При правильном комплексном уходе яблоня плодоносит десятилетиями. Осень — лучшее время, чтобы проредить и сформировать крону, подготовить дерево к зимовке и заложить основу будущего урожая. В статье расскажем про тонкости обрезки яблонь осенью и приложим схемы для начинающих садоводов.

Можно ли обрезать яблоню осенью

Период физиологического покоя, когда отсутствуют сокодвижение и рост, — лучшее время для обрезки яблони. Он начинается после листопада (в средней полосе России это, как правило, октябрь) и длится до наступления морозов. Дерево испытывает минимум стресса, поэтому именно перед зимой проводить процедуру оптимально. К тому же это снижает объем работ в следующем сезоне.

Осенняя подрезка яблони нужна для решения таких задач:

• сформировать крону, чтобы она была аккуратной, равномерно освещалась и вентилировалась
• удалить больные, сломанные, сухие побеги и тем самым снизить риск распространения грибковых болезней и вредителей
• омолодить дерево, постепенно заменяя старые сучья и ветки молодыми
• обеспечить стабильный урожай в будущем — после прореживания питание идет к сильным ветвям, благодаря чему яблоня дает больше крупных здоровых плодов

Никита Поспелов

Чтобы обрезка яблони принесла пользу, а не вред, важно не создавать для дерева лишний стресс и не травмировать его. Работы осенью проводят только при благоприятной погоде и так, чтобы раны на срезах точно зажили до наступления заморозков:

• если ожидается раннее похолодание или в регионе в целом суровый климат, лучше отложить процедуру до весны
• не нужно обрезать поврежденные или сильно ослабленные деревья
• молодые саженцы, которые посадили текущей осенью, обычно не трогают, а переносят процедуру на раннюю весну, до распускания почек — это помогает им лучше укорениться

Когда проводить обрезку яблони осенью

Точную дату назвать нельзя: она зависит от местного климата, состояния растения и особенностей погоды. Даже в рамках одного региона время осенней обрезки может отличаться в разные годы.

Сброс листвы — самый надежный признак того, что близится подходящий период. После листопада лучше выждать еще примерно неделю, прежде чем приступать к подрезке. За это время дерево полностью перейдет в состояние покоя, все питательные вещества из ветвей переместятся в корни и ствол. При этом важно успеть с обрезкой до устойчивых заморозков, чтобы у яблони было время восстановиться после процедуры.

Работу лучше проводить в сухой день при температуре от +3 до +10 °C. Если осень дождливая и постоянно сыро, не нужно торопиться с обрезкой, стоит дождаться сухого периода. Влажная древесина хуже зарастает, и в свежие раны легче проникают грибковые инфекции.

В таблице указали примерные сроки обрезки яблонь осенью:

Какие потребуются инструменты

Если яблоня высокая, для доступа к верхним ярусам используют стремянку. Плотные перчатки и спецодежда защитят от порезов и заноз.

Ветви яблони прочные и быстро одревесневают, поэтому для качественной обрезки нужно несколько видов садового инструмента. Подготовьте:

• плоскостной секатор — для побегов диаметром до 2,5 см
• аккумуляторный секатор — для ускорения работы
• сучкорез — для удаления побегов диаметром до 4–5 см и в верхней части кроны
• ножовка, садовая или сабельная пила — для толстых и старых сучьев
• мешки для мусора или тачка, а также грабли — для сбора и вывоза обрезков

Лезвия затачивают, протирают спиртом или раствором марганцовки, чтобы не занести через срезы инфекцию. Дезинфекция необходима не только перед обрезкой, но и после каждого дерева, чтобы не переносить возможные болезни.

Если планируете спиливать толстые ветки с большим диаметром среза, также понадобится средство для заживления ран. Обычно используют садовый вар. Можно взять любой аналогичный по свойствам продукт или масляную краску на натуральной олифе.

Правила осенней обрезки яблонь

Процедура несложная даже для начинающих садоводов, если соблюдать правила:

• Начинайте снизу. Сначала удаляйте лишние ветви ближе к земле, оставляя нижнюю часть ствола голой для удобства ухода.
• Не срезайте слишком много. Во время работы следите, сколько вы уже сбросили ветвей. При обрезке молодых яблонь удаляйте не больше четверти объема кроны. Со старых деревьев от 20 лет можно снимать до трети веток. Чересчур радикальная осенняя обрезка сильно ослабит яблоню и снизит урожай в следующем году.
• Если сомневаетесь, резать или нет какую-то ветку, иногда лучше отложить решение до весны. Лишнее всегда можно удалить позже.
• Регулярно отсекайте сухие, больные и поломанные приросты. Санитарную обрезку необходимо делать ежегодно, независимо от возраста дерева. После работ все удаленные ветки, особенно больные, лучше сразу убрать из сада и сжечь, чтобы уничтожить возможных вредителей и возбудителей болезней.
• Убирайте развилки под острым углом. Такие ветви со временем обламываются под тяжестью плодов. Оставляйте только побеги с углом отхождения от ствола не меньше 45 градусов — они формируют более прочный каркас кроны.
• Крупные ветки обрезайте в два приема. Сначала делайте подпил снизу на расстоянии около 30 см от ствола, а затем основной пропил сверху. Это предотвращает задир коры под тяжестью падающей ветки — такая рана потом будет долго заживать.
• Формируйте крону на удобной высоте. Не оставляйте плодоносящие побеги высоко, иначе придется постоянно использовать лестницу, чтобы ухаживать за яблоней и собирать урожай. Также слишком рослые деревья тяжело обрабатывать от вредителей и обрезать.

Не менее важно в процессе выбирать правильные приемы обрезки:

• если нужно удалить ветку яблони полностью, то срезают на кольцо — у основания по кольцевому наплыву, без пенька
• если ветка слишком длинная или растет не в ту сторону — на перевод, то есть до бокового ответвления
• когда нужно укоротить побег и стимулировать рост в нужном направлении, срез делают на 5–7 мм выше выбранной почки

Чтобы взрослое дерево хорошо плодоносило, после обрезки на нем должно быть 2–3 яруса скелетных ветвей на расстоянии 50–70 см. Это хороший ориентир для сильнорослых видов. Для яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях это расстояние можно немного уменьшить.

При формировании яруса идеально, если скелетные ветви направлены в разные стороны, а не скучены вместе. Это обеспечивает не только равномерное освещение, но и устойчивость кроны к ветровым нагрузкам. Также обязательно вырезают или укорачивают волчки — вертикальные жировые веточки, которые появляются:

• после чрезмерной обрезки
• как следствие потери крупной ветви (высохла, сломалась, повреждена морозом)
• при перекорме яблони азотом
• на очень старых или неправильно растущих горизонтальных ветвях

Инструкция по обрезке яблони осенью со схемами для начинающих

Осенью проводят разные виды обрезки:

• при санитарной удаляют сухие и больные побеги
• при формирующей задают структуру кроны у молодых деревьев
• при поддерживающей регулируют нагрузку у взрослых плодоносящих яблонь
• при омолаживающей обновляют старые яблони

Тип процедуры зависит от возраста растения.

Подрезка молодой яблони

В первые годы формируется крона дерева — это процесс не быстрый, и здесь важно не перестараться. От того, какой будет крона, зависят урожайность и здоровье культуры в дальнейшем. Если есть сомнения по поводу какой-то ветки, иногда лучше отложить решение до следующего сезона.

Сразу после посадки саженец яблони укорачивают:

• на 30–40 см сверху для сильнорослых сортов
• на 10–15 см для карликовых видов

Если есть боковые побеги, обрезают все, что расположены ниже 30–60 см от земли, а верхние оставляют, укоротив до 3–5 почек. Они в будущем дадут скелетные ветви. Центральный проводник должен быть выше остальных примерно на 20 см.

Никита Поспелов

Чтобы сформировать штамб саженца, для новичка проще и безопаснее просто выломать мягкие зеленые побеги летом, когда они только появились и еще не одревеснели. Это наименее травматично для дерева.

Ко второму году на яблоне появляются боковые побеги. Оставляют от 3 до 5 самых сильных, расположенных под широким углом к стволу. Нужно пошагово сделать следующее:

1. Укоротить ветви для соподчинения. Нижние должны быть длиннее, верхние — короче.
2. Всю остальную поросль удалить, в том числе растущую внутрь.
3. Отобранные сильные побеги подрезать на треть длины, чтобы они начали ветвиться. Это первый ярус.

Популярная схема формирования яблони для 3 скелетных веток — разреженно-ярусная. Для отгибания ветвей можно использовать широкие ленты или подкладывать куски резины, чтобы развести их от ствола на 45–60 градусов, располагая равномерно по кругу. Как это выглядит, показано на схеме:

Разреженно-ярусная схема обрезки — классическая и самая распространенная, но не единственная: для карликовых яблонь или маленьких участков можно формировать крону в виде чаши или даже пальметты (плоскую, с ярусами на одной вертикали). Но для начинающего садовода лучше остановиться на варианте, описанном выше.

На третий год формируют второй уровень ветвей по тому же принципу, оставляют 2–3 ветки. Расстояние до первого уровня должно быть не менее 50 см. Если на штамбе появилась поросль — ее удаляют.

На четырехлетней яблоне образуют третий ярус, ход работ такой же. Если все было сделано правильно, к пятому году получают аккуратную сформированную крону, которую остается только поддерживать санитарными и прореживающими обрезками.

Прореживание взрослой яблони

С 5–6 года яблоня вступает в полное плодоношение. Основная задача садовода — поддерживать баланс между ростом и урожайностью. Для этого ежегодно осенью проделывают следующие манипуляции:

• удаляют сухие, больные и сломанные ветви
• убирают пересекающиеся и растущие внутрь побеги
• при необходимости подрезают слишком длинные ветви, ориентируясь на почку, направленную наружу
• если на дереве растут две близко расположенные параллельные ветки, они будут затенять друг друга — одну из них, обычно верхнюю, нужно обрезать

Омолаживающая обрезка старой яблони

После 15–20 лет активного плодоношения яблоневое дерево постепенно теряет продуктивность. Без обновления урожайность падает. Обрезку старой яблони осенью для омоложения проводят постепенно, за 2–3 года, чтобы не травмировать растение.

Если дерево очень старое и запущенное, то имеет смысл оценить его общее состояние. Когда ствол трухлявый или сильно поврежден, омолаживающая обрезка может уже не помочь. В этом случае ресурсы лучше направить на посадку новой яблони.

Если дерево еще можно сохранить, то пошаговый план действий такой:

1. Определите старые ветви. У молодых боковые приросты больше 30 см, иногда доходят до полуметра. У старых и слабых они сходят на нет и могут быть высотой всего 3–5 см, кора — темная, часто потрескавшаяся. В первый год срежьте такие побеги, а также те, что растут внутрь кроны или повреждены.
2. Во второй год укоротите ствол до 2–3,5 м от земли (в зависимости от сорта яблони), сделав срез над крупной центральной веткой.
3. На третий год вновь частично замените старую поросль, оставив 3–4 самые сильные скелетные ветви и укоротив их на треть.

Если нужно убрать две большие ветки в одной зоне, одну лучше спилить осенью, а вторую укоротить и полностью убрать уже весной. Это менее болезненно для яблони, и она не потратит все силы на заживление обширных срезов.

Нюансы осенней обрезки для разных видов яблонь

Разные группы яблонь отличаются высотой, строением кроны и интенсивностью роста. Принципы обрезки осенью у них немного различаются.

Колоновидные

К группе колоновидных относят яблони с узкой вертикальной кроной и минимальным боковым ветвлением. Почки, на которых потом распускаются цветы, вырастают на коротких побегах, отходящих прямо от ствола.

Самое главное правило при осенней обрезке колоновидной яблони — сохранить центральный проводник и грамотно формировать зоны плодоношения. Если срезать центральный ствол, дерево начнет ветвиться и потеряет свою типичную форму. В случае, если макушка центрального ствола подмерзла или сломалась и появилось несколько конкурирующих побегов, оставляют один самый сильный, а остальные удаляют. Но это вынужденная мера.

Как правильно обрезать колоновидную яблоню осенью:

1. Удалите все больные, засохшие и растущие под острым углом ветки.
2. Срежьте вертикальные побеги-конкуренты. Двух проводников быть не должно.
3. Слабые и короткие боковые приросты укорачивайте на 2–3 почки, чтобы они не загущали крону.

В целом, чем меньше вы вмешиваетесь в рост колоновидной яблони, тем лучше. Основная обрезка — санитарная и при этом очень щадящая. Зоной завязи плодов стоит заниматься весной — отсекать только поврежденные побеги.

Карликовые

Низкорослостью и быстрым плодоношением отличаются карликовые сорта. При этом они сохраняют все сортовые качества обычных яблонь. Им требуется стандартная, но более щадящая обрезка: они чувствительны к резким вмешательствами и реагируют на них заметным снижением урожайности.

Каждую осень:

• удаляют слабую, поврежденную, больную поросль
• срезают волчки, растущие под острым углом
• прореживают центр кроны яблони, чтобы внутрь проникало достаточно света

Для карликовых яблонь, как и для любых других, принцип один: если ветка мешает, растет внутрь, конкурирует с соседними или больна, ее нужно отсекать полностью (на кольцо). Оставление пеньков или постоянное укорачивание вместо удаления приведет к проблемам: загущению кроны и появлению волчков у основания каждого обрубка.

Привитые

У привитых яблонь сортовой черенок соединен с подвоем. Особенность таких деревьев в том, что ниже места прививки могут расти «дички» — побеги подвоя, которые нужно удалять полностью. Если этого не делать, они перехватывают потенциал развития, и сортовые качества яблони вырождаются.

Также при сильной нагрузке урожаем привитые яблони могут надломиться именно в месте соединения, поэтому осенняя обрезка помогает перераспределить силы и сохранить здоровье растения. Как обеспечить, отсутствие перегрузки в зоне прививки:

• все конкурирующие побеги, растущие рядом с привоем, необходимо вырезать
• при формировании кроны стоит оставить ветви с широким углом отхождения — они крепче держатся и не ломаются

Декоративные

Декоративные сорта выращивают не для сбора урожая, а ради цветения и миниатюрных красивых плодов. Подрезку таких яблонь осенью проводят редко, так как они плохо ее переносят. Но возможно аккуратное прореживание, если крона слишком загустилась, или постепенное омоложение старого дерева.

В процессе обрезки удаляют только необходимый минимум поросли и оставляют как можно больше здоровой листвы, иначе весной цветение будет скудным.

Как подготовить яблоню к зиме после обрезки

Даже минимальная осенняя обрезка вызывает у растения стресс. Чтобы оно успело восстановить силы и комфортно перезимовало, нужно провести некоторые работы до и после процедуры.

Обработка

Еще до обрезки, в момент начала листопада, крону яблони и приствольный круг опрыскивают крепким раствором одного из купоросов (3 % медного или 5 % железного). Это защитит дерево от парши, мучнистой росы и других грибковых болезней, а также насекомых, которые часто зимуют в коре. Для усиления средств защиты можно добавить мочевину: растворить в 1 л воды одну полную литровую банку (700 г) удобрения в гранулах и добавить к 9 л раствора купороса.

Готовые магазинные фунгициды, инсектициды и акарициды против инфекций и вредителей лучше применять во время активного сокодвижения, то есть только ранней осенью, до листопада и обрезки, или весной.

Все плоды к моменту обработок с яблони должны быть сняты. Исключение — биологические препараты или щадящие народные рецепты.

Уборка

После обрезки и опрыскивания яблонь необходимо тщательно собрать и сжечь все удаленные ветки, опавшую листву (если она не обрабатывалась мочевиной для перегнивания) и мумифицированные плоды. Все это — главный источник инфекций на будущий год.

Подкормка

Осенью яблоня тратит много сил на доращивание молодых побегов и восстановление после обрезки, поэтому ей нужны фосфор и калий. В почву вносят по инструкции суперфосфат (на замену подойдут рыбная или мясокостная мука) и сульфат калия. Также можно рассыпать в приствольном круге 1–2 стакана древесной золы, но разнести по времени с любыми фосфорными удобрениями. Азотные подкормки осенью исключают: они стимулируют рост побегов, поэтому их применяют весной.

Для молодых деревьев, которые еще не вступили в плодоношение, дозу удобрений уменьшают вдвое, чтобы не спровоцировать бурный рост.

Полив

Ближе к заморозкам яблоню обильно поливают, чтобы корни лучше перенесли смену условий (влажная почва промерзает медленнее). Взрослому дереву нужно 5–10 ведер воды, но важно учитывать погодные условия. Например, если осень засушливая, объем увеличивают на 30 %. Если дождливая — уменьшают.

Главный критерий — промокание почвы на глубину залегания основных корней яблони: 50–60 см для карликовых подвоев и до 1–1,5 м для сильнорослых. Чтобы это проверить, через пару дней после полива можно выкопать лунку на штык лопаты и посмотреть, насколько хорошо промок грунт.

Побелка

От солнечных ожогов, вредителей и перепадов температур яблони защищают побелкой. Ее делают в конце осени после всех уходовых мероприятий.

Перед побелкой ствол взрослого дерева желательно очистить от отмершей коры, мхов и лишайников. После очистки можно продезинфицировать кору раствором золы или медного купороса и дать ей высохнуть.

Молодые яблоньки белить тоже нужно, но не обычной концентрированной известью, которая может обжечь нежную кору. Для неокрепших деревьев используют специальные готовые садовые побелки на основе мела и глины или готовят менее агрессивный раствор самостоятельно:

• 2–2,5 кг мела — основной белящий компонент, мягче извести
• 1 кг глины — связывает состав, помогает ему лучше прилипать к коре
• 100–200 мл молока — для лучшего прилипания и создания устойчивой пленки
• 200–300 г медного купороса — опционально, но желательно для дезинфекции, защищает от грибков и вредителей
• 8–10 л воды

Мульчирование и укрытие

Почву вокруг яблони аккуратно рыхлят и закрывают слоем мульчи толщиной 5–7 см. Можно использовать перегной, торф, компост, солому. Мульчу насыпают не вплотную к стволу, а отступив от него 10–15 см, создавая кольцо. Это предотвращает подопревание коры у корневой шейки во время зимних оттепелей, что очень опасно.

Весной этот слой убирают или разравнивают, чтобы земля быстрее прогрелась. А с наступлением тепла снова мульчируют — на этот раз против сорняков.

Яблони хорошо приспособлены к российскому климату, поэтому в средней полосе зимуют без дополнительного укрытия. В Сибири и на Урале молодые плодовые саженцы дополнительно защищают, особенно если первые месяцы похолодания выдались малоснежными:

• приствольный круг прикрывают лапником, агроволокном (спанбондом) или картоном
• штамб оборачивают мешковиной, закрепляют скотчем или мягким шпагатом

При укрытии молодых саженцев агроволокном или мешковиной важно, чтобы материал не касался коры. Сначала вокруг яблони устанавливают каркас из дуг и колышков, а уже на него натягивают укрытие, создавая воздушную прослойку. Это предотвращает вымерзание и выпревание.

Зимой яблони страдают не только от морозов, но и от грызунов. Для защиты штамбы оборачивают материалами, которые пропускают воздух: сеткой с мелкими ячейками, полосками металла. Также можно обложить ствол хвойным лапником или пропитанными отпугивающими средствами опилками — животные не любят резкие запахи.

Все укрывные мероприятия проводят в сухую погоду с первыми заморозками, чтобы не возникло парникового эффекта. Весной укрытие и защиту от грызунов важно своевременно снять, чтобы кора не запрела.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Обрезка яблони осенью нужна, чтобы нормировать количество завязей, убрать больные и слабые ветви, улучшить воздухообмен и освещенность кроны.

Работы проводят после листопада, но до устойчивых заморозков. Точные сроки зависят от региона и погоды. Молодые деревья подрезают минимально, у взрослых поддерживают баланс роста и плодоношения. Старые омолаживают, чтобы восстановить урожайность. Главное — не убирать за раз слишком много ветвей, чтобы не травмировать яблоню.