендуется.
• Обрабатывайте крупные срезы. Если побег старый, допустимо смазывать его сразу (в порядке описанном выше — дезинфектор, затем вар или подобное средство). Молодой лучше обработать спустя сутки, чтобы вышли остатки соков и срез подсох.

Также перед подрезкой нужно изучить типы срезов. Выбирают в зависимости от цели:

• «На кольцо» — чтобы полностью удалить прирост, его срезают у самого основания по кольцевому наплыву коры. Ни в коем случае не оставляют пенек — это рассадник инфекции и место, где могут проснуться спящие почки, что приведет к ненужной поросли.
• «На перевод» (боковое ответвление) — чтобы перенаправить рост ветки. Из нескольких приростов оставляют самый крепкий и растущий в нужном направлении.
• «На почку» — если есть необходимость укоротить побег, то это делают на 5–7 мм выше почки, смотрящей наружу кроны, под углом 45 градусов.

Обрезка груши осенью: схемы и инструкции для начинающих садоводов

Как и для других плодовых культур, для груши осенью применяют несколько видов подрезки. Также есть важные нюансы для колоновидных сортов и молодых деревьев.

Санитарная обрезка

Основная задача — убрать все, что мешает нормальному развитию груши: сухие, поломанные, больные или трущиеся друг об друга ветви. Этот тип обрезки проводят каждый год независимо от возраста дерева. Осенью работать удобнее, так как листьев уже нет и крона хорошо просматривается.

Ход работ по санитарной обрезке груши:

1. Осмотрите дерево. Начинайте осмотр и обрезку с нижнего яруса веток, постепенно поднимаясь к верхушке. Так вы ничего не упустите и меньше риск случайно срезать нужные ветки.
2. Отметьте все поврежденные и засохшие ветви. Срежьте их «на кольцо», не оставляя пеньков.
3. Удалите прикорневую поросль у основания и все приросты на стволе до высоты 40–60 см от земли. Так за грушей будет удобнее ухаживать.
4. Если две ветки трутся друг о друга, оставляйте ту, что выглядит более сильной, здоровой и хорошо расположенной.

Формирующая обрезка

Груша склонна к вертикальному росту, поэтому главная задача садовода во время обрезки осенью — направить побеги в стороны, чтобы крона не вытягивалась вверх и оставалась удобной для ухода и сбора урожая.

Есть разные варианты формирования, самый распространенный — разреженно-ярусный. В этом случае крона представляет собой один центральный проводник и нескольких ярусов скелетных ветвей на расстоянии 40–80 см друг от друга. На одном уровне находится 3, максимум 4 сильных побега, расположенных по кругу. Формирование начинают со второго года после посадки и продолжают в течение первых 5–6 лет.

Пошаговая инструкция по формирующей обрезке груши для начинающих садоводов:

1. Вырежьте «на кольцо» все побеги, которые растут вертикально рядом с центральным проводником.
2. Удалите все тонкие, слабые и растущие внутрь кроны ветви, которые затеняют центр.
3. Заложите межъярусное пространство. Для этого отмерьте 40–80 см вверх по стволу от веток первого яруса и сделайте пометку. Шаг выбирайте в зависимости от сорта груши: чем выше потенциал роста у конкретного дерева, тем выше порог между ярусами, и наоборот. Все побеги, которые вырастают в межярусной зоне, удаляйте в последующие годы «на кольцо».

Никита Поспелов

В год посадки формирующую обрезку груши проводят только весной. Перед зимой подобная стрессовая процедура ослабит саженец, из-за чего он может развиваться хуже или вообще не пережить морозы.

Осенью первого года допустимо только минимальное санитарное вмешательство, если нужно удалить сломанные или пораженные грибком стебли. Также, если груша быстро и активно растет, можно укоротить проводник до 100 см.

На третий и четвертый год:

1. Формируют второй ярус кроны, оставляют 2–3 скелетные ветви.
2. Все приросты, растущие в центр, удаляют.
3. С веток первого яруса срезают волчки — вертикальные жировые побеги, которые вырастают из ствола или скелетных ветвей после слишком сильной обрезки, перекормки азотом и т. п.
4. Прореживают загущающие приросты на скелетных ветвях, чтобы свет проникал внутрь кроны.
5. Центральный проводник укорачивают так, чтобы он был выше ветвей второго яруса на 15–20 см.

У груш пятилеток формируют оставшиеся ярусы, сохраняя нужное расстояние. После этого центральный проводник переводят на сильную боковую ветвь, чтобы ограничить дальнейший вертикальный рост.

С шестого года крона груши приобретает законченный вид. Подрезка на зиму сводится к поддержанию формы: ежегодно прореживают крону, укорачивают слишком длинные побеги и при необходимости проводник. Также проводят стандартную санитарную обрезку.

Омолаживающая обрезка

Со временем плодоношение груши смещается на края кроны, плоды мельчают, а центр оголяется. Чтобы снова был хороший урожай, дереву нужна омолаживающая обрезка. Ее проводят постепенно, разбивая работу на 2–3 сезона. Исключение — когда более 70 % ветвей высохли или поражены болезнью либо вредителями. В этом случае иногда проводят более радикальную подрезку.

Никита Поспелов

Перед началом работ обязательно нужно убедиться, что дерево в целом здоровое и достаточно сильное для такой стрессовой процедуры. Если оно сильно ослаблено болезнями, лучше сначала подлечить его.

Как обрезать грушу осенью для омоложения:

1. Вырежьте 1–2 самые старые ветви у основания. Их легко определить по сухости, трещинам на коре, отсутствию плодоношения. Помните: за одну обрезку не стоит удалять больше 2–3 крупных скелетных ветвей. Это тот случай, когда лучше растянуть процесс на несколько лет — дереву будет легче восстановиться.
2. Сильно вытянувшиеся побеги переведите на боковые ответвления.
3. Оставьте несколько сильных ветвей замещения. Это молодые, хорошо расположенные побеги, растущие наружу от ствола. Именно они в будущем сформируют новую, молодую крону. Их нужно выбирать и беречь во время обрезки.

В последующие годы процедуру повторяют, постепенно заменяя старые ветви новыми. После каждой такой обрезки груше нужна усиленная забота: обязательный полив в сухую погоду, а следующей весной умеренная подкормка для стимуляции роста новых побегов.

Обрезка колоновидной груши

Колоновидные сорта — более компактные в сравнении с остальными, но тоже нуждаются в регулярной осенней обрезке. Главная задача садовода — сохранить центральный ствол и не допустить вытягивания боковых ветвей.

Колоновидные сорта нельзя подрезать сильно, как обычные груши. Они требуют очень деликатного подхода. Чрезмерная обрезка может спровоцировать ненужный рост боковых ветвей и нарушить форму.

Инструкция по обрезке колоновидной груши осенью:

1. Проверьте верхушку дерева. Если повреждена, выберите сильный вертикальный побег и подвяжите — он станет новым проводником.
2. Боковые стебли укорачивайте до 2–3 почек. Так вы сохраните плодовые образования, а форма кроны не нарушится.
3. Все сухие и больные ветки удаляйте «на кольцо».
4. Вертикальные конкуренты центрального проводника полностью вырезайте.

Как подготовить грушу к зиме после обрезки

После обрезки дерево ослаблено и особенно уязвимо. Чтобы груша легко пережила морозы и к весне накопила достаточно сил, ее нужно комплексно подготовить к зиме.

Защита от инфекций и вредителей

Со всей территории около ствола по проекции кроны обязательно убирают опавшие листья, подгнившие плоды и другие остатки органики из приствольного круга. В них зимуют опасные для груши вредители и прячутся споры опасных грибков.

Разносчики инфекций и личинки вредителей легко проникают в древесину через свежие срезы и трещины в коре. Чтобы снизить риск заболеваний в будущем сезоне, осенью грушу от верха до корневой зоны обрабатывают сильными искореняющими растворами: медного (3 %) или железного (5 %) купороса. Делают это не раньше, чем закончится сбор плодов и начнется листопад.

Поздней осенью в качестве дополнительной защиты от инфекций и вредителей используют мочевину (карбамид). Ее растворяют в сильной концентрации, от 500 до 700 г гранул на 10 л воды, и опрыскивают груши в сухую погоду при плюсовой температуре.

Перед опрыскиванием обязательно убедитесь, что все крупные раны (диаметром от 2–3 см) тщательно замазаны садовым варом или специальной пастой — это первичный барьер для инфекции. К тому же сильная концентрация купоросов и мочевины на открытой древесине без коры может оставить ожог.

Узконаправленные фунгициды, инсектициды и акарициды лучше применять весной и по необходимости летом до формирования плодов.

Подкормка

Осенью груше нужны питательные вещества, которые укрепляют древесину и помогают подготовиться к зиме. Это фосфор и калий. Их вносят в сухом или растворенном виде в приствольный круг. Оптимальное время для осенней подкормки — после уборки урожая, но до наступления устойчивых заморозков, примерно в сентябре или начале октября (в зависимости от региона). В это время корни груши еще активны и могут усвоить питательные вещества.

Подойдут суперфосфат, сульфат калия или древесная зола. Последнюю используют раньше или позже других удобрений из-за высокого содержания кальция (он снижает доступность фосфора для корней груши). Азотосодержащие подкормки осенью не применяют, так как они стимулируют рост зелени.

После внесения удобрений землю вокруг приствольного круга слегка разрыхляют и проливают, чтобы полезные вещества не терялись, размываясь по поверхности грунта, а быстрее впитались по назначению.

Влагозарядный полив

Поздней осенью груше нужен обильный полив. Влажная почва промерзает медленнее, что защищает корни от повреждений. Под взрослое дерево выливают до 8–10 ведер воды, под молодое — до 5.

Поливают не у самого ствола, а отступив от него 30–40 см, по всей проекции кроны. Чтобы вода уходила глубже, можно сделать канавку по периметру приствольного круга.

Побелка

Побелка защищает кору от перепадов температуры и солнечных ожогов зимой и в марте, когда дневное солнце прогревает ствол, а ночью из-за заморозков трескается кора. Кроме того, известковый раствор отпугивает часть вредителей, которые забиваются на зимовку в трещины.

Побелку груши проводят, когда сухо и нет яркого солнца, после завершения обрезки, обработки и уборки в зоне приствольного круга. Состав наносят на ствол и основания скелетных ветвей на высоту 1,5–2 м.

Мульчирование и укрытие

После полива землю вокруг груши мульчируют органикой: торфом, перегноем, компостом или перепревшими опилками. Слой должен быть 7–10 см и не прилегать вплотную к стволу. Мульча препятствует быстрому испарению влаги и сглаживает перепады температур.

В регионах с морозными зимами приствольный круг дополнительно прикрывают лапником. Он удерживает снег и отпугивает грызунов, которые в холодный период часто повреждают кору. Вместо лапника можно использовать агроволокно (спанбонд), а против мелких животных обернуть ствол мелкоячеистой сеткой.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Обрезка груши осенью обеспечивает хороший доступ света и вентиляцию кроны, защищает от болезней и насекомых, гарантирует стабильное плодоношение. Хорошее время для процедуры — начало спячки грушевых деревьев. Главным ориентиром служит окончание листопада, а до устойчивых морозов должно оставаться не менее 2–3 недель.

Перед зимой удаляют сухие, больные и загущающие ветви, корректируют форму дерева, а для старых груш при необходимости проводят омолаживающую обрезку.