Основание ворот важно не меньше, чем сама конструкция. Если его залить неправильно, створка начнет заедать и быстро выйдет из строя. В статье расскажем, какие бывают варианты основания, какое выбрать для разных условий и как сделать фундамент для откатных ворот своими руками.

Варианты фундамента для откатных ворот

Выбор зависит от характеристик грунта на вашем участке, веса откатных ворот и времени, которое вы готовы потратить на работу. Для подобных конструкций подходят два вида фундамента: каркасно-монолитный и свайный.

Первый вариант — углубленная в землю бетонная конструкция с закладной деталью, к которой крепят фурнитуру для движения ворот. Ее варят из металла: арматуры разных диаметров и швеллера (толстостенный П-образный профиль).

Каркасно-монолитный фундамент для откатных ворот требует более трудоемкой подготовки и много места для работы. Процесс его создания длится почти месяц, если считать вместе со сроком застывания бетона. Его можно устанавливать на любых грунтах, главное — чтобы конструкция уходила ниже глубины промерзания в регионе. В среднем это 1–1,5 м.

Заливку желательно проводить в демисезон:

• при температуре ниже нуля бетон может не застыть
• в жару — высохнуть слишком быстро и потерять прочность

Из плюсов — при правильном подходе у вас получится жесткое и надежное основание. Оно почти не подвержено коррозии, так как большая часть металлических элементов забетонирована.

Опоры для ворот при таком фундаменте делают из профильных труб 100×100 мм. Для столбов под заборные секций по периметру используют заготовки поменьше — 60×60 мм. Это оптимальное решение с точки зрения прочности и экономии — усиление требуется только в зоне ворот.

Если на участке торфяная, глинистая или болотистая почва, а грунтовые воды находятся неглубоко, подойдет второй вариант — свайный фундамент. Он не сдвигается из-за пучения земли, не дает усадки. Установку проводят в любое время года.

У такого фундамента выделяют два подвида:

• Свайно-винтовой. Для него нужны сваи — столбы с заостренным концом и лопастями, благодаря которым их вкручивают в землю, как саморез в стены. Самый простой и быстрый вариант — с установкой можно справиться за один день. Чтобы такая конструкция прослужила дольше, металл покрывают антикоррозийным составом, а полость внутри заливают бетоном.
• Свайно-ростверковый (монолитный). Надежный фундамент, но более трудоемкий. Из арматуры сваривают самодельные сваи в виде сетчатых столбов, которые помещают в отверстия в земле. Их заливают бетоном. Над ними делают горизонтальную железобетонную балку — ростверк. Его задача — распределять нагрузку между сваями.

Все три варианта возводят сразу за опорным столбом. В таблице сравнили три типа фундаментов под откатные ворота по ключевым характеристикам:

Важнее всего при выборе вида фундамента — параметр грунта. Чтобы понять, какая на вашем участке земля, возьмите образец с глубины более 50 см и посмотрите на его состав:

• непучинистыми и плотными считают песчаные, гравийные и каменистые почвы — они стабильны и почти не меняются при замерзании
• глина, суглинок, супесь и торф — мягкие и накапливают влагу, из-за этого грунт «вспучивается», становится подвижным, может «выталкивать» фундамент при замерзании

Если не понимаете, какой у вас тип грунта, обратитесь к специалистам для геотехнического обследования.

Финальным критерием выбора фундамента послужит вес будущей створки. Его нетрудно узнать при покупке готовых откатных ворот — ее указывает производитель. Если же полотно вы собираете своими руками, его массу нужно рассчитать.

Расчет нагрузок на фундамент

Без этапа с расчетами массы нельзя понять, какого размера и глубины делать основание, чтобы оно выдержало конструкцию и дополнительные нагрузки при ее открывании и закрывании. Если сделать фундамент наугад, могут появиться деформации, искривления, быстрый износ ворот или их полное обрушение.

Важны два параметра: размеры и вес створки. Габариты вы определяете под себя. Высоту — по уже установленному или только планируемому забору. Длину — по размерам машин, которые должны без проблем проезжать во двор, с запасом по 50 см с каждой стороны.

Вес рассчитывают по размерам створки и материалам, из которых она изготовлена:

1. Посчитайте, сколько метров стальной профильной трубы нужно для сварки рамы и обрешетки. Умножьте это число на удельный вес материала — получится вес каркаса.
2. Оцените, сколько обшивки нужно в м² и сколько она будет весить. Для этого перемножьте ширину створки с ее длиной и удельным весом материала, который вы выбрали (например, профнастила).
3. Посчитайте, сколько метров должна быть направляющая балка для ваших ворот с учетом консольной части. Умножьте ее длину на удельный вес — это будет масса.
4. Сложите три предыдущих числа и добавьте 15 % для запаса прочности и динамических нагрузок.

Как от веса и размера створки откатных ворот зависит конфигурация разных типов фундамента — представили в таблице:

Ворота шириной более 4 м обычно устанавливают на предприятиях и заводах. Для таких сооружений нужен большой и глубокий фундамент. В частных домах достаточно стандартного варианта до 4 м — его хватает и для легкового, и для грузового транспорта. Это самый распространенный вариант.

Рассмотрим пошаговое возведение двух типов фундамента: консольно-монолитного и свайно-винтового, которые чаще всего используют на практике.

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота

Начнем с более сложного варианта основания. Для его создания нужны базовые строительные навыки и запас времени. Зато фундамент получается крепким и служит десятки лет, если все сделать правильно.

Инструменты и материалы

Заранее подготовьте необходимое по списку:

• УШМ (болгарка) с отрезными и лепестковыми дисками
• сварочный аппарат (можно взять в аренду)
• бетоносмеситель
• дрель-миксер
• дрель-шуруповерт с биметаллической коронкой
• доски и саморезы по дереву
• рулетка
• уровень пузырьковый или нивелир
• швеллер №16
• арматура 12 мм
• кельма
• антикоррозийная грунтовка или краска по металлу
• техническая пленка
• штыковая и совковая лопаты
• строительное ведро
• маска сварщика, наушники, краги и перчатки, одежда и обувь — для защиты при резке и сварке металла
• цемент прочностью М300, песок и щебень или цементно-песчаная смесь М300
• длинная веревка
• угольник
• кисть
• скотч

Если вы планируете делать автоматизированные откатные ворота, докупите:

• комплект для автоматизации ворот
• провод ПВС 3×1,5
• провода ШВВП 2×0,75 и 4×0,5
• гофру для проводов

Подготовка чертежа

Схема помогает заранее понять, как будут выглядеть ворота и фундамент под них, а также сокращает количество ошибок по невнимательности в процессе монтажа.

Чертеж нужно делать сразу целиком, а не только для основания. В ином случае может быть много несостыковок. Нарисуйте проезд, опоры, створку, фундамент в стороне отката ворот. Укажите размеры всех элементов. Обозначьте места установки фурнитуры и автоматики, если она будет.

Схема откатных ворот шириной 4 м (4,2 с прибавкой для исключения щелей) и высотой 2 м представлена ниже:

Когда определитесь с основными параметрами ворот, переходите к детальной прорисовке фундамента. Укажите его размеры, например:

• ширина — 50 см
• длина — 1/2 створки ворот, в нашем случае — 210 см
• глубина — 150 см, то есть на 30 см ниже промерзания грунта в большинстве субъектов Центральной России — скорректируйте данные в соответствии с климатом в вашем регионе

Изготовление закладной

Именно к закладной детали приваривают роликовые каретки — опоры с колесиками, по которым створка ворот двигается для открытия и закрытия проезда. Она принимает на себя всю нагрузку и распределяет ее по бетонному основанию, поэтому закладной нужно уделить особое внимание.

Закладную для фундамента изготавливают из двух материалов:

• швеллера — это верхняя видимая часть конструкции, длина которой равна половине створки ворот
• арматуры — из нее варят Ш- или П-образную сетку, которую крепят снизу к профилю для его надежной анкеровки в бетон

Стандартный вариант закладной под откатные ворота с проездом 4 м — на схеме ниже. Если ваш проем больше, просто увеличивайте размеры детали и арматурной сетки, но схему сварки можно оставить такой же.

Чтобы изготовить закладную, вооружитесь болгаркой с пильными дисками по металлу, уровнем, угольником и сварочным аппаратом. Не забудьте надеть средства защиты и плотную одежду.

Разметка фундамента и копка траншеи

Прежде всего нужно определить нулевую отметку — линию, от которой отсчитывают высоту проема под воротами. Обычно она находится на уровне земли под створкой. Но может быть и выше, если вы планируете укладывать плитку или делать другое покрытие.

Найдите эту линию и отметьте ее на опорном столбе. На принимающую опору перенесите с помощью нивелира. Если его нет, протяните веревку между опорами по нулевой линии, проверьте ровность пузырьковым уровнем и сделайте метку на втором столбе.

Теперь обозначьте участок под фундамент. Он начинается прямо от опорного столба и идет параллельно забору в ту сторону, куда отъезжают ворота при открытии. Рулеткой отмерьте длину котлована — половину ширины проема ворот (L/2).

Затем отметьте ширину фундамента — от 50 см. Для фиксации границ используйте колышки. Проверьте диагонали разметки. Если они равны — форма ямы правильная.

Вооружитесь лопатой и строительным ведром для выноса земли и начинайте копать. Старайтесь делать стенки траншеи строго вертикальными, чтобы бетонная подушка после заливки была ровной. Опалубку под каркасно-монолитный фундамент в земле делать не обязательно — яму укрывают пленкой.

В процессе копки измеряйте траншею рулеткой и сверяйтесь с чертежом. В нашем случае должна получиться яма длиной 200 см, шириной 50 см и глубиной 150 см. Когда траншея будет подходящего размера, сделайте на дне подушку — песчаный слой высотой около 10 см. Утрамбуйте его ногами.

Выложите дно и стенки укрывной пленкой, стыки проклейте скотчем. Так влага из бетона не будет уходить в грунт. В ином случае фундамент может потерять прочность, потрескаться или просесть.

Кирилл Горячев

Если планируете сделать откатные ворота автоматическими, проложите проводку. После бетонирования сделать это скрытым образом не получится. Все провода поместите в гофру для защиты от давления и осадков.

Протяните ПВС 3×1,5: проложите в земле на глубине от 50 см к траншее и выведите там, где будет установлен мотор — точка отмечена на схеме ниже.

От места вывода электрики под привод протяните:

• к опорному столбу — провод ШВВП 2×0,75 к верхушке для сигнальной лампы с антенной и кабель 4×0,5 на высоте 50–60 см от земли для фотоэлемента
• к принимающему столбу — провод 2×0,75 также на высоте 50–60 см для второго фотоэлемента

Ориентируйтесь на схему:

Установка закладной детали

Самый важный этап: от того, как зафиксирована закладная для фундамента в траншее, а после и в бетоне, напрямую зависит работа всей системы ворот. Если поставить ее криво, вы нарушите соосность. Из-за этого роликовые опоры встанут под наклоном, а ворота будут перекошены и начнут заклинивать. В крайнем случае они будут проезжать мимо ловушек на приемном столбе — придется это как-то исправлять.

Поставьте закладную в яму сеткой вниз так, чтобы один бок швеллера вплотную прижимался к опорному столбу. Следите, чтобы арматурная сетка при этом не касалась стенок ямы — нужен отступ не менее 3 см, чтобы после туда попал бетонный раствор.

Протяните веревку или направьте лазер по меткам нулевого уровня на столбах. Выставьте закладную так, чтобы верх П-образного профиля шел на одной высоте с этой линией — это и будет уровень будущего проезда. Линия по центру швеллера должна совпадать с направлением отката ворот и быть строго параллельной опорному столбу.

Ориентируйтесь на схему, которую мы уже давали в статье выше:

Когда положение закладной для фундамента вас устраивает, зафиксируйте ее в траншее. Так она не сдвинется во время заливки бетона. Используйте для этого деревянные доски и бруски, оставшиеся обрезки арматуры.

Болгаркой с пильными дисками или дрелью с биметаллической коронкой сделайте отверстие под вывод проводов. Свяжите кабели в гофре между собой веревкой и подвесьте к забору или опорному столбу, чтобы они не утонули при заливке раствора.

Приготовление бетонной смеси

Бетон марки М300 отлично подходит для основания под откатные ворота. Он выдерживает нагрузки до 294 кг/см², выдерживает до 200 циклов замораживания и оттаивания, не боится влаги, если правильно залит.

Если заливаете бетон своими руками, соблюдайте пропорции: 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части щебня + 0,5 воды (приблизительно).

Засыпьте все сухие материалы в бетоносмеситель, включите его и постепенно добавляйте воду. Если работаете дрелью-миксером, готовьте бетон в строительном ведре. Добавляйте жидкость небольшими порциями и тщательно смешивайте с сухими компонентами, пока консистенция не станет однородной и пластичной.

Бетон для фундамента должен быть не слишком густым, но и не растекаться как вода. Проверить просто: зачерпните раствор лопатой и наклоните ее — смесь должна медленно сползать, не быть рассыпчатой и не литься струей.

Кирилл Горячев

Если на улице минусовая температура, перенесите заливку на более теплые дни или добавьте в смесь противоморозные добавки. Без них вода замерзнет до того, как застынет бетон.

Заливка фундамента откатных ворот

Финальный и очень важный этап монтажа: от качества заливки зависит срок службы всей конструкции. Заполнять траншею бетоном нужно сразу после замеса, максимум — через 1–1,5 часа. Чем дольше стоит смесь, тем хуже схватывается и тем ниже будет прочность готового фундамента. Если не можете работать быстро, замешивайте небольшие партии.

Чтобы фундамент получился крепким, не допускайте распространенные ошибки во время монтажа:

• Не заливайте весь бетон сразу. Внутри останутся воздушные карманы, из-за чего со временем фундамент может просесть или треснуть.
• Не делайте перерывов между слоями дольше 30 минут. Это нарушает сцепление бетона, по итогу в конструкции появляются слабые места.
• Не добавляйте воду в уже схватившуюся смесь. Так она становится неоднородной, может потерять в прочности или вовсе не застыть.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях своими руками

Установка винтового основания сводится к завинчиванию свай в землю и сварке площадок под ролики. Работы в этом случае меньше, но выполнять ее нужно точно — от этого зависит долговечность фундамента и функциональность ворот.

Выбор винтовых свай

Сваи делят на подвиды по конструкции — это влияет на их назначение и сложность установки:

• Однолопастные — самый доступный вариант для легких сооружений. Подходят почти для всех почв, кроме скальных. Просты в установке.
• Двухлопастные — лучше держатся на слабых и пучинистых грунтах. Несут большую нагрузку, но их сложнее вкручивать — чаще нужна техника.
• Сваи с открытым концом — внутри пустые, в процессе монтажа земля заполняет их полость. Они равномерно распределяют нагрузку и подходят для неровных участков, но мало распространены, быстрее приходят в негодность.
• Сваи с зубчатым наконечником — рассчитаны на промерзшие грунты. Их ставят глубоко, ниже уровня промерзания. При монтаже хорошо уплотняют землю несколькими рядами витков.
• Многовитковые (геошурупы) — похожи на крупные саморезы. Удобны на твердых или каменистых почвах, их легче вкрутить, поэтому можно установить без техники, но несут меньшую нагрузку.

Также важно учитывать форму сваи:

• круглые — универсальный вариант для ручного или механического монтажа
• квадратные — удобны для крепления площадки под роликовые каретки ворот, но дороже и тяжелее в установке
• комбинированные — с круглой частью для вкручивания и квадратной головкой для монтажа верхней обвязки, что удобно и практично, но выходит дороже

Лучше выбирать варианты с защитным покрытием, например цинком, грунтовкой или эмалью. Они дольше служат и не ржавеют, хотя стоят немного дороже. Альтернатива — найти сваи с покрытием судовой краской или окрасить их самостоятельно. Это значительно продлит срок службы.

Чтобы правильно выбрать сваи под ваши условия, обратите внимание на следующие параметры:

• Длина. Сложите глубину промерзания грунта в регионе, добавьте 30 см запаса и еще 50 см выше поверхности. В среднем это 2–2,5 м, но может быть и больше.
• Диаметр трубы. Для ворот 4×2 м достаточно 89 мм, но если есть возможность — берите 108 мм для запаса прочности. Если проезд шире и выше, увеличивайте диаметр свай.
• Толщина стенки и материал. Ищите изделия из стали марки Ст3 с толщиной стенки не менее 3,5 мм.

Для формирования фундамента откатных ворот весом до 400 кг и проемом до 4 м достаточно двух свай. При большей массе увеличьте количество свай и их диаметр. Ставьте их в центр и по крайним точкам фундамента, где создается основная нагрузка.

Делать ли опоры ворот на сваях — на ваш выбор. Принимающий и опорный столбы не несут критической нагрузки: один ловит створку в закрытом положении, второй служит для крепления роликов, но оба не работают на вырыв. По этой причине их можно устанавливать на профтрубе без свай, если позволяет тип грунта.

Фундамент же устанавливают строго на сваях, ведь при откате створка ворот висит в воздухе и удерживается только основанием. Нагрузка идет на вырыв — если не использовать сваи, фундамент может просто вырвать из земли.

Что потребуется для работ

Для установки фундамента на винтовых сваях инструментов и материалов потребуется меньше, чем для каркасно-монолитного. Вам понадобятся:

• сварочный аппарат
• ручной ямобур или мотобур
• лом и профильная труба, которая будет удобна для захвата, например 40×40 — в качестве рычага при закручивании
• лопата
• доска
• пузырьковый уровень

Также нужно заранее решить, как сделать площадку под роликовые каретки. Есть два способа:

• на швеллер — его отрезают нужного размера и приваривают к сваям
• на оголовки — металлические элементы, которые ставят на верхние торцы свай, они обеспечивают ровную поверхность для крепления роликовых кареток

Для ворот предпочтительнее первый вариант, так как профиль дополнительно скрепляет опоры между собой и добавляет конструкции жесткости.

Вкручивание свай

Перед началом монтажа найдите и отметьте на столбах нулевой уровень. Протяните через него веревку.

Если хотите дополнительно укрепить опоры, залейте в сваи бетон. Материалы и инструменты используйте те же, что и для возведения каркасно-монолитного основания. Пропорция раствора без изменений: цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1:3:3:0,5. В трубы смесь удобно заливать через воронку в виде отрезанного горлышка пятилитровой бутылки.

Не забывайте простукивать трубу, чтобы вывести из раствора пузыри. Дайте бетону схватиться в течение 3–5 дней перед продолжением монтажа, иначе из-за вибрации смесь потеряет прочность. В жаркую погоду накройте опоры пленкой и поливайте чистой водой каждые 6 часов.

Сварка со швеллером

Принцип установки швеллера такой же, как в случае каркасно-монолитного основания. Разница только в том, что профиль приваривают к сваям в нужном положении, а не погружают в бетон в виде закладной детали.

Болгаркой отрежьте от швеллера деталь длиной 200 см, положите ее поверх свай бортиками вниз. Проверьте горизонталь пузырьковым уровнем или нивелиром. Поверхность швеллера должна проходить по нулевой линии, которую вы обозначили веревкой, а его центральная ось — совпадать с траекторией движения ворот.

Если профиль стоит неровно, подрежьте нужные сваи с помощью УШМ, чтобы соблюсти горизонталь.

Соедините сваи и швеллер:

1. Установите на сваи оголовки, проверьте их уровнем и приварите.
2. Положите на них швеллер, также проверьте вертикаль и горизонталь.
3. Присоедините оголовки по всему периметру к закладной сваркой.
4. В результате получится прочная база, которая равномерно распределяет нагрузку.

Далее на шпильках устанавливают роликовые каретки, которыми можно отрегулировать вертикаль и горизонталь более точно. На этом фундамент на винтовых сваях под откатные ворота готов.

Резюме

Фундамент под откатные ворота можно сделать своими руками. Главное — правильно выбрать его тип и грамотно подойти к процессу монтажа.

Определите, какой тип грунта у вас на участке. Если плотный, сухой, малоподвижный — ставьте каркасно-монолитный или винтовой фундамент. Если земля мягкая, глинистая, пучинистая, с близким залеганием подпочвенных вод, подойдет только свайный тип основания.

Определите нагрузку на будущий фундамент. Для этого решите, каких размеров будет створка ворот и посчитайте ее вес. По этим параметрам выбирайте размер закладкой детали для каркасно-монолитного фундамента, для свайно-винтового — количество и диаметр свай.

Подготовьте все инструменты и материалы. Работы по изготовлению закладной детали, заливке бетона и завинчиванию свай ведите строго по пошаговым инструкциям из этой статьи. Если задача покажется сложной, можете обратиться за помощью к опытным мастерам.