Здоровье растений во многом зависит от того, в каком состоянии они уходят на зимовку. В статье разберем, чем обработать плодовые деревья в саду осенью и как правильно провести все этапы подготовки к следующему сезону.

Сроки осенней обработки сада

Перед зимовкой обработка сада должна быть тотальной, ее еще называют искореняющей. Такая процедура уничтожит большую часть возбудителей болезней и вредителей, которые накопились на культурах за сезон.

Задача садовода — нанести раствор на увядающие листья так, чтобы они получили легкий ожог вместе с микроорганизмами, взрослыми насекомыми и их яйцами. При этом нельзя повредить почки, которые останутся зимовать и дадут урожай в следующем сезоне. Если провести обработку вовремя, весной деревья и кусты будут здоровее, а уход за ними станет проще.

Сроки осенней обработки зависят от климата, а также выбранных средств. Факторы, по которым понятно, что пора приступать:

• Сбор урожая. По плодам распылять искореняющие агропрепараты нельзя. Обработка сделает их непригодными в пищу.
• Листопад. Самый оптимальный срок — когда сад только начинает терять листья: вы слегка дотрагиваетесь и они тут же слетают с ветки. Так больше шансов, что обработка уничтожит зимующие формы вредителей и болезней. Если дождаться полного опада, результат будет слабым: насекомые и споры грибков уйдут в почву, под слой листвы, где спокойно перезимуют.
• Температура. Обработку сада осенью проводят только в плюсовую погоду. Оптимальная температура воздуха +10–15 °C. При холоде вредители прячутся глубже, а химические и биологические препараты действуют хуже. Если температура опустится ниже нуля, капли растворов просто замерзнут.
• Погода. Выбирайте сухой безветренный день. Ветер разносит капли препаратов мимо кроны, а дождь смывает состав с ветвей и листьев.

Сроки обработки сада осенью от болезней и вредителей также зависят от климата. Если он холодный, начинают раньше, и наоборот. В таблице собрали примерные даты по регионам страны:

Инструменты и инвентарь для обработки деревьев

Для обработки сада чаще всего используют опрыскиватели. Они равномерно покрывают листья и ветви мелкими каплями, что экономит препарат. Для высоких плодовых деревьев это единственный вариант.

Саженцы и низкие кустарники (например, смородина, голубика) можно пролить из лейки. В этом случае дозировку действующего вещества снижайте, так как жидкости вы внесете больше. Заодно прольете почву в приствольном круге.

Всегда соблюдайте пропорции и норму расхода химических средств в зависимости от способа обработки.

Необходимый инвентарь:

• помповый или аккумуляторный опрыскиватель — для маленьких и больших территорий соответственно
• садовое ведро — для разведения составов
• деревянная или пластиковая палочка — для размешивания
• лейка
• перчатки, очки, респиратор, плотная одежда

Средства для обработки сада довольно едкие, некоторые из них вступают в реакцию с металлами. Если хотите, чтобы инвентарь прослужил долго, ухаживайте за всеми деталями правильно:

• фильтруйте раствор перед заливкой, даже если он кажется прозрачным
• храните опрыскиватели при плюсовой температуре
• смазывайте резиновое кольцо поршня в помповом опрыскивателе силиконовой смазкой 1–2 раза за сезон
• промывайте систему распыления чистой или слегка мыльной водой под давлением после каждой обработки сада
• после распыления агрессивных средств (медь, железо и подобные) разбирайте и тщательно промывайте все детали, особенно дюралевые трубки и наконечник
• проверяйте и настраивайте наконечник всякий раз перед обработкой опрыскивателем

Что нужно сделать до обработки сада осенью

Перед дезинфекцией участка выполните ряд подготовительных мероприятий. Они не только улучшат здоровье культур, но и сделают процесс обработки легче и быстрее.

Сбор плодов

Соберите весь урожай, который планируете употреблять в пищу. Иначе препараты попадут на него и сделают непригодным.

Фрукты и овощи нельзя оставлять на земле: они привлекают насекомых, слизней, улиток. Подгнившие плоды без грибка отправляют в компостер. С пораженными поступают иначе: сжигают или утилизируют за пределами участка. Альтернатива — пролить гнилые плоды биопрепаратами или химией перед закладкой в компост. Подойдут те же составы, что и для обработки сада. Подробнее о них поговорим ниже.

Обрезка

Осенняя обрезка помогает сформировать правильную форму растений, омолодить их, улучшить санитарное состояние. До обработки можно убрать сухие и сломанные ветки. А живые, но слабые или загущающие крону побеги лучше удалять уже после поливов и опрыскиваний, когда листопад пройдет, а сокодвижение полностью остановится. Отсекая старые ветки, вы перенаправляете питание к молодым, благодаря чему они активнее приносят плоды в будущем.

Обработка ран на деревьях

Защита ран на стволах и ветвях помогает предотвратить болезни, рост грибов, отслаивание коры, не дает пересыхать тканям.

Что понадобится:

• дрель-шуруповерт с миксер-насадкой
• садовый нож
• стамеска
• готовый препарат (фунгицид) или раствор купороса 2–3 % — в качестве дезинфицирующего средства
• средство для заживления, гипсовая штукатурка или плиточный клей — для замазывания больших повреждений
• древесная зола — для присыпки маленьких трещин
• ведро и шпатель

Чтобы дерево быстрее восстановилось, проводите процедуру строго в указанном порядке. Работайте в сухой теплый день без прогноза осадков на ближайшие пару суток.

Не забудьте собрать с земли труху, которую вычистили из раны. В ней много патогенов, могут быть яйца и личинки вредителей. Сожгите остатки, чтобы не распространять заразу по саду.

Уборка

Очистите приствольные круги от сорняков с помощью тяпки и граблей. Соберите и утилизируйте старую мульчу — в ней прячутся насекомые, грызуны, слизни. Обработайте верхний слой почвы в приствольном круге рыхлителями, чтобы корни получили доступ к воздуху. Старайтесь не задевать их инструментами.

Больные ветви соберите и сожгите. Здоровые побеги и листья можно компостировать или заложить в теплые грядки. Но ради профилактики и им не помешает обработка, например, полейте их после закладки фунгицидными биопрепаратами.

Сбор заметных гнезд вредителей

Этап помогает:

• снизить численность насекомых в следующем сезоне
• предотвратить распространение болезней
• упростить весеннюю уборку и обработку сада

В первую очередь ищут гнезда боярышницы, златогузки, зимней пяденицы, яблонной плодожорки. Заметить их можно по коконам из паутины. Для снятия с высоких ветвей подойдет длинная палка или секатор.

Собранные гнезда помещайте в герметичные мешки для мусора, чтобы насекомые не выбрались. После сжигайте в безопасном месте. Никогда не выбрасывайте гнезда в компост, иначе насекомые легко переживут там зиму.

Чем обработать сад осенью: 7 эффективных средств

Средства можно применять по отдельности или готовить баковые смеси для комплексной защиты. Не все из них совместимы, поэтому изучайте инструкции. Ниже расскажем, какие агропрепараты можно сочетать для усиления обработки.

Большинство составов — жесткие, поэтому одновременно эффективны против большинства вредителей и болезней. Исключения — химические и биологические, которые делят на группы по направленности действия.

Системные и контактные химические препараты

Для осенней обработки сада подходят далеко не все продукты. Все дело в их механизмах воздействия на вредителей или патогены (это обязательно указано в описании на упаковке):

• Системные. Растение впитывает раствор, и насекомые травятся при попытке употребить его в пищу. Работают в теплую погоду (от +10–15 °C), пока идет сокодвижение. Если деревья уже вошли в состояние покоя, а листья начали опадать, обработка системными химикатами не даст результата.
• Контактные. Действуют напрямую на вредителей и патогены: попадают на них и уничтожают, поэтому хорошо подходят для осенней обработки сада. Их допустимо применять перед самым началом листопада. Позже такая будет обработка неэффективной, ведь большая часть состава остается поверх «одеяла» из листьев.

Также химические средства делят по назначению:

• фунгициды — защищают от грибковых болезней
• инсектициды — уничтожают насекомых
• акарициды — действуют на клещей

Биологические фунгициды и инсектициды

Биопрепараты — средства для защиты растений природного происхождения. Могут содержать:

• продукты переработки микробов, которые убивают патогены (Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид и другие)
• живые грибы или бактерии, которые вытесняют вредные микроорганизмы (Триходерма, сенная палочка) или паразитируют на насекомых (боверия, метаризиум)

Главный плюс биологических фунгицидов и инсектицидов — они не загрязняют окружающую среду химией. Минус — их активность зависит от условий: лучший результат получают при температуре в диапазоне +15–30 °C. Можно работать и при более низкой, но грибки будут менее активными. Солнце они тоже не любят, поэтому обработку сада проводят вечером.

В течение лета эти средства в сниженной дозировке применяют как профилактику. В августе и сентябре, когда плоды уже собраны, их тоже вносят, но в более высокой концентрации. Биопрепаратами также проливают компостные ямы и приствольные круги. Это ускоряет перепревание органики, подавляет патогены и личинки, которые зимуют в растительных остатках.

Для разведения следуйте инструкции производителя. Между биологической и химической обработкой сада выжидайте не менее 7–10 дней. Иначе живые грибки умрут еще до того, как успеют подействовать.

Мочевина

Карбамид — кристаллическое вещество для подкормок и искореняющей обработки сада. При высокой концентрации мочевина выжигает возбудителей грибковых болезней (фитофтороз, парша, мучнистая роса), зимующих насекомых, а также ускоряет листопад у некоторых культур.

Плюсы обработки сада осенью мочевиной:

• не вредит культурам
• задерживает весеннее пробуждение растений, чем повышает их зимостойкость во время первых ранних оттепелей
• безопасна для почек в период покоя
• доступная цена

Минус карбамида — уничтожение всего живого, в том числе полезной микрофлоры. После осенней обработки сада ее нужно восстанавливать, чтобы территорию снова не заняли вредители. Если на улице уже морозно, то этим занимаются весной, внося биопрепараты. В защищенном грунте обработку ими можно провести и осенью, а в новом сезоне — повторить.

Для обработки размешайте 350 г мочевины в 5 л воды. Пролейте деревья и кустарники так, чтобы жидкость стекала по ним. Мелкий туман из опрыскивателя не подходит — он быстро испаряется. Только режим крупных капель либо лейка. Работайте при температуре +5–15 °C, при минимальном ветре. За 1–2 дня до и после обработки сада дождя быть не должно, иначе он все смоет и эффекта не будет.

Для баковых смесей карбамид (700 г) мешают с медным (300 г) или железным (500 г) купоросом в 10 л воды. Растворяют отдельно и соединяют уже в жидком виде.

Железный и медный купоросы для деревьев осенью

Недорогие химические соли с металлами образуют связи с белками, что нарушает функции всех живых организмов. Концентрация купоросов на грани фитотоксичности не вредит саду, но действует как средство от болезней и убивает вредителей.

Обработку деревьев осенью медным купоросом считают более жесткой процедурой. Проводят из острой необходимости 1 раз в 1–2 года. Чаще не стоит — завышенная концентрация меди становится токсичной.

Железный купорос для обработки плодовых деревьев осенью подходит больше и при соблюдении пропорций опасных последствий не вызывает. К тому же он необходим растениям в большем количестве — такая обработка станет еще и пролонгированной подкормкой микроэлементом.

Растворы купоросов распыляют опрыскивателем в мелкодисперсном режиме с первыми падающими листьями.

Проверяйте процент действующего вещества при покупке препаратов. Ошибка в этом показателе приведет либо к слишком слабому составу, который не подействует, либо к излишне концентрированному — он может обжечь почки и ветки.

С чем можно смешивать купоросы для осенней обработки сада (рецепты на 10 л воды):

• Оба — с мочевиной: 700 г карбамида + 150 г сульфата железа + 150 г сульфата меди. Распыляют из опрыскивателя.
• Железный — с лимонной кислотой для нежных культур, не любящих прижигание (голубика, хвойные, азалии). Смешайте 250 г железного купороса, добавьте 1 ст. л. лимонной кислоты. Такой щадящей смесью растения проливают из лейки с крупными каплями, допуская смачивание почвы. Это закисляет ее, отпугивает слизней, которые прячутся в листовом опаде, компосте, траве, сидератах. Эффект от обработки сохраняется даже после листопада.

Железный купорос нельзя смешивать с известью в любом виде, так как в щелочной среде он выпадает в осадок. Также не допускайте попадания солей на газон: останутся проплешины.

Антон Шафиуллин

Сильно обжигающие растворы не рекомендуют для вечнозеленых и декоративных культур. Им нужны сниженные дозировки (не более 50–75 г купороса на 5 л воды) или обработка мягкими готовыми препаратами.

Кальцинированная сода

Карбонат натрия — порошкообразное вещество, которое обладает щелочным, слегка обжигающим действием. Образует на ветках и коре тонкую силикатную пленку, которая:

• дезинфицирует поверхность
• создает неблагоприятную среду для лишайников, мхов, некоторых насекомых
• работает как барьер от налета и грязи
• безопасна для почек в период покоя

Для обработки сада осенью размешайте 300 г кальцинированной соды в 10 л воды. Можно добавить 300 г медного купороса и 1 ст. л. мыла — получится 3 % бургундская смесь. Оба состава наносите крупными каплями — так они проникнут даже в кору, уничтожат зимующие патогены. Помните: кальцинированная сода — это щелочь, с железным купоросом смешивать ее нельзя.

Из-за высокой щелочности обработка с карбонатом натрия не подходит для туи, можжевельника, рододендронов, азалий, молодых лиан и роз с тонкой корой.

Хлор и белизна

Не стоит бояться хлора — это ключевой компонент дезинфицирующих садовых составов. Помогает избавить культуры от вредителей и болезней, уничтожает зимующие грибки на садовом инвентаре, в теплицах, открытых и закрытых грядках, компосте.

Хлор можно купить в виде таблеток или белизны. Концентрация последней сильно варьируется (5–30 %), поэтому дозировку нужно тщательно высчитывать. Классический рецепт с белизной 10 %: 1 л на 5 л воды + 50 г монофосфата калия. Таблетки — более предсказуемый вариант со стабильным содержанием активного хлора ≥44 %. Достаточно 1 шт на 5 л воды.

Раствором проводят искореняющую осеннюю обработку сада, дезинфицируют поверхность почвы, очищают садовые конструкции и инвентарь. Хранению он не подлежит, так как хлор в нем распадается за несколько часов на безопасные компоненты, теряя свои бактерицидные свойства. Расходуйте в день приготовления. Учтите, что раствор осветляет одежду, поэтому надевайте вещи, которые не жалко.

Антон Шафиуллин

Комбинировать с другими средствами хлор нежелательно. Он сочетается с ограниченным списком веществ. И вмешивать его в составы по рецептам для обработки сада нужно строго в определенной последовательности.

Натриевое стекло

Жидкое стекло — доступное защитное средство от заморозков, перепадов температур, выпревания, яркого солнца, грызунов. Полезно для молодых саженцев и теплолюбивых культур. Подходит нежным растениям, которые не переносят агрессивную химию.

Как использовать натриевое стекло для обработки деревьев и кустарников осенью:

• в чрезмерно зараженном саду проведите опрыскивание медным или железным купоросом, а через неделю — жидким стеклом
• если растения здоровы, хватит профилактики жидким стеклом

Для обработки стакан порошка размешивают в 10 л воды. Добавляют щелочной компонент, например 100 г дегтярного или зеленого мыла. Альтернатива — зольный настой: 1 л золы залейте 2 л воды, дайте настояться 2 часа. При этом следите за пропорциями: натриевое стекло тогда изначально разбавляйте в 8 л. Смешайте ингредиенты, процедите, залейте в опрыскиватель, смочите стволы и ветви со всех сторон.

Что дает такая обработка сада:

• образует пористую минеральную пленку, которая «дышит», но при этом надежно защищает
• заполняет трещины в коре, дезинфицирует их, делает непригодными для зимовки патогенов и насекомых

Антон Шафиуллин

Натриевое стекло оседает на поверхности коры, ветвей и почвы, поэтому его эффективность против сильных и зимующих инфекций ограничена. Средство используют как дополнительную меру к основной искореняющей обработке сада, а не в качестве основного метода защиты.

Чем нельзя опрыскивать деревья осенью

Есть ряд составов, которыми некоторые источники рекомендуют опрыскивать плодовые деревья осенью, хотя на самом деле результат от таких обработок минимальный. Среди них:

• бордосская жидкость — слабо обжигает, больше подходит для живых листьев
• системные препараты — работают за счет впитывания и внутреннего сокодвижения, которых в холода почти нет
• народные рецепты — настои трав, чеснока, табака, другие домашние средства лишь временно отпугивают вредителей, такие обработки не будут искореняющими и не защитят от повторного заражения
• мыльно-масляные эмульсии — эффективны только весной и летом, при холоде почти не действуют

Осенняя обработка стволов плодовых деревьев

Окрашивание и укрытие штамбов — не менее важный этап в подготовке сада к зиме. На стволы и ветки наносят специальную смесь, которая создает барьер от холода и ультрафиолета. Такая обработка не дает появляться морозобоинам и удерживает в коре влагу.

Осенняя побелка деревьев

Побелку проводят после первых слабых заморозков. Выбирают сухой безветренный день с температурой от +5 °C до +10 °C. Если на градуснике меньше 0 °C, а влажность высокая, состав будет хуже держаться, может потрескаться или отслоиться.

Известь — классический вариант для обработки стволов. Но рецепт с ней можно усилить:

1. Возьмите 10 л чуть теплой воды.
2. Добавьте в нее гашеной извести — от 1 кг для самых молодых и чувствительных саженцев до 2 кг для взрослых деревьев.
3. Добавьте медный купорос от 200 до 400 г. Растворить лучше отдельно, скорректировав объем воды в начале. Например, известь мешайте на 9 л, а в 1 л воды — купорос. Железный купорос нельзя — состав потемнеет и даст осадок.
4. Для усиления эффекта к раствору купороса прибавьте 20 мл 10 % раствора аммиака (нашатырного спирта) на каждые 100 г купороса. Это не обязательно, но полезно в качестве дополнительной дезинфекции.
5. Для прилипания добавьте табачное, зеленое (калийное) или хозяйственное жидкое мыло — от 100 до 200 грамм.
6. Подмешайте к составу небольшими порциями не более 1,5 кг табачной пыли.
7. Влейте 500 мл белизны или подобное дезинфицирующее средство с концентрацией гипохлорита натрия от 15 до 30 %. Это поможет для дезинфекции против бактериозов, а также длительного отпугивания грызунов и зайцев.
8. Хорошо перемешайте. Оставьте на 40 минут и красьте. Из-за табачной пыли побелка может приобрести коричневый цвет, который исчезает после высыхания на стволе и ветвях.

Рецепт защитной побелки на основе мела:

1. В ведро высыпьте 2 кг мела. Залейте его раствором медного купороса (200 г на 1,5 л воды) до получения консистенции каши.
2. В отдельной посуде венчиком взбейте 0,5 кг пшеничной муки с молоком до состояния густого теста.
3. Для молодых саженцев влейте 1 стакан растительного масла, тщательно перемешайте. Соедините с меловой смесью.
4. Добавьте 1 стакан натриевого стекла. При необходимости скорректируйте консистенцию раствором купороса. Перемешайте до однородной массы.

Наносите составы для побелки кистью или валиком. Покрывайте ствол полностью: от корневой шейки до веток на высоту 1,5–2 м — сколько дотянется вытянутая рука. Слой должен быть ровным, без пропусков. Чересчур густо не накладывайте — стекать состав тоже не должен. Работайте в перчатках, избегайте попадания на кожу и в глаза.

Другие средства защиты стволов на зиму

Если вы не хотите обрабатывать деревья побелкой, существуют альтернативные методы защиты стволов осенью:

• Садовая краска. Для обработки выбирайте специальный водоэмульсионный или силикатный состав. Он держится дольше побелки, предохраняет от солнечных ожогов и морозобоин, некоторые виды отпугивают грызунов.
• Садовый бинт. Полоски из нетканого материала, пропитанные воском, маслами или фунгицидами обвязывают вокруг ствола.
• Агротекстиль (спанбонд, геотекстиль для сада). Обязательно белый или светлого оттенка — не пропускает жгучие солнечные лучи. Им оборачивают ствол.
• Рогожа или мешковина. Плотный натуральный материал закрывает кору от яркого света. Для дополнительной защиты от грызунов его пропитывают дегтем или скипидаром.
• Лапник. Ветки хвойных обвязывают вокруг ствола иголками вниз. Работают в качестве природного антисептика, отпугивают резким запахом, а также колючими иголками.
• Капроновые колготки. Разрезают вдоль на полосы и оборачивают ствол. Для усиления защиты их пропитывают керосином или дегтем.

Как защитить сад на зиму от грызунов

Деревья и кустарники осенью защищают от мышей и зайцев следующими способами:

• Очистка участка. Убирайте опавшие фрукты, овощи и мусор, чтобы не привлекать животных. Можно переманить их подальше, разместив кормушки вне пределов сада.
• Посадка ядовитых многолетников (нарциссов, осенних крокусов или колхикумов, чемерицы и др.) в цветниках и вокруг стволов. Они содержат токсичные вещества в луковицах, корнях или листьях, поэтому грызуны их обычно обходят.
• Отпугивание мульчей. Добавляйте в приствольные круги сухие стебли трав с резким запахом, например полыни, мяты, пижмы, душицы. Семена удаляйте, чтобы они не прорастали весной.
• Защитные покрытия. Закрывайте приствольные круги толстым слоем лапника и щепы, чтобы грызунам было сложнее добраться до коры. Однако вплотную к стволам насыпать такую мульчу нельзя — это грозит выпреванием. Оставляйте небольшой зазор для воздухообмена.
• Механические барьеры. Оберните стволы защитной сеткой (металлической или пластиковой) с ячейками до 1 см на высоту 50–70 см от земли.
• Отпугиватели. Посыпьте грунт вокруг стволов горчичным порошком, перцем, табачной пылью. Также для обработки продаются специальные средства от грызунов, гранулы или спреи с запахом, которыми отгоняют мышей и зайцев.
• Ловушки, звуковые отпугиватели. Подходят для небольшого количества грызунов.

Учтите, что обработка ядами может стать опасной для домашних животных, людей и полезных обитателей участка. Токсичные вещества загрязняют почву и воду, а грызуны быстро привыкают или обходят их.

Что еще нужно сделать в саду перед зимовкой

Чтобы растения легче перенесли морозы и быстрее набрали силу весной, не забудьте про такие осенние мероприятия:

• Обработка мест скопления слизней. Чаще всего это компостные кучи, заросли, низины, где застаивается влага. Их опрыскивают железным купоросом или специальными препаратами, которые уничтожают взрослых особей и яйца.
• Влагозарядковый полив. При сухой осени плодовые деревья нуждаются в обильном поливе, чтобы запасти влагу на зиму и легче перенести морозы. Под взрослое растение выливают 5–8 ведер воды, под молодое — 2–3. Полив проводят медленно, чтобы жидкость успевала впитываться в грунт и достигала корней.
• Мульчирование приствольных кругов готовым компостом или перепревшим навозом после наступления стабильных заморозков. Смесь утепляет корневую систему, а также служит источником азота, который понадобится весной для вегетации. Достаточно 1–3 ведра на дерево в зависимости от его размера.

Ошибки садоводов при осенней обработке сада

Чего не следует делать, если вы хотите сохранить эффективность подготовки сада к зиме и не навредить ему:

• начинать обработку слишком поздно, когда уже наступили заморозки — в этом случае средства не действуют
• использовать слишком слабые составы для обработки вроде настоев трав или мыла, которые не дают защиты от болезней и вредителей
• превышать концентрацию раствора, что может привести к ожогам коры и почек
• не соблюдать технику безопасности при работе с химическими средствами
• применять для осенней обработки сада системные составы, которые действуют только при активном сокодвижении весной и летом
• забывать об обязательной побелке или других способах защиты штамбов от морозобоин и грызунов

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Осенняя обработка сада от болезней и вредителей уничтожает споры грибков, личинки, насекомых, зимующих на листьях, в коре и почве. Работы проводят после сбора урожая, в сухую погоду, до листопада, чтобы препараты действовали эффективно.

До обработки уберите плоды, обрежьте больные ветви, очистите приствольные круги, соберите и уничтожьте гнезда насекомых. Для защиты применяют системные, контактные и биологические средства, а также мочевину, купоросы, кальцинированную соду, жидкое стекло.

На обработке плодовых деревьев осенью от вредителей и болезней уход за садом не заканчивается. Перед морозами стволы белят, укрывают штамбы, мульчируют приствольные круги, проводят влагозарядковый полив для успешной зимовки.