Персик — ценная плодовая культура, которую отличает быстрый рост и скороспелость. Чтобы он не истощался и регулярно давал урожай, его нужно постоянно подстригать и обновлять плодовую древесину. В статье расскажем про правила и этапы обрезки персика со схемами и пошаговыми инструкциями.

Нужна ли обрезка персиковых деревьев

Из-за стремительного роста персик склонен к быстрому загущению и старению. Без постоянного обновления древесины прирост становится короче, урожай уходит все дальше от центра и в течение нескольких лет может пропасть. Растение превращается в плотный растрепанный веник. За ним неудобно ухаживать, а грибки и вредители прекрасно чувствуют себя в густой затененной кроне.

Обрезка персика решает не только эти проблемы, но и позволяет:

• исключить перегрузку урожаем или истощение
• ежегодно наращивать однолетние побеги, на которых потом завязываются плоды
• лучше накапливать питательные вещества и за счет этого успешнее переносить зиму
• продлить срок жизни за счет регулярного обновления древесины (персик считают одной из самых недолговечных культур)
• поддерживать удобную для сбора персиков высоту

Первые процедуры проводят сразу после посадки саженца. Сначала значительно укорачивают крону. Цель — создать баланс с молодой и пока недостаточно сильной корневой системой. Затем в течение нескольких лет формируют крепкий скелет. После остается поддерживать его и с возрастом по мере необходимости омолаживать персик.

Никита Поспелов

Персиковое дерево способно дать первый урожай уже на второй-третий год, но за такую скорость приходится платить. Культура стареет и загущается быстрее большинства плодовых. Если яблоня может формировать урожай десятилетиями без обрезки, хотя и худшего качества, то персик без ежегодного вмешательства выдыхается и перестает плодоносить после 4–5 лет.

Когда лучше обрезать персик

Время обрезки зависит от особенностей климата. В большинстве регионов, за исключением южных, основные работы по формировке кроны персика проводят весной и летом. Есть и другие обязательные рекомендации при выборе срока процедуры, которые нужно учитывать.

Обрезка персика весной

Самое безопасное время для подрезки персикового дерева — начало вегетации, когда почки только набухают. Такой период называют фазой розового бутона (конуса). В это время можно сразу заложить оптимальную нагрузку будущего урожая и оценить состояние после периода холодов. Культура часто подмерзает зимой, поэтому за повреждениями от морозов нужно тщательно следить.

Учтите, что если обрезать деревце ранней весной, а потом ударит мороз, оно пострадает гораздо сильнее, чем нетронутое. Раны на холоде не затягиваются, из-за чего может вымерзнуть остальная древесина или внутрь проникнет инфекция.

Никита Поспелов

Многие боятся обрезать персик весной из-за камедетечения. Но камедь выходит только там, где есть повреждение или болезнь. Если вы работаете чистым инструментом, ранки диаметром до 1,5 см затянутся сами.

Персик не так обильно «плачет», как тот же виноград, поэтому его можно подрезать смелее. Единственное правило — не затягивать до сильной жары, так как ранки могут «забродить». В итоге ткани не подсохнут, а начнут гнить изнутри, что нередко приводит к гибели всей ветки.

В таблице привели ориентировочные периоды по климатическим зонам для проведения обязательной весенней процедуры:

Летняя обрезка персика

Если ограничиться весенней обрезкой, к середине лета персик ощутимо загущается. Большой объем зеленой массы мешает вызреванию древесины. Растение тратит силы на многочисленные слабые побеги, которые не успевают окрепнуть до наступления холодов.

С середины июня до начала июля прищипывают макушки, срезают всю мелочь, вертикальные (жировые побеги, они же волчки) и загущающие ветки, растущие внутрь. Нужно оставить сильные и хорошо расположенные побеги. Дерево перенаправит питание к ним, и они станут достаточно сильными, чтобы успешно перезимовать и дать качественный урожай в следующем году. А на случай неудачной зимовки это станет страховкой — следующей весной вы обрежете лишнее и нормируете количество плодовой древесины.

Обрезка персика осенью

В южных регионах осенняя обрезка персика допустима как предварительный этап: часть лишних побегов убирают, чтобы облегчить весеннюю работу. Но в средней полосе России, а тем более восточнее и севернее это чревато возможным вымерзанием плодовых почек и древесины. В итоге в начале сезона может не остаться живых ветвей для нормального формирования кроны.

Помимо этого, обрезка персика осенью лишает его части запаса питательных веществ и делает срезы уязвимыми в зимний период. В конце сезона лучше ограничиться минимальной санитарной стрижкой при необходимости и обязательно закончить ее за 3–4 недели до заморозков.

Какие нужны инструменты

Инструменты для обрезки должны быть острыми и чистыми. У персикового дерева много быстрых приростов, тонких и средних побегов, а старые ветви часто приходится не резать, а спиливать.

Подготовьте заранее:

• плоскостной секатор — для основной массы однолетних и двухлетних приростов
• аккумуляторный секатор — для более толстой древесины
• садовую ножовку — для снятия крупных скелетных ветвей и омоложения
• острый садовый нож — для зачистки неровных спилов
• плотные перчатки и защитные очки — для безопасной работы
• стремянку — для обрезки верха взрослого дерева
• садовый вар, лак-бальзам или другое защитное средство — для обработки крупных спилов

Перед удалением веток проверьте исправность инструментов и заточите их. Секатор должен резать, а не сминать и зажевывать волокна, ножовка — двигаться ровно и плавно. Рваные края срезов зачищайте только острым садовым ножом. Для персика это критично: неровные хуже зарастают, а крупные раны могут истекать камедью.

Перед началом обрезки и при переходе от одного деревца к другому дезинфицируйте лезвия с помощью спирта, хлоргексидина, антисептика или обычной водки. Не пропускайте этот этап. Персик крайне чувствителен к грибковым заболеваниям. Через инструмент легко перенести споры курчавости или цитоспороза на здоровый экземпляр.

Правила обрезки и формирования персика

Персик обрезают, формируя плодовые звенья. Для этого необходимо четко понимать, какие ветви дают урожай, как именно делать срезы и какую форму кроны вы хотите получить.

Особенности роста персиковых деревьев

Персик дает много новых побегов за сезон, но большинство из них — вертикальные. Дерево пытается наращивать эту массу и резко вытягивается вверх, туда же уводя питание. Если не возвращать рост ближе к скелету, нижняя часть постепенно оголяется, а плоды завязываются только на концах ветвей. По этой причине персику требуется более четкое формирование, чем многим плодовым культурам.

Лучше всего плодоносят годовалые сильные побеги толщиной с карандаш, отходящие от ствола под углом 45–60 градусов. Это эталон, их нужно стремиться оставлять. Слишком тонкие веточки неспособны выкормить плоды, а толстые жирующие побеги уходят в рост. Если же побег растет под острым углом, он может сломаться под тяжестью персиков. Его нужно слегка отогнуть и подвязать — через сезон геометрия выправится.

Чтобы верно определить плодовую древесину, новичкам можно ориентироваться на характерные тройки почек:

• посередине — узкая и вытянутая ростовая
• по бокам — более крупные и округлые цветочные

При обрезке на каждой плодовой стрелке оставляют от 6 до 10 таких групп почек, чтобы получить качественные плоды.

Техники подрезки веток

Чтобы обрезка персика давала результат и не травмировала деревце, важно освоить базовые приемы:

• «На кольцо» — срез делают по кольцевому наплыву, не оставляют пеньков и в то же время не задевают ткань ствола. Технику используют, когда нужно полностью убрать побег. Торчащих кончиков быть не должно: они высыхают и запускают в ткани инфекцию.
• «На перевод» — при укорачивании находят сильный боковой прирост, который направлен от центра. Делают срез на 2–5 мм над ним и тем самым переводят рост в сторону, раскрывая крону.
• «На почку» — применяют, чтобы заставить побег ветвиться. Срез делают на 3–5 мм выше верхушки живой, смотрящей наружу почки, чтобы не повредить ее и не спровоцировать усыхание кончиков. На персике таким способом ограничивают чрезмерный рост «жировиков».

Персик необходимо обрезать по принципу постоянной смены: одна ветка работает на урожай сейчас, другая готовится заменить ее в следующем сезоне. По этой причине один из главных приемов — обрезка «на сучок замещения» для постоянного обновления плодовой древесины. Как сделать это правильно:

1. Выберите сильный отросток на многолетнем скелетном побеге и укоротите его на 8–10 почек от основания.
2. Расположенный рядом молодой прирост обрежьте коротко, на 2–3 почки. Это будет сучок замещения. В следующем году из него вырастет новая продуктивная древесина, а отплодоносившую ветку вы удалите.
3. Если оставшиеся на скелетной ветви приросты расположены слишком близко, обрежьте лишние полностью. Если расстояние между ними больше 20 см, укоротите до 3 почек (слабые прутики — до 2).

Способы формирования кроны

Выбор формы зависит от климата, сорта персика, размера участка и времени, которое вы готовы уделять уходу. Но помните: без постоянного контроля культура быстро устремляется вверх, а это плохо для урожайности растения. По этой причине для персика всегда в приоритете открытые формы без вертикального лидера.

Для частных садов в России подходят несколько типов крон:

• Чашевидная — самый популярный вариант для персика. Главный ствол убирают и оставляют 3–4 скелетных ветвей, выходящих из одного узла и направленных в разные стороны. Центр остается открытым и хорошо освещенным, ветви проветриваются. Благодаря этому риск заражения грибком минимален. Но ветки при такой формировке могут ломаться под снегом или весом плодов, а форму нужно ежегодно поддерживать.
• Улучшенная чашевидная — снижает риск разломов, так как скелетные ветви в этом случае отходят не из одной точки, а ярусно, на расстоянии 10–20 см друг от друга. Уход и ежегодная обрезка такие же, как для обычной чаши.
• Кустовая или низкоштамбовая — оптимальны для холодных регионов с суровым климатом. Штамб делают всего 30–40 см или вообще отказываются от него. 3–4 основные ветки закладывают очень низко от уровня почвы. Сформированный таким образом персик выглядит как пышный многоствольный куст. Его проще укрыть на зиму, а часть кроны уходит под снег и лучше переживает жесткие условия за счет тепла земли. Но нужно регулярно прореживать центр и не забывать про санитарную стрижку.
• Горизонтальный кордон — еще один вариант для регионов, где выращивание персика без укрытия невозможно. Две нижние скелетные ветви (рукава) сгибают и привязывают к шпалере строго параллельно земле. Остальные удаляют. От рукавов короткие плодовые образования растут вертикально вверх. С помощью ежегодной обрезки садовод меняет их друг с другом. Персик получается невысоким, его легко укрывать, но ведение такой кроны требует опыта.
• Разреженно-ярусная (с центральным проводником) — встречается редко и только на слаборослых подвоях. Формировка оправдана, если участок маленький и нет места для широкой кроны. Но нужно обязательно следить за высотой персика и вовремя пресечь центральный проводник, когда будут сформированы два или три полноценных яруса.

Формирование кроны персика по годам

Схема работы зависит от того, какую форму вы выбрали для дерева. Ниже пошагово разберем процесс правильной формировки персика на примере чаши, так как она лучше всего подходит новичкам.

Первый год

После весенней посадки саженец персика обрезают сразу и довольно низко. При массовой выкопке в питомнике повреждается до 70 % корней, и деревце на первых этапах не способно прокормить быстрорастущую крону. Из-за этого оно будет плохо развиваться и даже может погибнуть в первый год.

Ход работ простой:

1. Обрежьте однолетнее растение на уровне 30 см от земли. Можно укоротить чуть меньше, до 40–60 см, но именно первый вариант позволяет в будущем сформировать низкую одноярусную чашу и облегчить дальнейший уход. На стволе ниже среза должно оставаться 3–4 хорошо развитых почки, из которых вырастут будущие скелетные ветви.
2. За лето дайте саженцу вырастить несколько сильных веток. Если они не длиннее 60 см, не трогайте их. Если растут слишком интенсивно или тем более ветвятся, в июне подрежьте их. Это даст возможность древесине вызреть, и она не погибнет зимой.
3. Выберите 4 основных побега, которые смотрят по сторонам света, и аккуратно отогните их. Оптимальный угол — 60 градусов от центральной оси.

Второй год

В следующем сезоне нужно укрепить скелет. Если упустить этот момент, дальше вы получите высокую «метелку» с оголенным центром.

Начинайте работы по обрезке весной:

1. Осмотрите персик и срежьте все, что не пережило зиму.
2. Главные ветви, которые вы выбрали в прошлом сезоне, укоротите до 40 см. Так вы получите прочный каркас, а не длинные тонкие хлысты.
3. В конце мая выломайте мощные жирующие побеги. Чаще всего они стартуют на месте отрезанного центрального ствола и изгибах веток. Пока они мягкие и зеленые, их можно убирать руками. Если не хватает веток для заполнения кроны, оставьте несколько жировиков, прищипнув их на 2–3 почки.
4. В июне-июле укоротите сильный летний прирост персика (более 60 см). Подрезайте ветки до длины 30–40 см. Это улучшит питание в нижней части.

Общее правило формировки чаши — центр персика всегда должен быть открытым. Если он будет загущен, почки в этой зоне не завяжутся, поскольку им не хватит солнечного света и воздуха.

Никита Поспелов

Персик — скороплодная культура. Для него нормально заложить цветочные почки уже на второй год, а на третий — дать первый урожай. Но корневая система еще слабая и дерево может погибнуть от истощения, если не сократить вручную количество завязей.

Во второй год важно провести жесткую нормировку. Оставьте максимум по одной завязи на каждую скелетную ветвь, чтобы в следующем сезоне просто оценить сортовые качества плодов.

Третий и последующие годы

У трехлетнего персика уже должен сформироваться скелет: 4 крепкие толстые ответвления и порядка 16 выходящих из них побегов. Это основа чаши, все остальное — новый прирост. Формировка на третий год проходит так:

1. Весной выполните санитарную обрезку.
2. Весь новый прирост обрежьте коротко, до 30 см от основания.
3. В мае выломайте вертикальные жировики в центре.
4. К концу июня главные побеги, которые вы укоротили весной, успеют вырасти в среднем до 60 см. Обрежьте их верхушки, чтобы стимулировать появление плодовых завязей. На них в следующем году сформируется урожай.

Если вы четко следуете алгоритму обрезки, после нее персик будет выглядеть как палка с редкими побегами. Это нормально — для качественного плодоношения каждый год снимают до 70 % свежего прироста.

Как прищипывать персик

Прищипка нужна, чтобы дерево не тратило силы на выкармливание бесполезной зелени, а ценная древесина успела вызреть до наступления холодов. Кроме того, остановка вертикального роста заставляет персик формировать завязи для урожая следующего года.

В большинстве регионов процедуру проводят в первой половине лета, иногда в конце мая. Молодые побеги желательно укорачивать, пока они еще зеленые и травянистые. На этом этапе можно отщипнуть верхушки руками. Если древесина уже становится жесткой и коричневеет у ствола, используют ручной секатор.

Основные правила прищипки персика:

• удаляйте только самую нежную верхушку с парой-тройкой недоразвитых листочков
• приступайте, когда прутик вытянулся на 20–30 см
• не трогайте горизонтальные слабые приросты
• после прищипки на стволике должно остаться минимум 4–6 полноценных листьев

Санитарная обрезка персика

C санитарной чистки начинают любую работу с кроной персика. При такой обрезке удаляют:

• сухой и подмерзший прирост
• сломанные, треснувшие и поврежденные ветви
• древесину с потемнениями, язвами или наплывами камеди — признаками цитоспороза или гоммоза
• низкие приросты со скрученными волнистыми потемневшими листьями — это основной симптом курчавости, которая лишает персик питания, губит урожай, а иногда и само растение
• все, что растет внутрь кроны или перекрещивается

Основное время для проведения санитарной обрезки персика — весна. При необходимости можно повторить ее летом и осенью (на Урале, в Сибири и восточнее — не позже августа), например, если какие-то участки поражены курчавостью, сломались под весом урожая или от сильного ветра.

Чтобы не отрезать лишнее, у молодых деревьев осмотрите кору:

• гладкая, слегка блестящая, зеленовато-коричневая или красноватая — живая
• сморщенная, темно-коричневая или серая, с легко отваливающимися почками — мертвая

Если сомневаетесь или персик старый (у такого кора может быть серой и шершавой, но не мертвой), сначала сделайте пробный надрез на кончике побега. Внутри ткань должна быть зеленой или хотя бы бежевой. Темный цвет говорит о том, что этот участок нежизнеспособен.

Никита Поспелов

Те ветки, которые удаляете полностью, режьте строго «на кольцо», не оставляйте даже короткие пеньки. Они очень быстро засыхают, загнивают и превращаются в очаги инфекции, через которые патогены проникают вглубь тканей.

Омолаживающая обрезка персика

Из-за особенностей формирования завязей плодовую древесину персика обновляют каждый год. Но периодически взрослому деревцу, особенно старше 8–10 лет, нужно полноценное омоложение. На это указывают такие признаки:

• ежегодный прирост стал меньше 25–30 см
• плодовые ветви заметно измельчали
• урожай ушел на периферию
• в центре много старой древесины и слабой поросли
• плоды стали мелкими и не такими вкусными
• ветви гнутся и трескаются

Омолаживайте растение за 2–3 сезона, чтобы оно не погибло от стресса. За один раз удаляйте не больше трети старых ветвей.

Как постепенно омолодить старый персик

Лучшее время для омоложения — весна, когда видно, как растение перезимовало. Ход работ:

1. Удалите все ветки со следами камеди или болезни. В верхней части кроны спилите ответвления, которые идут вертикально. Также отсекайте «на кольцо» все старые скелетные ветви, которые уже не дают хорошего прироста. Это перенаправит соки дерева к нижним ярусам и простимулирует рост новых молодых побегов.
2. Проредите крону, избавляясь от слабых и уже начавших засыхать веточек.
3. Срезайте все старые части «на кольцо». Толстый сук лучше спиливать в два приема: сначала подпилить снизу, затем — сверху, чтобы не уронить его и не порвать кору.

Оставьте живые нижние ветви, даже если они выглядят слабыми. После радикальной обрезки верха корневая система направит все силы на оставшиеся внизу побеги, и они дадут мощный молодой прирост, из которого вы сформируете новую крону.

Радикальное омоложение

Может случиться так, что из-за аномально холодной зимы у персика погибли все или почти все плодовые почки. Или он настолько состарился и вытянулся, что обычной корректировкой уже не обойтись.

В этом случае можно пойти на радикальные меры и осознанно остаться без урожая на год, перенаправив ресурс времени и сил дерева на глубокое омоложение. Для этого нужно полностью обновить скелет. Но персик, особенно старше 10–12 лет, плохо переносит обрезку на старую древесину, и такое омоложение может погубить его. Метод оправдан, только если растение очень пострадало и без подрезки погибнет с большей вероятностью, например после сильного подмерзания.

Частые ошибки при обрезке персиков

Недостаток опыта и непонимание особенностей культуры влияют на качество подрезки, а иногда — на здоровье деревца. Чаще всего начинающие садоводы совершают такие ошибки:

• Не учитывают тип плодоношения. Если оставлять много старой древесины и не выращивать ей замену, на следующий год хорошего урожая можно не ждать. Персик требует постоянного обновления.
• Не нормируют нагрузку по длине ветви. Персик завязывает слишком много плодов. Без ручного прореживания он истощается, хуже переживает зиму, а качество урожая падает.
• Не соблюдают технологию обрезки. Нельзя резать слишком близко к почке или плоду, но и оставлять пеньки — тоже. Они сохнут, трескаются и становятся очагами камедетечения. Делайте надрез в 5 мм от плодовой завязи.
• Не прореживают центр. Персик крайне светолюбив, без солнечных лучей он хуже формирует плодовые завязи и чаще болеет. Независимо от типа кроны, внутри должно быть свободно и светло.
• Ничего не делают летом. Волчки быстро загущают крону и забирают питательные вещества, предназначенные для плодоносящих побегов. Если не удалять их и не прищипывать верхушки слишком длинных веточек, к осени вы получите массу слабых невызревших прутьев.
• Обрезают слишком рано или слишком поздно. Если поспешить весной, часть почек может подмерзнуть при повторных заморозках. Обрезка персика осенью везде, кроме юга, опасна: он не успеет восстановиться до холодов. Лучше всего проводить основную работу в начале сезона «по розовому бутону».
• Обрезают персик в дождливую или влажную погоду. В сырость раны заживают хуже и выше риск заражения грибками. Лучше работать в сухой солнечный день.
• Подкармливают азотом после омоложения. В попытках таким образом помочь персику восстановиться после радикальной стрижки вы провоцируете бурный рост волчков. После обрезки персиковому дереву вместо стимуляции роста нужны калий и фосфор для укрепления корневой системы и скелета.

Уход за персиком после обрезки

Ухаживать за растением нужно в течение всего сезона, особенно после обрезки. Оно нуждается в поливе, умеренном питании, защите от грибков, вредителей и зимних морозов.

Обработка персика от болезней и вредителей

Патогены и личинки насекомых зимуют не только на деревьях, но и под ними. После окончания весенних работ соберите и вынесите из зоны приствольного круга все обрезки и сухую листву (если она осталась). Их лучше сжечь, чтобы не разносить споры грибка. После этого переходите к профилактике:

1. Если вы обрезали персик «по розовому бутону», проводить искореняющую обработку купоросами уже поздно: они сожгут нежные лепестки. Используйте для борьбы с курчавостью листьев и другими грибками системные фунгициды. Классический рецепт: растворите в 10 л воды сначала 2–3 г «Хоруса», затем 2 мл «Скора».
2. Через 2 недели опрыскайте персик фунгицидом («Делан» или «Топсин-М») и инсектицидом («Актара» или «Конфидор») по инструкции. В связке они эффективны против плодовых гнилей, тли и восточной плодожорки, к которым персик уязвим в этот момент. Главное — успеть до цветения, чтобы не уничтожить пчел.
3. Летом, когда зреют плоды, откажитесь от химии. Каждые 2 недели используйте по инструкции «Фитоспорин-М» или «Трихоцин» от болезней и «Фитоверм» или «Битоксибациллин» от вредителей. Они безопасны и позволяют собирать урожай уже через 3–5 дней после обработки. Периодически меняйте препараты, чтобы у паразитов не выработалось привыкание.
4. Осенью после листопада опрыскайте ствол и ветви 3 % раствором бордоской смеси или 1 % медного купороса. Медь выжигает грибковые споры, притаившиеся в чешуйках почек и на коре.

Любые опрыскивания проводите в ясный безветренный день, желательно утром или вечером. Распределяйте средство равномерно: оно должно покрыть не только кончики листьев, но внутреннюю сторону ветвей, а также развилки.

Один из главных врагов культуры — большая персиковая тля. Ее легко пропустить, так как в отличие от обычной она не скручивает листья на макушках, а плотными колониями облепляет штамб и скелетные ветви снизу. Ищите ее по косвенным признакам:

• по стволу бегают муравьи, а под деревом роятся осы, которые реагируют на сладкое
• на коре появились липкие темные пятна

Для борьбы с тлей используйте «Актару», «Конфидор» и аналогичные средства, если уже сняли урожай. Если плоды еще на ветках, применяйте только биопрепараты (уже упомянутый «Фитоверм») или щадящие народные средства. Например, можно развести 1–2 ст. л. нашатырного спирта в литре воды и добавить жидкое мыло без отдушки в качестве прилипателя. Старайтесь не брызгать этим раствором непосредственно на плоды.

Подкормка персика в течение сезона

После обрезки персику важно дать правильную подкормку: умеренную и соответствующую фазе вегетации. Перекорм опасен для культуры. Действуйте по схеме:

1. Весной растение нуждается в азоте для наращивания зеленой массы. Для молодых саженцев лучше вносить удобрения только в жидком виде. Растворите 20–30 г мочевины (карбамида) или аммиачной селитры на 10 л, предварительно увлажнив почву. Для взрослого дерева можно увеличить дозировку до 30–50 г и внести удобрение в сухом виде, рассыпав гранулы по проекции кроны и заделав в землю.
2. Сразу после цветения, чтобы персик не сбросил завязи, дайте ему 40 г нитроаммофоски и 5–10 г борофоски на 10 л воды.
3. С середины лета полностью исключите азот и переходите на калийно-фосфорные подкормки. Внесите монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды) или смесь из 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Можно использовать готовые составы для плодовых культур.
4. После осенней обрезки внесите 30–40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия или сульфата калия в приствольный круг под перекопку. Это поможет древесине вызреть, а почкам — не вымерзнуть за зиму.

Любые удобрения вносите только во влажную почву или под дождь, иначе корни получат ожог.

Из всех макроэлементов культуре наиболее важен калий. При его дефиците мякоть плодов становится ватной и безвкусной, а растение может погибнуть, даже если вы выращиваете персик в нормальном климате.

Полив и рыхление

Персик спокойно переносит умеренную засуху, но после обрезки и в период роста побегов нехватка воды сказывается на развитии и плодовитости. Общие правила:

• поливайте утром или вечером, чтобы вода под солнцем не испарялась слишком быстро, а листья не получили ожог из-за того, что случайные капли сработают как линзы
• не «обжигайте» растение ледяной водой, дайте ей отстояться, прогреться на солнце или в теплице
• распределяйте влагу равномерно по приствольному кругу, не создавайте застоя жидкости в одном месте
• поливайте молодой персик каждые 7–10 дней, взрослый — в зависимости от погоды и типа грунта (в жару или на песчаной почве нужно делать это до 5–7 раз за сезон)
• после полива дайте почве слегка подсохнуть сверху, и если образовалась корочка — аккуратно разрыхлите верхний слой на небольшую глубину

В конце сезона проведите последний мощный полив, чтобы надолго напитать землю влагой. Для молодого персика нужно 40–60 л воды, для взрослого — не менее 80 л.

Мульчирование

После первого весеннего полива уложите вокруг персика слой органики. Мульча задерживает влагу в почве, защищает нежные корни от перегрева летом и от глубокого промерзания зимой. Подойдут:

• компост или перегной
• торф — низинный или переходной
• хвойная кора
• крупная щепа
• сухая молодая трава без семян

Не подводите органику вплотную к штамбу. Оставьте немного голой земли вокруг, чтобы корневая шейка не выпрела. В течение сезона сырье будет оседать и перегнивать, поэтому периодически подсыпайте новое до толщины 5–8 см.

Осенью в морозных регионах увеличьте слой мульчи до 10–15 см. Корни персика начинают подмерзать при температуре земли -10...-12 °C, и их нужно дополнительно защитить. Совет не актуален для южных регионов. Там слишком толстый мульчирующий слой может привести к выпреванию корневой шейки из-за теплых и влажных зим, если защита сдвинется вплотную к стволу во время оттепели.

Укрытие персика на зиму

Мульчирование для утепления перед зимовкой обязательно для всех персиков, даже если растение взрослое, а сорт районированный и холодостойкий. Небольшие деревца лет до трех необходимо укутывать и сверху.

В первые годы саженец персика полезно укрывать спанбондом в 2–3 слоя. Но просто заматывать ветки бесполезно — мороз все равно проберется. Нужно защитить грунт вокруг штамба, так как именно тепло земли греет воздух под укрытием. В зависимости от высоты экземпляра делают:

• шалаш — каркас «домиком» для чашевидной кроны
• тоннель — закрытые спанбондом дуги для кустов или согнутых ветвей-рукавов

Как укрыть на зиму молодой персик:

1. Не укутывайте деревце слишком рано, пока еще тепло. Приступайте к работе, когда днем будет стабильно -5...-10 °C. Если поторопиться, побеги под укрытием могут начать преть.
2. Для шалаша поставьте вокруг ствола и свяжите наверху 3–4 бруска, рейки или прута стеклопластиковой арматуры. Для тоннеля удобно взять готовые дуги для парника.
3. Накройте каркас белым агроволокном высокой плотности в несколько слоев. Между ветками и укрывным материалом нужен зазор минимум 10–15 см.
4. Плотно прижмите края материала к земле кирпичами, досками или присыпьте грунтом. Внутри не должно быть сквозняков, которые выдувают идущее от земли тепло. Но при этом полностью перекрывать воздух тоже нельзя. Проветривание необходимо, чтобы не было конденсата, а растение не прело под укрытием.
5. Для дополнительной защиты от грызунов обмотайте штамб персика мелкой сеткой или лапником иголками вниз.

Весной снимайте укрытие постепенно. Сначала приоткройте нижнюю часть с южной или восточной стороны для проветривания. Через несколько дней, если нет сильных морозов, снимите один слой материала, затем остальные. Это поможет персику адаптироваться к потеплению.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Персик склонен завязывать больше плодов, чем может выкормить. Удаление лишнего во время обрезки спасает его от физического истощения и продлевает срок продуктивной жизни. Необходимую каждый год санитарную стрижку и основную формировку проводят в начале сезона «по розовому бутону». Летом сдерживают бурный рост и прореживают центр. Осенью персик желательно не трогать, если регион не южный, с мягким климатом.

При обрезке учитывают, что культура плодоносит только на однолетнем приросте. Чтобы постоянно получать урожай, персик подрезают как виноград: по принципу «плодового звена» с новой и замещающей древесиной. С возрастом периодически проводят общее омоложение дерева.