Важнейшие процедуры, которые обеспечивают здоровье и урожайность садовых культур, — подрезка и формировка. В статье пошагово разберем сроки, правильную технику, типичные ошибки и важные особенности весенней обрезки винограда.

Можно ли обрезать виноград весной

Зимой даже морозостойкие сорта винограда подвергаются угрозам: лоза может подмерзнуть, высохнуть, запреть под укрытием или пострадать от грызунов. Чтобы поврежденные участки не привели к дальнейшим осложнениям или даже гибели растения, весной обязательно проводят как минимум санитарную подрезку — отсекают все травмированные части.

Другая сложность в том, что ежегодно виноград зарастает множеством плетущихся ветвей, которые могут достигать десятков метров в длину. А на каждом из них в течение сезона образуется большое количество пасынков. Чтобы вся эта поросль не превратилась в хаотичные заросли, проводят формирующую обрезку. Процедура позволяет:

• придать кустам аккуратный и ухоженный вид — локализовать плети в определенном месте
• омолодить растение — заменить старые, отработавшие ветви новыми
• сформировать крону — придать ей необходимую структуру, штамбовую или бесштамбовую
• отрегулировать нагрузку на растение — удалить непродуктивные участки и перенаправить силы на развитие крепких плодоносящих лоз и крупных гроздей
• проредить заросли — облегчить циркуляцию воздуха и солнечного света, чтобы ягоды созревали быстрее и равномернее

Обычно укрывные сорта обрезают осенью. Но если в конце прошлого сезона процедуру пропустили, то ее переносят на весну. Если же на участке молодой неокрепший саженец или неукрывной сорт винограда, то формирующую обрезку проводят только весной. Это минимизирует влияние негативных зимних факторов на развитие продуктивных завязей.

Когда обрезать виноград весной

Процедуру проводят строго до начала сокодвижения и набухания почек. Обязательные условия:

• стабильная температура чуть выше ноля — +4…+6 °C
• день с сухой, безветренной погодой

Если заняться обрезкой позже, это грозит плачем винограда, когда он истекает соком из открытых ран. Это повышает риски ослабления растения, снижения урожая или вовсе гибели куста. Ранняя весенняя обрезка винограда опасна риском возвратных заморозков, при которых садовая культура может сильно пострадать. В результате поврежденные части придется обстригать сильнее.

Никита Поспелов

Если виноград был утеплен на зиму, сразу после снятия укрытия лучше не спешить с обрезкой. Дайте кусту пару дней расправиться и подышать. Станет видно, какие почки живые, а какие почернели и засохли. Тогда санитарная обрезка будет точнее.

Точных дат весенней процедуры нет. Оптимальное время может сдвигаться в зависимости от климатических особенностей региона выращивания винограда и погодных условий текущего сезона. На Кубани и в Крыму обрезку начинают раньше, чуть позже — в средней полосе России (Тамбов, Воронеж, Рязань, Смоленск, Подмосковье). Самые поздние сроки — на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В подготовке к процедуре нельзя ориентироваться только на календарь. Если весной стоит зимняя погода и по прогнозу синоптиков тепло не предвидится, обрезку можно отложить на более поздний срок, даже если дата сильно выбивается из графика.

Если виноград выращивают в теплице, то земля там прогревается быстрее. По этой причине обрезку весной часто проводят на 1–2 недели раньше, чем в открытом грунте этого же региона. При этом необходимо внимательно следить, чтобы почки еще не проснулись.

Какие потребуются инструменты

Для стандартной обрезки винограда достаточно секатора. Лучше использовать обводной: он режет как ножницы и не сминает лозу. Секатор с наковальней больше подходит для сухих веток, живые ткани он может плющить. Также подойдет аккумуляторный.

Для некоторых узких задач может потребоваться дополнительный инструмент:

• Садовые ножницы. Для удаления тонких стебельков в труднодоступных местах, где неудобно действовать секатором.
• Сучкорез. Для толстых веток диаметром 15–30 мм, которые не берет обычный секатор. Хорош при удалении старых, одревесневших частей и многолетних ветвей.
• Виноградная пилка. Отличается от садовой пилы более узким и тонким лезвием, а также мелкими зубьями, направленными к рукоятке. Это обеспечивает аккуратный рез и минимизирует раскачивание лоз на шпалере. Пригодится в запущенных случаях, когда необходимо кардинально омолодить растение — при удалении одревесневших сегментов, коррекции многолетнего штамба.
• Инвентарь для сбора мусора — мешки и вилы.

Работы стоит проводить в перчатках, чтобы не повредить кожу рук об одревесневшие участки. Кроме того, сок винограда, особенно у неукрывных сортов, липкий и плохо отмывается с рук, оставляет темные пятна. Также возможны аллергические реакции.

Как весной формировать виноград

В виноградарстве сложились два основных метода формирования саженцев: штамбовый и бесштамбовый. Выбор способа зависит от сортовых характеристик винограда, климатических условий региона и целей выращивания.

Штамбовый способ

Штамбовый метод — это вариант формирования кустов винограда с выраженным вертикальным одревесневшим стеблем (штамбом). От него на достаточном расстоянии над землей отходят боковые ветви (рукава, плечи) и плодоносящие лозы.

При таком формировании виноград становится похожим по силуэту на дерево. Но путать его с другими садовыми деревьями нельзя. У винограда все равно есть многолетние ветви, которые периодически заменяют. При этом сам штамб — это просто длинный очищенный от веток ствол до первой развилки.

Штамбовый способ выращивания подходит для некоторых регионов юга России, где нет суровых зим, например в Крыму и Краснодарском крае. По этой причине нет и необходимости в укрытии винограда на время сезона морозов.

Однако штамбовое формирование подходит далеко не всем регионам даже с мягкими зимами. Причина в том, что виноград боится не только сильных морозов — его необходимо укрывать от температурных скачков, наледи и иссушающих морозных ветров. Например, в Ставропольском крае и Волгоградской области нет необходимых условий для неукрывного выращивания винограда. Зимой там слишком часты скачки температуры и иссушающие ветра.

Ключевые преимущества штамбовой формировки винограда:

• Удобство ухода. Вертикальная структура упрощает обрезку, подвязку и сбор урожая.
• Хорошее освещение и проветривание. Поднятые над землей лозы получают больше света и воздуха, что снижает риск грибковых заболеваний.
• Повышенная урожайность. Оптимальное распределение нагрузки и освещения способствуют формированию большего количества гроздей без потери качества.

Бесштамбовый способ

При бесштамбовой формировке саженец развивается без выраженного вертикального ствола (штамба). Рукава отходят непосредственно от подземной части или невысокой надземной — головы. Лозы остаются гибкими и мобильными, что позволяет укладывать их на землю и укрывать на зиму.

Такую формировку используют практически по всей России и часто практикуют даже в южных регионах. Ключевое преимущество — в гибкости управления ростом:

• При повреждении плеч их легко заменить порослевыми побегами из спящих почек.
• Можно регулировать число плетей. Обычно в бесштамбовом веере оставляют от 3 до 6 рукавов. Если меньше трех, то куст недогружен. Когда больше шести — будут заросли и мелкие грозди.
• Возможность постепенно омолаживать растение без потери урожая во время восстановления.

Есть и существенный минус — посадки занимают больше места в ширину, чем в высоту. Но это компенсируется мобильностью плодоносящих лоз. При бесштамбовом способе формировки виноградарь может самостоятельно выбирать, как расположить растение, чтобы сэкономить пространство и получить при этом максимум урожая. На схемах показали, как практично разместить плети винограда на шпалере для максимальной эффективности:

Правила весенней обрезки винограда для начинающих

Регулярная обрезка продлевает продуктивный срок жизни винограда, повышает урожайность и гарантирует стабильное качество ягод. Однако по незнанию и отсутствию опыта многие начинающие садоводы допускают ошибки, из-за которых лоза начинает болеть и теряет плодородие. Избежать таких последствий можно, если следовать правилам и советам:

• Используйте хорошо наточенный инструмент. Тупое лезвие мнет и рвет ткани, оставляет на месте среза «бахрому» и микротрещины — входные ворота для инфекций и вредителей. А смятые и зажатые сосуды в дальнейшем плохо проводят питательные вещества. Это может привести к отмиранию тканей и нарушению роста плодовых стрелок.
• Отточите технику — ровный чистый срез одним уверенным движением. Не мните и не выкручивайте ткани, чтобы не травмировать проводящие сосуды.
• Делайте срез наклонным, под углом примерно 45 градусов. Вода от осадков не должна затекать в ранку и скапливаться возле почки.
• Дезинфицируйте инструмент перед процедурой и периодически во время процесса. Это убережет растение от случайного попадания патогенов. Если при обрезке инструмент коснулся пораженных серой гнилью или плесенью участков, обрабатывайте его повторно, чтобы не разнести инфекцию дальше. В профилактических целях — и при переходе на другое растение. Для дезинфицирующей обработки подойдут антисептики, любой спиртосодержащий раствор, в том числе водка, или 3 % перекись водорода.
• Не бойтесь удалять лишние ветви. Они отнимают у плодоносных зон питание, воду и свет. Из-за этого грозди мельчают, созревание затягивается, вкус ягод становится хуже.
• Учитывайте, что виноград плодоносит на прошлогодних побегах. Многолетние ветки удаляйте без сожаления: урожай они все равно не принесут. Весной формировку виноградных кустов на текущий сезон проводите из однолетних лоз, которые выросли в прошлом году. Их легко отличить по цвету коры — они светлее, чем старые, многолетние рукава.
• Среди однолетних нужно обрезать все тонкие ветви диаметром до 6 мм и жирующие плети больше 10 мм. Оставьте здоровые лозы средней толщины в пределах 6–10 мм с хорошо развитыми почками.
• Не увлекайтесь обрезкой и не удаляйте чрезмерное количество лоз. Так растению придется тратить силы на восстановление ампутированных частей, а не на плодоношение.
• Соблюдайте схему формирования плодовых звеньев. На каждом рукаве оставляйте не только плодовую стрелку, но и сучок замещения — самый короткий пенек с 2–3 почками у основания рукава. Без него в следующем году будет сложнее формировать новые плодовые звенья, виноград начнет расти хаотично и потеряет желаемую форму.

Обрезка винограда весной при бесштамбовом способе формирования

Чтобы вырастить виноград без явно выраженного ствола, нужно превратить вертикальный стволик саженца в прочную голову под землей с отходящими в разные стороны плечами. Для этого еще до первой обрезки важно соблюсти технологию посадки:

1. Черенок сажайте в яму так, чтобы 2–4 первые от земли почки (виноградари называют их глазками) находились ниже основного уровня земли, но над присыпным грунтом.
2. Землей прикопайте только корни и часть ствола до нижних почек.
3. Растение остается в небольшом углублении на ближайшие несколько лет, пока в процессе роста и одревеснения тканей не образуется голова куста, а первые побеги не станут прочными рукавами. Если присыпать саженец вместе с нижними почками сразу в момент посадки, они могут не пробудиться и загнить.
4. Со временем куст постепенно прикапывайте, чтобы образовавшаяся голова с точками роста рукавов оказалась под землей. Визуально будет казаться, что плети растут прямо из земли.

Важно, чтобы глазки располагались симметрично по обе стороны ствола. При посадке поверните саженец так, чтобы те почки, которые вы планируете оставить для будущих рукавов, смотрели в разные стороны вдоль ряда шпалеры. Тогда из них вырастут побеги, которые удобно будет подвязывать веером.

Разберем поэтапную схему весенней обрезки по годам для бесштамбовой формировки кустов винограда.

На первый год

Молодым саженцам подрезки необходимы, чтобы стимулировать развитие первых побегов. В последующем они и станут рукавами, то есть на них ежегодно будут формироваться плодовые звенья, обеспечивающие урожай.

Весной первого года достаточно выполнить одно простое действие. Укоротите ствол на уровне расположения верхнего (в будущем подземного) глазка, оставляя небольшой пенек сверху примерно в 1 см. Это нужно, чтобы при подсыхании тканей не пострадал сам глазок, иначе из него ничего не вырастет.

На второй год

Из почек, которые оставили на стволе в прошлом году, виноград пустит по одному молодому побегу. Оцените их состояние и следуйте инструкции:

1. Если из оставленных почек выросли одна или две слишком слабые невызревшие плети диаметром до 4 мм, удалите их у самого основания. Не оставляйте пенька, но и не врезайтесь глубоко в ствол.
2. Переходите к формирующей обрезке двухлетнего винограда. На каждой из двух самых сильных ветвей оставьте 2–3 глазка. Остальное обрежьте, как показано на картинке. За сезон из них вырастет еще по одному зеленому стебельку.

Техника весенней обрезки винограда на второй год отличается от осенней. Перед зимовкой на одной из ветвей оставляют больше почек — 4–6 в качестве запаса на вымерзание. Однако в этом случае весной не обойтись без дополнительной нормирующей стрижки. Это означает, что когда распустятся листья и станут видны сильные и слабые ветки, нужно удалить все лишнее и оставить на каждом рукаве только 2–3 самых мощных побега.

При обрезке молодого винограда весной так перестраховываться не нужно, поскольку ничего уже не вымерзнет (при условии соблюдении сроков процедуры). В итоге на рукавах при любой схеме подрезки должно остаться нормативное количество почек, которые будут «работать» в этом сезоне — не более трех.

На третий год

На трехлетнем винограде весной можно формировать первые плодовые звенья:

1. Лозы, растущие по краям, укорачивайте до 4–6 глазков. Этим летом они будут выполнять роль плодовых стрелок и принесут первый урожай.
2. Плети, растущие ближе к основанию виноградного куста (центральные), обрезайте до двух почек. Они станут сучками замещения, из которых в следующем году начнут формироваться новые плодовые звенья на замену старым.

На четвертый и последующие годы

Весной четвертого года у винограда должно быть примерно 12 однолетних стебельков. Главное, чтобы на каждом рукаве было по 2 сучка замещения (коротких) и по 2–4 плодовые стрелки (длинных). Если где-то выросло меньше, ничего страшного, куст все равно даст урожай.

На четвертый год прошлогодние плодовые стрелки удаляют полностью вместе с молодыми побегами. А из сучка замещения формируют новое плодовое звено:

1. Стебли, расположенные ближе к центру, обрежьте до 2 почек. Они будут новыми сучками замещения.
2. Крайние лозы укоротите до 4–6 глазков, чтобы сформировать из них новые плодовые стрелки.

На пятый и последующие годы схема формирования куста остается такой же. Отработавшие плодовые стрелки взрослого винограда обрезают целиком, а из сучков замещения формируют новые плодовые звенья.

Никита Поспелов

Срез старых плодовых стрелок желательно сделать на кольцо, чтобы из оставшейся многолетней одревесневшей части не было некрасивых выступов. Однако бывают ситуации, когда пенька не избежать. Например, если плодовую стрелку необходимо обрезать с частью многолетней древесины, на которой остается сучок замещения.

По мере развития саженца можно добавлять плечи — их может быть до шести на одном растении. Однако учитывайте состояние лоз. Больные, слабые, тонкие или, наоборот, жирующие плети оставлять нецелесообразно: растение будет зря расходовать силы на их развитие.

Обрезка винограда весной при штамбовом способе формирования

Другого подхода требует весенняя формировка винограда для штамбового выращивания. Грамотная обрезка саженца в первые годы задает правильную архитектуру будущего растения: определяет высоту штамба, направление и количество рукавов, закладывает основу для будущих плодовых звеньев.

В первый год

Ход работ по обрезке саженца винограда после посадки для выращивания штамбового куста:

1. Осмотрите ствол годовалого саженца и выберете два наиболее развитых глазка в нижней части. Чем ближе они будут располагаться к земле, тем лучше.
2. Обрежьте растение на пенек по границе второго сверху глазка, оставьте над ним выступ 1–2 см.
3. Если после обрезки на стволе остались другие, менее развитые глазки, удалите их пальцами, садовыми ножницами или острым ножом. Виноградари называют эту процедуру ослеплением.

В будущем оставшийся пенек не понесет никакой функциональной роли. Он служит лишь точкой роста штамба. Постепенно ткани одревеснеют, место ответвления штамба обретет плотную округлую форму и «уйдет» под землю.

Во второй год

Пошаговая инструкция по весенней обрезке двухлетнего винограда для формирования штамба:

1. Осмотрите побеги саженца, которые выросли в прошлом году. Выберете один наиболее зрелый. Он будет толще в диаметре, более коричневого окраса, плотнее на ощупь. Этот побег — основа для будущего штамба. Укоротите его до желаемой высоты. Обычно оставляют длину в пределах 50–90 см.
2. Установите рядом с ним колышек высотой 1–1,5 м. Подвяжите к нему молодую стрелку, чтобы в процессе одревеснения тканей она постепенно приняла правильную прямую форму. Ослепите на ней все глазки, оставьте только два верхних. Из них будут формироваться будущие плечи винограда.
3. Второй побег оставляют для подстраховки на случай вымерзания или других повреждений первого. Его обрезают до двух глазков. Если основной побег (будущий штамб) перезимовал хорошо и не пострадал, то на третий год страховочную ветку с двумя почками можно удалить полностью, чтобы она не отнимала силы у куста.

В третий год

Весной третьего сезона проводить обрезку нужно следующим образом:

1. Из молодых стебельков, которые выросли из верхних почек будущего штамба, формируют рукава. Для этого обрежьте их до 2–3 глазков.
2. Разведите укороченные ветви в стороны в форме буквы «Т» и подвяжите к шпалере. Гнуть нужно аккуратно, когда лоза еще зеленая и гибкая, пока она не задубела.
3. Если к весне третьего года на стволе образовалась лишняя поросль — обрежьте ее, чтобы не загущать куст и не нарушать направление роста.

В четвертый и последующие годы

К весне четвертого года из рукавов молодого штамбового винограда вырастут четыре новых стебелька, по два с каждой стороны. С этого момента можно переходить к классической схеме работы с плодовыми звеньями. Однако при штамбовой формировке есть важные отличия:

• сучки замещения формируют только из нижних ветвей — их укорачивают до 2 глазков
• стрелки плодоношения закладывают из верхних плетей — на них оставляют до 10 глазков

Со следующего года схема весенней обрезки винограда стандартная:

1. Стрелки плодоношения необходимо полностью обрезать.
2. Из сучков замещения сформируйте новые плодовые звенья.
3. Каждые 5–6 лет, когда рукава станут старыми и толстыми, их тоже нужно заменять на новые. Рукава для омоложения выращивают из побегов, расположенных ближе к голове куста или из спящих почек на штамбе.

Особенности весенней обрезки в разных случаях

Стандартная обрезка винограда весной предполагает планомерное формирование структуры куста и плодовых звеньев по описанным выше схемам. Однако в ряде ситуаций нужна корректировка действий с учетом состояния лозы, внешних факторов и целей процедуры. Разберем ключевые случаи и особенности работы с ними.

Если виноград поврежден за время зимовки

Особого подхода требует обрезка, если виноград замерз во время зимовки. В этом случае первая задача весной — максимально сохранить жизнеспособные ткани. Вторая — стимулировать пробуждение спящих почек, не перегружая ослабленную культуру.

Сначала оцените степень повреждений. Проверьте состояние однолетних лоз и глазков на них. Обычно виноград отмерзает по направлению от края плети к основанию. Но визуальный осмотр не всегда бывает достоверным, поэтому лучше убедиться «изнутри». Возьмите чистое лезвие или нож и сделайте поперечный надрез крайнего глазка:

• Если почки внутри зеленые, значит ткани не повреждены, лоза живая. Проводите ее обрезку как обычно.
• Если глазок внутри поврежден полностью или частично — коричневый или бурый цвет, высохшая текстура — переходите к проверке следующего. Задача — обнаружить первый полностью здоровый глазок со стороны верхней части лозы. С большой вероятностью все, что находится ниже, тоже осталось здоровым, поскольку ветка вымерзает обычно с краю. Обрежьте плеть над следующим здоровым глазком, оставьте пенек в 1 см.
• Если проверка не дает положительных результатов, то лозу полностью обрезайте на пенек у основания. Глазок, из которого она формировалась, должен пустить в рост еще одну замещающую плеть. В текущем году плодов она, скорее всего, не даст. Исключение — если лето длинное и теплое, а лоза выросла мощная, она успеет дать маленький сигнальный урожай. Но ее главное назначение — сформировать основу для новых плодовых звеньев на следующий год.

Если на бесштамбовом винограде вымерзла вся многолетняя древесина плеч, необходимо:

1. Спилить их.
2. Раскопать подземный штамб на глубину 15–20 см.
3. На ближайший сезон оставить виноград в таком виде — это пробудит спящие почки для формирования новых рукавов.

Никита Поспелов

Не бойтесь оголять корни на время — так просыпаются спящие почки. Только нужно следить, чтобы раскопанная часть не пересыхала. Можно слегка притенить или иногда опрыскивать водой. К осени или следующей весне необходимо снова прикопать это место.

При вымерзании штамба винограда весеннюю обрезку проводят кардинально:

1. Вокруг ствола выкопайте землю.
2. Спилите древесину на глубине 25 см.
3. Оставшуюся часть окучьте и укройте полимерной пленкой для прогревания и профилактики высыхания.

По итогу в глубине активируются спящие почки, из которых начнут формироваться свежие ветви. Такое восстановление куста штамбового винограда займет несколько лет.

Если подмерзли корни

Если весной после обрезки куст долго не просыпается или делает это очень вяло, возможно, подмерзли корни. Чтобы проверить:

1. Аккуратно откопайте небольшую часть корня.
2. Поцарапайте кору. Если там все бурое или черное — корни погибли.
3. Если есть живые светлые участки, то куст выживет, но в этом году урожая можно не ждать.

Обрезка запущенного винограда весной

Запущенный виноград — это растение с избытком старых и слабых рукавов, невызревших лоз, пасынков и усохших плетей. Весенняя обрезка в таком случае нужна не только для того, чтобы проредить заросли. Она выполняет двойную функцию:

• санитарную — удаление мертвых и больных тканей
• формирующую — восстановление рациональной структуры для будущего плодоношения и придания аккуратного ухоженного вида

Перед удалением лишних ветвей проведите детальный осмотр винограда:

1. Найдите плечи. Оцените корректность их размера и расположения относительно шпалеры. Определите общее состояние — нет ли на плечах повреждений.
2. Проверьте наличие молодых порослевых ветвей у основания. При необходимости они могут стать заменой старым рукавам.
3. Оцените размер и расположение однолетних плетей. Часть из них, самые сильные, нужно оставить для плодоношения.

Приступайте к обрезке. Сперва проведите санитарную стрижку: удалите все сухие, сломанные, подмерзшие, больные лозы. Обычно они имеют бурый окрас, иногда с очагами плесени или гнили, без живых почек. Дальше переходите к удалению невызревших тонких стебельков, а также жирующих плетей.

Следующий этап — оценка и отбор рукавов:

1. Осмотрите каждое плечо от головы куста по направлению вверх.
2. Оставьте 2–4 самых сильных рукава с наибольшим объемом здоровой древесины и живыми почками. При отборе смотрите не только на толщину, но и на возраст. Если рукав очень старый, кора на нем отслаивается лохмотьями, а новых приростов почти нет, то лучше его удалить, даже если он толстый. Отдавайте предпочтение более молодым рукавам (3–5 лет) с хорошим приростом прошлого года.
3. Обрежьте на кольцо слабые, тонкие (менее 4 мм), поврежденные рукава у головы куста.

Никита Поспелов

Если все плечи сильно повреждены, оставьте 1–2 наиболее жизнеспособных и дополнительно сохраните порослевые побеги от земли. Они станут основой для новых рукавов.

В крайнем случае можно срезать все плечи, оставив только молодняк им на замену. При таком варианте виноград останется без действующих плодовых звеньев, но сформирует их в ближайшие два года. Будьте готовы к отсутствию урожая в этот период.

Далее переходите к формированию лоз на оставшихся плечах:

1. На каждом выберите 1–2 самых крепких, хорошо вызревших однолетних ветвей ближе к основанию рукава.
2. Обрежьте их до 5–8 глазков с учетом размера шпалеры.
3. Остальные лозы на плече удалите на кольцо.

Если ближайшая к основанию куста лоза слабая, обрежьте ее коротко на 2 глазка. А плодовую стрелку сформируйте из следующей, более сильной. Если необходимо сохранить порослевые плети для формирования новых рукавов:

1. Оставьте 2–3 самых сильных побега из поросли. Обрежьте их до 3–4 глазков.
2. Слабые и лишние побеги обрежьте у основания куста.
3. Со следующего года молодняк, который вырастет из оставленных почек, можно будет использовать для формирования плодовых звеньев по классической схеме: стрелка плодоношения и сучок замещения.

После этого переходите к завершающему этапу обрезки:

1. Удалите старую листву, пасынки, усики, старый подвязочный материал. В результате должен получиться аккуратный куст винограда, уложенный четко в плоскости шпалеры в пределах ее габаритов.
2. Обязательно удалите все старые пеньки и торчащие сучки, оставшиеся от прошлых обрезок. Они мешают зарастанию ран и часто служат рассадником гнили. Срезайте их аккуратно, вровень с рукавом или стволом.
3. Следите за тем, чтобы стрелки плодоношения не выходили за пределы опоры. Обрезайте их четко по размеру шпалеры. Иначе молодые стебельки, которые вырастут из почек свободно висящих «хвостов», снова бесконтрольно разрастутся.

Распространенные ошибки начинающих садоводов

Промахи при обрезке могут снизить урожайность, ослабить растение или спровоцировать болезни. Основные ошибки новичков:

• Неправильное определение плодоносных почек. Часто считают урожайными самые нижние почки на сучке — на месте соединения старой и новой древесины. Но они не дают соцветий. Отсюда пониженная урожайность из‑за неверного расчета плодовых звеньев. Зато такие почки подойдут для формирования новых плодовых звеньев в будущем.
• Неправильный выбор основы для формирования новых рукавов. Тонкие стебельки дадут хрупкие плечи, наиболее подверженные негативным факторам. Плети с неподходящей ориентацией роста будет сложно расположить в плоскости шпалеры. В итоге растение потеряет желаемую форму.
• Чрезмерная длина однолетней лозы для формирования стрелки плодоношения. Отсюда неравномерное созревание, пустые участки кроны, потеря урожая. Размер плети должен соответствовать габаритам шпалеры. Предел длины в 60–100 см оптимален.
• Игнорирование санитарной обрезки. Если не удалять сухие, больные, подмерзшие части, то виноград слабеет. Результат — распространение инфекций.

Никита Поспелов

Утилизируйте прошлогодние подвязки. Не бросайте обрезанные черенки и старую листву в компост: на них могут сохраняться зимующие патогены, которые превратят удобрение в рассадник инфекций. Вместо этого соберите весь мусор в мешки и избавьтесь вместе с другими отходами.

Уход за виноградом весной после обрезки

После весенней подрезки виноград особенно уязвим, поэтому от правильного ухода зависит его восстановление, рост и будущий урожай. Рассмотрим ключевые мероприятия, которые важно провести в этот период.

Обработка срезов

Крупные срезы диаметром более 1 см после подсыхания необходимо замазать садовым варом или средством для заживления ран. Это предотвращает плач лозы, снижает риск инфицирования, ускоряет регенерацию тканей.

Если после обрезки лоза начала сильно плакать, можно попробовать замазать срез густой краской на натуральной олифе или специальной пастой «искусственная кора».

Подвязка лоз

В течение недели после обрезки нужно зафиксировать плечи и плодовые звенья на шпалере в соответствии с выбранной формировкой. Это предотвращает заломы на тканях, обеспечивает равномерное освещение и вентиляцию кроны, упрощает дальнейший уход: полив, обработку.

Плодовые стрелки старайтесь подвязывать горизонтально или с небольшим наклоном, а не вертикально. При горизонтальном положении все почки просыпаются равномерно, а побеги растут примерно одинаковой длины. Если подвязать лозу вертикально, урожай будет только на самом верху, а нижняя часть оголится.

Подвязочные материалы должны быть мягкими. Лозу к опорам закрепляйте надежно, но не перетягивайте ткани, чтобы не повредить их. Для удобства и ускорения работ можно брать специальные инструменты для подвязывания — тапенеры.

Полив

Перед поливом проверьте почву. Если земля еще сырая после таяния снега или стоят лужи, с поливом лучше повременить. Виноград не любит застоя воды у корней.

Если грунт просох, то через 3–5 дней после обрезки проведите умеренный полив виноградных посадок, чтобы восполнить потерю влаги после плача и стимулировать пробуждение почек. Для этого:

1. Подготовьте небольшие ванночки вокруг кустов, как показано на фото ниже. Глубина лунок примерно 10–15 см, ширина в пределах 40–50 % от длины плеч.
2. Медленно заполняйте лунку отстоявшейся водой до тех пор, пока не пойдет перелив за ее пределы. Это будет знаком, что земля впитала в себя достаточное количество жидкости.

Подкормка винограда весной

Одновременно с первым поливом необходимы корневые подкормки удобрениями с содержанием азота. Это даст мощный толчок для быстрого роста новых плетей и укрепит иммунную систему растения.

Профессиональные виноградари вносят в почву подкормку с коровяком (коровьим навозом). Берут свежий, не перепревший биоматериал, смешивают его с водой в пропорции 1:1 и получают концентрат. Подкормку проводят из расчета:

• 1 л — для молодых кустов в возрасте до 5 лет
• 2 л — для взрослого винограда от 5 лет

Концентрат вливают в лунку, но только со стоячей после полива водой. Способ позволяет избежать лишних манипуляций с приготовлением рабочего раствора с удобрением и сэкономить время. Если не хотите копать лунку, то концентрат необходимо разбавить примерно в 10 раз и только после этого вносить.

Помните: свежий коровяк имеет насыщенный состав. Если переборщить или попасть на корни, можно сжечь растение. Важно четко соблюдать дозировку и не вносить концентрат в почву без смешения с водой.

Если коровяка нет, можно брать покупные азотные удобрения. Запомните: при температуре почвы до +10 °C эффективна только аммиачная селитра. В кальциевой содержание азота гораздо ниже (15–16 % против 34–35 %). Другие же виды азотных удобрений будут работать при температуре почвы выше +15 °C, то есть недели через две. Это связано с тем, что их перерабатывают микроорганизмы, которые набирают активность только с наступлением тепла.

Аммиачная селитра всасывается в ткани растения напрямую, поэтому ее целесообразно применять по весне первой. Используйте удобрение с большой осторожностью и дозируйте в строгом соответствии с инструкцией, чтобы не пожечь корни и не перенасытить почву азотом. Иначе виноград весь сезон будет обрастать новой зеленью в ущерб плодоношению.

Для подкормки весной винограда аммиачной селитрой берите следующие пропорции:

• 20 г на 10 л воды — для приготовления раствора
• 40–50 г на один куст — гранулами под рыхление

При сухом внесении обязательно равномерно распределяйте гранулы по всей площади лунки, а также сразу заделывайте их в почву рыхлением, чтобы они не лежали на поверхности. Бросать просто горстью под корни нельзя.

На этапе формирования соцветий и завязей винограду нужны калийно-фосфорные составы. Их вносят за 7–14 дней до начала цветения. Для приготовления раствора на 10 л воды (этого хватит на 1 куст) понадобятся:

• суперфосфат — 20 г (или 10 г двойного суперфосфата)
• сульфат калия — 20 г
• карбамид (мочевина) в качестве второго за весну источника азота — 10 г

Второй вариант — приготовить органический настой:

1. Смешать птичий помет и воду в пропорции 1:2.
2. Настоять 14 дней.
3. Развести перебродившую смесь водой 1:5.
4. На 10 л готового раствора добавить 25 г суперфосфата и не менее 10 г любого калийного удобрения без хлора.

В период формирования ягод, когда они размером с горошину, рекомендуют использовать калийные комплексы для улучшения вкуса и сахаристости. Чаще всего используют монофосфат калия или готовые смеси с преобладанием этого элемента. Пропорции и способ проведения подкормки подбирают в соответствии с инструкцией.

Любые удобрения вносят строго в предварительно увлажненную почву. Для однолетних саженцев винограда подкормку под куст сухими гранулами не проводят, поскольку корневая система у них еще не до конца развита. Процедура может привести к ожогам молодых корешков и гибели растения. Можно приготовить раствор с фосфором и калием, уполовинив дозировку. Это полезно для развития подземной части саженца.

Рыхление почвы

Через неделю после полива аккуратно прорыхлите приствольный круг винограда на глубину 5–7 см. Подойдут рыхлитель, грабли или тяпка. Работайте осторожно, чтобы не повредить поверхностные корни.

Процедура улучшает аэрацию и препятствует образованию почвенной корки, которая часто схватывается после полива.

Мульчирование

После полива и подкормки виноград мульчируют компостом, перегноем или соломой. Слой мульчи 5–7 см сохраняет влагу в почве, подавляет сорняки и питает корни органикой.

Не используйте в качестве мульчи хвою и свежие опилки: они закисляют почву и забирают азот. Если других вариантов нет, дайте опилкам перепреть хотя бы год. Также не мульчируйте вплотную к штамбу — оставьте зазор 5–10 см, чтобы избежать выпревания коры.

Обработка винограда весной от болезней и вредителей

Если виноград не опрыскивали осенью или на участке сильный инфекционный фон, то через 10–14 дней после весенней обрезки проводят предобработку. Важно успеть сделать это в фазу покоя — до распускания почек. Плети опрыскивают раствором с сильной химией не более 2 % в составе:

• железным купоросом
• медным купоросом
• бордоской жидкостью

Не превышайте указанную концентрацию при разбавлении купоросов. Если сделать крепче, можно сжечь кору и почки, особенно на молодых лозах.

Для равномерного нанесения удобно использовать садовый опрыскиватель. Обрабатывайте виноград утром или вечером в сухую, безветренную погоду, когда нет активного солнца.

Первую профилактическую обработку необходимо провести позже, когда начнется вегетация и появится от 4 до 6 первых листьев. Раньше смысла нет: слишком холодно, чтобы системные и контактные препараты сработали эффективно. Но и затягивать нельзя — позже их применение может быть опасно отравлением будущего урожая.

Для приготовления раствора берут одновременно несколько средств разного спектра действия и готовят баковую смесь:

• «Фалькон» (5 мл) — один из лучших препаратов от оидиума
• «Фуфанон» (10 мл) — борется со всеми видами сосущих и грызущих насекомых-вредителей
• «Ридомил Голд» (25 гр) — эффективен против милдью (ложной мучнистой росы винограда)

Препараты разводят в 10 л воды с учетом следующих правил:

• Всегда проверяйте совместимость составов, не смешивайте все подряд.
• Жидкую химию можно растворять сразу в большом объеме жидкости.
• Гранулированные и порошкообразные химикаты сперва тщательно растворяют в небольшом количестве воды — можно взять банку или контейнер объемом 0,7–1,5 л. Это необходимо, чтобы мелкие частицы препарата при опрыскивании не попали на ткани растения в концентрированном виде и не привели к химическим ожогам. А еще так гранулы растворятся лучше и не забьют отверстия опрыскивателя.

Никита Поспелов

Для повышения эффективности в баковую смесь можно добавить препарат-прилипатель. Он повышает устойчивость нанесенной химии к смыванию дождем, продлевает срок действия основного средства, улучшает впитываемость в структуру тканей.

Обрабатывайте виноград тщательно, не экономьте раствор. Препарат должен покрыть полностью древесину и стебли. Особое внимание уделите нижней стороне листьев — больше открытых пор, лучше впитывается жидкость. К тому же там проще затеряться вредителям. В течение 2–3 дней после опрыскивания не подходите к винограднику, чтобы не дышать ядовитыми испарениями химикатов.

Вторую профилактическую обработку винограда проводите за несколько дней до цветения. Состав лучше сделать с небольшими изменениями:

• Для улучшения инсектицидного действия «Фуфафон» меняйте на другую защиту от насекомых, чтобы не вызывать привыкание. Можно взять «Актеллик», «БИ-58», «Волиам Флекси».
• Добавьте 10 г препарата «Свитч». Он хорошо спасает будущие ягоды от разных видов гнилей, которые попадают на грозди в период формирования соцветий и активно развиваются вплоть до созревания плодов.

Никита Поспелов

Перед тем как опрыскивать весь виноградник новым препаратом или смесью, проверьте его на одной-двух ветках. Подождите сутки. Если листья не пожелтели и не покрылись пятнами, то можно обрабатывать все.

До начала плодоношения винограда желательно успеть провести еще одну или несколько профилактических обработок биологическими средствами защиты от болезней и вредителей. Их эффективность ниже, чем у химических препаратов, зато это не нанесет вреда урожаю и не оставит ядовитых веществ на поверхности ягод.

При проведении химических обработок пользуйтесь индивидуальными средствами защиты, чтобы предотвратить риск отравления:

• специальным костюмом (можно заменить дождевиком)
• угольным респиратором
• очками
• непромокаемыми перчатками
• голову покройте капюшоном, кепкой или шапкой

Нормировка побегов

При появлении 3–5 листьев на побегах обрежьте слабые, загущающие и растущие внутрь кроны ветви. Это снизит нагрузку на куст и направит силы на развитие сильного молодняка. Оставляйте не более 45 глазков на куст и 16 глазков на побег.

Прищипка пасынков и усиков

Когда начинается стабильное тепло около +20 ℃, лоза обрастает зеленой массой, в том числе и пасынками в зоне цветения. Густая листва нарушает аэрацию и прячет грозди от опыления, поэтому ее нужно вовремя удалять.

Прищипку обычно проводят перед вторым профилактическим опрыскиванием, чтобы препараты беспрепятственно попали на будущие грозди. Кроме этого, многие садоводы прищипывают верхние усики молодых стебельков, иначе они мешают осенью при снятии винограда со шпалеры.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Весенняя обрезка винограда — важный этап ухода, от которого зависит здоровье лозы. Главное — не пропустить сроки: работать нужно до начала сокодвижения, когда температура держится около +4…+6 °C, но почки еще не набухли.

В процессе важно:

• использовать чистый острый инструмент
• обрабатывать крупные срезы защитным средством
• оставлять сильные плети
• удалять слабые, сухие, поврежденные ветви
• соблюдать схемы формировки
• после обрезки подвязать лозы и провести профилактическую обработку

Грамотная работа оздоровит растение, улучшит вентиляцию кроны и повысит урожайность.