Кирпичный забор защищает участок от посторонних взглядов и подчеркивает архитектуру дома, а построить его вполне можно самостоятельно. Для этого не нужны какие-то специфические навыки или сложные инструменты. Расскажем про виды заборов из кирпича, особенности кладки, выбор материала и технологию строительства, чтобы у вас получилось надежное и красивое ограждение.
Источник: shutterstock.com
Плюсы и минусы забора из кирпича
Если вы рассматриваете капитальное ограждение, но пока не определились с материалом, изучите сильные и слабые стороны кирпичного забора. Так вы поймете, подойдет ли он для вашего участка.
Среди преимуществ забора из кирпича:
- прочность и надежность
- срок службы — десятки лет без ремонта
- не требует покраски, обработки антисептиками
- защищает от шума, ветра, посторонних глаз
- не боится влаги, плесени, грибка и химии
- придает участку статусный аккуратный вид
- легко сочетать с деревом, ковкой или профнастилом
- широкий выбор цветов и фактур
Но выделяют и недостатки:
- высокая стоимость стройматериалов и работ
- обязателен фундамент по всей длине ограждения
- кладка отнимает много времени и сил
- нужны точные расчеты, опыт работы с кирпичом
- исправить ошибки сложно и дорого
Виды кирпичных заборов
Ограждение из кирпича — хороший выбор для частного дома, но еще до строительства важно выбрать его тип. Разберем самые популярные варианты и их особенности.
Сплошная кладка
Это массивная конструкция ограды без просветов, в которой пролетные участки между опорными столбами выкладывают кирпичом по всей высоте. Несмотря на монолитный вид, такой забор всегда включает столбы. Они отвечают за устойчивость и равномерное распределение нагрузки.
Толщину кладки можно выбирать:
- В полкирпича — бюджетный вариант для невысоких ограждений, толщина забора составит 12 см.
- В один кирпич (в его длину, 25 см) — оптимальная прочность при разумном расходе материала.
- В полтора кирпича (38 см) — редкий вариант, который выбирают для строительства высоких ограждений с повышенной устойчивостью. Защищает от сильного ветра и придает ограждению солидный внешний вид. Такой тип кладки чаще актуален для возведения опорных столбов из кирпича, нежели чем для пролетов.
Плюсы:
- хорошая защита от шума, пыли, посторонних взглядов
- прочная красивая конструкция, срок службы до 70 лет без ремонта
- кирпич в пролетах не требует покраски, устойчив к влаге, морозу, грибку
- допускает декоративную отделку: узоры, подсветку
Минусы:
- тяжелая и долгая работа, особенно при самостоятельной кладке
- высокая стоимость и расход материала
- обязателен ленточный фундамент по всей длине
- ошибки в расчетах трудно исправить
С коваными элементами
Забор из кирпича с металлическими вставками — это прочная конструкция с легким и изящным дизайном. Он хорошо защищает участок и выглядит эффектно.
Выделяют несколько вариантов исполнения:
- открытый: между кирпичными столбами устанавливают кованые секции, цоколь — не выше 50 см
- комбинированный: кирпичом выкладывают столбы и нижнюю часть пролетов, верх секций (примерно половину высоты) оформляют ковкой
- декоративная ковка сверху: основную часть пролетов делают из кирпича, а по верхней линии добавляют металлические детали — для акцента и защиты
Преимущества:
- красивое сочетание камня и металла, придает статусный вид участку
- срок службы до 70 лет без капитального ремонта
- много вариантов дизайна за счет форм ковки и цветовых решений
Недостатки:
- высокая стоимость — особенно при заказе художественной ковки
- необходимость искать подрядчика для ковки
- нужен надежный фундамент, качественная сварка элементов
- ошибки при установке ведут к перекосу конструкции
- кованые элементы и сварные швы нуждаются в регулярном уходе: чистке, защите от коррозии
В комбинации с деревом
Кирпич и дерево — хорошее сочетание. Забор получается теплым на вид, как деревянный, но при этом более надежным. Такое ограждение смотрится аккуратно, вписывается в ландшафт большинства частных домов, подходит для участков практически с любым стилем застройки.
Доски в пролетах располагают вертикально, горизонтально, с наклоном, сплошняком или с просветами, как у жалюзи. Чаще всего выбирают термодревесину или лиственницу — для повышенной прочности. Для защиты дерево покрывают краской, маслом или лаком, а между между ним и кирпичом укладывают рубероид или гидроизоляционную ленту.
Плюсы:
- кирпич подчеркивает эстетику дерева, делая его визуально благороднее, защищает от гниения, увеличивает срок службы всей конструкции
- множество вариантов дизайна: доски можно разместить вертикально, горизонтально или по диагонали, с просветами или без
- испорченное дерево легко заменить без демонтажа всего ограждения
Минусы:
- древесина требует постоянного ухода: пропитки, лакировки, обновления защитного покрытия
- срок службы деревянных элементов меньше, чем у кирпича
- монтаж требует навыков работы с двумя материалами
Как защитить древесину от гнили и грибка
Узнайте большеС секциями из профнастила
Забор из кирпича с пролетами из профлиста — удобное и надежное решение. Кирпичные столбы дают прочность, а профнастил — долговечный и при этом простой в монтаже. Между опорами монтируют поперечные лаги, на которые с помощью кровельных саморезов крепят профнастил. Сверху листы закрывают заборной планкой для придания ограждению законченного вида.
Есть и другие варианты исполнения секций кирпичного забора:
- евроштакетник — вариант имитации доски, выполненный из металла
- сетка рабица или сварная — для легкой конструкции, открывающей вид на участок
Преимущества:
- высокая прочность, срок службы до 50–70 лет
- устойчивость к осадкам, ветру, перепадам температур, грибкам, гниению
- полностью закрывает участок от посторонних взглядов
- себестоимость ниже, чем у сплошного кирпичного забора
- проще возвести своими руками при наличии базовых навыков
Недостатки:
- профнастил может деформироваться при ударе
- металл со временем выгорает на солнце, теряет яркость
- при слабом крепеже возможен шум при ветре
Какой кирпич выбрать
Выбор материала зависит от климата, типа грунта на участке, архитектуры дома и ландшафта. Кирпич должен подходить по цвету и стилю, а также быть прочным.
Покупка разного кирпича для столбов и пролетов — распространенная практика. К ней прибегают:
- Для экономии. Столбы выполняют несущую функцию, поэтому их делают из более прочного и оттого дорогого кирпича, а пролеты — из материала проще и дешевле. Этим можно снизить общую стоимость забора.
- Для акцента на декоративных элементах. Для опор и пролетов выбирают разный кирпич, чтобы создать уникальный дизайн ограждения.
Для небольших заборов часто выбирают один тип — проще и дешевле в закупке и укладке. Для длинных и высоких ограждений можно использовать разный кирпич, если грамотно сочетать цвета, текстуры и учитывать нагрузку на элементы.
Какой кирпич выбрать для строительства частного дома
Узнайте большеДля столбов
Опоры выполняют несущую функцию, поэтому для них рекомендуют брать полнотелый кирпич с марочной прочностью от M150. Морозостойкость должна быть не ниже F100 — выдерживает не менее 100 циклов замораживания и оттаивания без разрушения.
По этим характеристикам подойдут следующие варианты:
- Керамический, он же красный. Может быть рядовым (для несущей кладки) и облицовочным ― разница в качестве обработки. Первый предназначен для внутренних слоев кладки, там где его не видно и не будут напрямую действовать осадки, ветер и мороз. Он более доступный по цене. Красивый и ровный облицовочный кирпич ― для наружных слоев кладки забора. Он также несет нагрузку, и его марочная прочность может не уступать рядовому. Стоимость облицовочного кирпича выше за счет дополнительной обработки поверхности.
- Клинкерный. Изготавливают из тугоплавкой глины при высокой температуре, стоимость выше средней. Чтобы не было разночтений по цвету, кирпич должен быть из одной партии.
- Гиперпрессованный. Производят из смеси цемента, известняка и мрамора под высоким давлением. Очень плотный, выдерживает до 200 циклов заморозки, геометрически точный, но дорогой и тяжелый.
Силикатный (белый) кирпич менее популярен для ограждений. Его марочная прочность — М100-М200. Он боится влаги и сильных морозов, поэтому подходит только для сухого климата с обязательной гидроизоляцией, окрашиванием или покрытием антисептиком.
Для пролетов
Варианты кирпича для секций забора чаще всего те же, что и для столбов. Но, в отличие от опор, здесь допустимо использовать не только полнотелые, но и пустотелые изделия.
Морозостойкость должна быть такой же — F100–150, особенно в холодных и влажных регионах. А вот требования к плотности ниже, потому что пролеты не несут серьезной нагрузки.
Также можно использовать и силикатный кирпич, но только в том случае, если в планах оштукатуривание или нанесение гидрофобизатора. Это специальное средство, которое предотвращает впитывание воды и продлевает срок службы материала.
Расчет количества кирпича для забора
Когда строят «на глаз», почти всегда либо чего-то не хватает, либо остаются излишки. В первом случае проект тормозит, во втором — становится дороже, чем мог бы быть.
Как рассчитать количество кирпичей на дом
Узнайте большеЧтобы не затягивать работу и не выходить из бюджета, проведите несложный подсчет количества кирпича. Для этого:
- Определите общую длину забора. Измерьте периметр участка или ту часть, где планируете установить ограждение.
- Выберите толщину кладки, например в полкирпича (12 см). Высота — от 1,5 до 2 метров.
- Рассчитайте количество столбов. Разделите общую длину на желаемое расстояние между опорами. Оптимальным для забора высотой до 2 м считают 2,5–4 м. Например, для сплошной ограды длиной 20 м и при шаге в 4 м получится 6 столбов (учитывайте начальный и конечный).
- Рассчитайте площадь пролетов. Вычтите суммарную ширину столбов из общей длины ограждения. Умножьте оставшуюся длину на высоту забора — получится площадь пролетов. Пример: длина 20 м – 6 столбов по 0,38 м = 17,72 м. Площадь пролетов = 17,72 × 2 = 35,44 м².
- Рассчитайте площадь кладки столбов. Если высота — 2 м, размер сечения — 0,38 × 0,38 м, то один столб = 0,38 × 2 × 4 стороны ≈ 3 м² (округлено). Умножьте на количество столбов: 3 × 6 = 18 м².
- Сложите площади: 35,44 (пролеты) + 18 (столбы) ≈ около 54 м² кладки.
- Учитывайте тип кирпича и способ кладки. При кладке в полкирпича с учетом растворных швов понадобится 51 кирпич стандартного формата на 1 м². Количество кирпичей = 54 × 51 = 2754 штук.
- Добавьте запас 10 % (около 276 кирпичей) на подрезку и брак. Итог: понадобится примерно 3030 кирпичей.
Что следует учитывать при расчете, чтобы точно не ошибиться:
- при использовании комбинированных конструкций (кирпич + профнастил, дерево или ковка) учитывайте площадь только кирпичных частей
- для сложных форм и узоров лучше проконсультироваться со специалистом
Как сделать забор из кирпича своими руками
Построить ограждение самостоятельно можно, но процесс требует подготовки, точных расчетов и соблюдения технологии. Ошибки, допущенные на этапе фундамента или кладки, могут повлиять на прочность всей конструкции.
Рассмотрим этапы возведения забора из кирпича сплошной кладки.
Инструменты и материалы
Прежде всего понадобятся электроинструменты:
- бетоносмеситель
- дрель-шуруповерт с миксер-насадкой (можно взять в аренду)
- ручной ямобур или мотобур
- сварочный аппарат
- глубинный вибратор
- перфоратор с буром по кирпичу ― для установки стальных колпаков, защищающих столбы от осадков
- болгарка (УШМ) с алмазным диском
Также пригодятся ручные инструменты и средства защиты:
- строительный уровень или нивелир
- рулетка
- отвес
- разметочный шнур с причалками для кладки кирпича
- штыковая лопата
- кельма
- молоток-кирочка
- резиновая киянка
- строительное ведро
- лейка
- корщетка
- шпатель для расшивки швов
- кисть для нанесения грунтовки
- угольник
- очки
- перчатки
Из материалов будут нужны:
- кирпичи — на ваш выбор
- колпаки для столбов бетонные или стальные
- колпаки для пролетов бетонные или стальные
- цемент марок М400 и М500, песок, щебень
- арматура 10–12 мм
- сетка кладочная или проволока из нержавеющей стали 3,5–3,8 мм
- грунтовка для бетона
- профильные трубы 60x60 мм с заглушками
- рубероид на битумной основе ― для гидроизоляции
- строительные доски или фанера ― для опалубки
- саморезы по дереву
- саморезы кровельные или морозостойкие жидкие гвозди — для крепления стальных колпаков
- стальной квадрат 10х10 мм — в качестве металлических реек
Подготовка и разметка участка
Перед началом строительства необходимо правильно подготовить территорию и разметить ее. Работать «на глаз» нельзя даже небольшие отклонения приведут к перекосу и увеличению нагрузки на кладку.
Что нужно сделать:
- Очистите участок. Уберите мусор, корни, старые конструкции. Поверхность должна быть ровной.
- Разметьте линию забора. Вбейте колышки по углам будущего ограждения. Натяните между ними разметочный шнур. Он должен проходить строго по прямой, без провисаний.
- Определитесь с глубиной траншеи. По правилам она должна быть на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе, обычно это около 1,2–1,5 м. На практике фундамент часто делают не таким глубоким. Если у вас нет опыта, лучше заранее посоветоваться со специалистом.
- Разметьте ширину траншеи. Ширина фундамента должна быть минимум на 10–15 см больше планируемой ширины кладки. Это нужно для устойчивости конструкции.
Очистка и разметка территории. Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Заливка фундамента
Фундамент — основа кирпичного забора. Он принимает на себя вес всей конструкции, поэтому должен быть стабильным, чтобы не растрескаться со временем. Особенно это важно для сплошной кладки, где нагрузка на основание значительная.
Ленточный фундамент для частного дома: плюсы и минусы
Узнайте большеКирпичные заборы требуют прочного основания. Для них подходят разные типы фундаментов:
- ленточный — для тяжелых ограждений, заливают по всему периметру забора
- столбчатый — устанавливают только под опоры, применяют для конструкций, где пролеты делают из более легких материалов, например профнастила
- ленточно-столбчатый — комбинированный вариант, хорошо подходит для кирпичных оград
- каменный — разновидность сплошного основания, делают из бутового камня, выдерживает большие нагрузки
В нашем случае будем делать прочный ленточный фундамент. Для него лучше взять цемент М500, особенно для условий повышенной влажности.
Выкопайте траншею согласно сделанной ранее разметке. Дно выровняйте, уплотните ногами.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Протяните по центру ямы шнур. Отметьте по нему места для столбов. Это должны быть равные промежутки — в среднем от 2,5 до 4 м. Чем тяжелее пролеты, тем чаще ставьте опоры. В отмеченных местах в дне траншеи выкопайте ямы глубиной 40–50 см для установки профильных труб. Используйте ручной ямобур или мотобур.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
В бетоносмесителе приготовьте смесь в пропорции 1:2:4 (цемент, песок, щебень). Воду добавляйте на глаз: состав должен быть не слишком густым, но и не жидким ― средней консистенции.
Источник: shutterstock.com
Установите в ямы профильные трубы 60x60 мм под будущие столбы. Закрепите их распорками из арматуры или досок. Заполните отверстия со столбами бетонным раствором. Удалите воздух из смеси длинным куском арматуры: поместите ее в раствор и подвигайте вверх-вниз. Проверьте вертикаль труб строительным уровнем или нивелиром, скорректируйте, если нужно. Дайте бетону схватиться в течение 2–3 дней.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Соберите опалубку для надземной части фундамента из досок или фанеры. Она должна быть выше уровня земли на 20–30 см. Используйте дрель-шуруповерт и саморезы по дереву. По внешнему периметру засыпьте опалубку землей и утрамбуйте.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Обложите опалубку рубероидом, чтобы защитить бетон от потери влаги в процессе застывания и для гидроизоляции в будущем.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Сделайте в яме подушку: засыпьте по 10–15 см песка и щебня, каждый слой утрамбуйте. Это повысит устойчивость конструкции.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Сделайте каркас из арматуры. Сначала сварочным аппаратом прикрепите по 2–3 направляющих прута к столбам, как на изображении.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
К направляющим прутьям приварите по 2 продольных.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Приготовьте бетонный раствор в той же пропорции. Разместите бетоносмеситель как можно ближе к траншее и переливайте в нее раствор по готовности, чтобы ускорить процесс. Заливайте бетон в опалубку с минимальными возможными перерывами. Удалите воздух глубинным вибратором или арматурой, разровняйте поверхность шпателем. Опалубку снимайте через 3–5 дней, работу можно продолжать через неделю. Окончательную прочность бетон наберет через 28 суток.
Источник: YouTube | Семен Кузнецов
Оптимальные условия для заливки фундамента под забор — температура от +5 до +20 °C, без палящего солнца и осадков. Сильная жара может вызвать преждевременное испарение влаги и трещины в бетоне, а дождь — размыть верхний слой. Если температура выше +25 °C, смачивайте поверхность водой, накрывайте пленкой, чтобы фундамент не растрескался при высыхании.
Приготовление раствора для кладки кирпича
Надежность забора из кирпича зависит от правильно приготовленного раствора. Слишком жидкий состав не удержит кладку, а очень густой быстро схватится и не даст выровнять ряды.
Выбираем кладочную смесь для кирпича
Узнайте большеДля строительства кирпичного забора обычно используют классическую цементно-песчаную смесь:
- 1 часть цемента
- 3–4 части просеянного песка
- вода — по консистенции (обычно 0,5 части)
Источник: shutterstock.com
Замешивать раствор можно как с помощью дрели с миксер-насадкой, так и в бетоносмесителе. Консистенция должна быть густой, с легкой «чешуйчатостью» на поверхности.
Как повысить качество смеси для кладки кирпича:
- Используйте только чистые материалы. В песке не должно быть глины, мусора или растительных включений. Вода — без масла, бензина, прочих примесей.
- Песок лучше брать карьерный или речной. Он должен быть сухим, просеянным через сито с ячейкой не более 2,5 мм.
- Раствор замешивайте порционно, по мере расхода. Уже через 1,5–2 часа с ним тяжелее работать, так как он начинает схватываться.
- При работе в жару стоит добавить в раствор специальный пластификатор. Он делает смесь эластичнее, она дольше удерживает влагу. Бытовой аналог — немного моющего средства (1 ч. л. на ведро смеси).
В строительных гипермаркетах также продают готовые сухие составы для кирпичной кладки. Их достаточно развести водой по инструкции. Такой вариант выбирают, когда важны скорость и понятный результат без лишних сложностей. Однако стоимость готовых смесей выше, чем у раствора, приготовленного вручную.
Установка опорных столбов
Металлические опоры были установлены на этапе заливки фундамента. Теперь остается выложить кладку вокруг них и правильно сформировать каждый столб.
Как правильно сделать кирпичную кладку
Узнайте большеПеред началом кладки фундамент нужно подготовить. Очистите его от грязи, мусора, пыли, нанесите кистью грунтовку для бетона.
Выложите первый ряд насухо, чтобы определить точную схему кладки, рассчитать зазоры, проконтролировать симметрию. Разместите кирпичи вокруг трубы, оставляя зазор 10–12 мм под раствор. С помощью угольника и уровня убедитесь, что они расположены ровно, а отступ одинаковый со всех сторон. Это упростит дальнейшую кладку, поможет избежать перекосов.
Источник: YouTube | Алексей Мелещенко
Чтобы кирпичи не вытягивали влагу из раствора, перед укладкой на минуту замочите их в воде. Положите на фундамент металлические рейки, как на фото, чтобы они сформировали периметр под смесь для кладки. Нанесите ее кельмой вровень с рейками (толщина слоя около 1 см), разровняйте.
Источник: YouTube | Как это сделано
Уложите на смесь кирпич, простучите киянкой и проверьте горизонталь уровнем. Рейки не убирайте. При кладке как на фото расстояние от профильной трубы до кирпича должно получиться около 4 см.
Источник: YouTube | Как это сделано
При укладке следующего кирпича вставьте между ним и предыдущим в вертикальный шов рейку, чтобы соблюсти толщину в 1 см.
Источник: YouTube | Как это сделано
После каждого ряда заполняйте вертикальные швы кладочным составом. Чтобы он не вытекал наружу и его можно было утрамбовать шпателем, подставляйте вертикальную рейку. Пустоту между трубой и кирпичной кладкой также заливайте раствором, по возможности уплотняйте его тонкой арматурой или рейкой.
Источник: YouTube | Как это сделано
Когда выложите первые 3 ряда, нарежьте кладочную сетку в половину ширины будущих пролетов. Альтернатива — использование проволоки из нержавейки. Уложите ее на кирпичную кладку (как на фото), закрепите раствором и продолжайте работу. Делайте так каждые 3–4 ряда — это будут закладные для установки пролетов.
Источник: YouTube | Алексей Мелещенко
Когда проложите 5–6 рядов, уберите рейки из горизонтальных и вертикальных швов кладки. Подцепите их пальцем или шпателем и вытащите. Разгладьте кладочный состав с помощью кисти или специального шпателя для расшивки швов.
Источник: YouTube | Как это сделано
Если к столбу планируете крепить пролеты из дерева, профнастила или других материалов, в процессе кладки опор на нужной высоте заложите металлические пластины или оставьте зазор под крепеж. В нашем случае это не требуется, как так забор будет сплошным из кирпича.
Источник: YouTube | Алексей Мелещенко
Когда нужная высота столбов набрана, еще раз проверьте вертикаль и горизонталь уровнем. Оставьте сооружение набирать прочность 2–3 дня. Установите колпаки — они закроют кладку от осадков. Бетонные ставят на тот же раствор, что и для кладки. Стальные фиксируют на морозостойкий клей или кровельные саморезы, предварительно просверлив под них отверстия в столбах перфоратором с буром по кирпичу.
Источник: YouTube | ЛЕГКО и ПРОСТО - СВОИМИ РУКАМИ
Кладка пролетов забора из кирпича
Когда столбы готовы, переходите к укладке кирпичей между ними. Если планируете комбинированное ограждение, на этом этапе нужно предусмотреть крепления для секций из других материалов. Вот как это делают:
- Кованые секции. В процессе кладки столбов в швы между кирпичами помещают металлические закладные. Если их не предусмотрели заранее, установите после: просверлите отверстия в столбах перфоратором с буром по кирпичу и зафиксируйте закладные на химический анкер для полнотелого кирпича. Затем приварите к ним металлические элементы ковки или закрепите их болтами.
- Секции из профлиста. Начало аналогичное: устанавливают закладные, как описано выше. К ним приваривают или прикручивают металлический каркас из лаг. После этого к лагам крепят листы профнастила: накладывают друг на друга с нахлестом не менее 10 см, делают сквозные отверстия дрелью-шуруповертом со сверлом по металлу чуть меньшего диаметра кровельных саморезов и прикручивают листы.
- Деревянные секции. К закладным в столбах приваривают металлический каркас из профильных труб, к нему крепят деревянные доски.
В нашем случае пролеты будут выполнены из кирпича.
Разложите первый ряд кирпичей без раствора, чтобы рассчитать количество элементов и подрезки. Не забудьте учесть ширину швов: стандартной считают 10 мм, но допустимы колебания в обе стороны в пределах 2–3 мм. Отрегулируйте начальное положение, чтобы обрезки получились симметричными.
Источник: YouTube | Алексей Мелещенко
Натяните между опорами шнур, закрепив его на столбах с помощью причалок на высоте первого ряда. Используйте уровень или нивелир, чтобы шнур шел строго горизонтально. Это поможет выдерживать ровную линию кладки по всей длине пролета. Уберите кирпичи, выложенные «на сухую».
Подготовьте основание под кладку. Очистите верхнюю часть фундамента от пыли, грязи и мусора. Смочите поверхность водой из лейки, чтобы улучшить сцепление с раствором. Начинайте кладку от одного из столбов. Кельмой нанесите смесь на боковую сторону кирпича и основание. Для аккуратности можно использовать металлические рейки как ограничители раствора. Уложите первый кирпич по линии шнура, простучите киянкой, проверьте горизонталь и вертикаль уровнем.
Источник: shutterstock.com
Для следующих рядов поднимайте шнур выше и проверяйте его горизонталь. Через 2–3 ряда из нижних швов можно достать металлические рейки. Излишки раствора убирайте кельмой или небольшим кусочком арматуры. Швы разглаживайте кистью, пока они не схватились.
Источник: YouTube | Max Kerch Dukov
Когда дойдете до закладных из сетки или проволоки, которые установлены в столбы, заложите их между рядами кирпичей в пролетах и утопите в растворе. Это повысит прочность конструкции.
Источник: YouTube | Max Kerch Dukov
Если нужно подрезать кирпичи, используйте болгарку с алмазным диском. Работайте в защитных очках и перчатках. Чтобы избежать смещения или перекосов, начинайте новые ряды поочередно с каждой стороны пролета.
Источник: YouTube | Про Печь
Проведите расшивку швов. Когда раствор немного схватится, используйте небольшой округлый шпатель, чтобы немного «утопить» швы. Это улучшит внешний вид забора и повысит устойчивость к влаге.
Источник: shutterstock.com
Если не успеваете сделать всю кладку за один подход, накройте пролеты пленкой или рубероидом. Так осадки не размоют раствор. Перед продолжением кладки смочите кирпичи водой.
Источник: YouTube | Алексей Мелещенко
Когда нужная высота пролетов будет набрана, завершите их рядом колпаков. Стальные закрепите на морозостойкий клей, бетонные — на ту же кладочную смесь. Накройте забор пленкой на 7 дней, чтобы свежий раствор не размыло дождем и он не пересох на солнце. Полную прочность ограждение наберет через 28 дней.
Источник: shutterstock.com
Деформационные швы
Деформационные швы защищают забор из кирпича от трещин, которые появляются из-за усадки, температурного расширения или движения грунта. Они компенсируют изменения, которые неизбежно происходят с любыми массивными конструкциями.
Где устраивают деформационные швы:
- в местах перепада на другую толщину стены (переход от кладки в полкирпича к толщине в один кирпич)
- на участках с перепадом рельефа, например если забор идет по склону
- на длинных прямых участках — каждые 10–12 м
- рядом с угловыми столбами — первый шов отступают минимум на 5–6 м от угла
- при переходе от глухой кладки к комбинированной, например между кирпичом и профлистом
- в местах стыков с домом, воротами или калиткой
Деформационный шов в кирпичной кладке. Источник: YouTube | Глеб Грин
Чаще всего швы заполняют эластичными герметиками: силиконовыми или полиуретановыми. Также используют компрессионные ленты из вспененного полиэтилена. При больших швах можно применить минеральную вату с последующей герметизацией.
Сделать деформационный шов несложно. Для этого во время кладки оставляют зазор, который не заполняют раствором. Можно вставить в него временную прокладку, например экструдированный пенополистирол. После высыхания состава прокладку убирают, зазор заполняют выбранным материалом для герметизации.
Как ухаживать за кирпичным забором
За забором из кирпича нужно следить, чтобы он служил долго и сохранял аккуратный вид:
- Промывайте ограждение минимум раз в год. Для легкой грязи подойдет вода с моющим средством и щетка средней жесткости. При сильных загрязнениях используйте мойку высокого давления, но включайте самый слабый режим, чтобы не повредить кладку и швы.
- Белые пятна на кирпиче — это высолы. Их смывают специальными средствами для кирпичных поверхностей или слабым раствором уксуса. После обработки обязательно промойте забор чистой водой и дайте ему высохнуть.
- Каждый год проверяйте состояние швов. Если появились трещины или пустоты, вычистите поврежденный участок и заделайте его свежим цементно-песчаным раствором.
- Раз в 5–7 лет наносите гидрофобизатор, чтобы защитить кирпич от впитывания воды и продлить срок его службы.
- Проверяйте, чтобы вокруг фундамента не скапливалась вода. Влага у основания — основная причина появления трещин и высолов. При необходимости отсыпьте участок или сделайте дренаж.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли построить забор из б/у кирпича?
Можно ли использовать газоблоки вместо кирпича?
Резюме
Кирпичный забор — надежное, долговечное, простое в уходе ограждение для частного дома, которое можно построить своими руками. Есть несколько вариантов его исполнения: сплошная кладка, с коваными элементами, в комбинации с деревом, сеткой или профнастилом.
Для любого из этих вариантов важно возвести надежный фундамент. Чаще всего делают ленточный. Выбор кирпича для столбов и пролетов зависит от климатических условий в регионе, требований к внешнему виду и бюджета на строительство. Популярные варианты — керамический рядовой и облицовочный, клинкерный, гиперпрессованный.
Если работа кажется слишком трудоемкой или на нее нет времени, лучше обратиться за помощью к мастерам-каменщикам.
