Если нужно поставить ограждение на сложном грунте или сэкономить на фундаменте, то одно из самых надежных решений — крепление с помощью винтовых свай. Расскажем о плюсах и минусах такой конструкции, как правильно выбрать опоры и обшивку. А также приведем пошаговую инструкцию, чтобы вы могли сделать забор на сваях своими руками.

Плюсы и минусы забора на винтовых сваях

Свайно-винтовой фундамент — удобный способ установить забор даже там, где другие методы не работают. Вместо того, чтобы заливать бетон, используют винтовые сваи — стальные трубы с лопастями, которые вкручивают в землю. Они глубоко заходят в почву и надежно держат ограждение, даже если грунт подвижный или слабый.

Способ подходит для большинства видов секционных перекрытий: металлических, деревянных, с разными типами обшивки. Работы занимают минимум времени и не требует масштабной подготовки.

Технология годится для многих типов грунта, где обычный бетонный фундамент для забора может не подойти. Винтовые сваи очень удобны на песке и в глине. Но способ нельзя назвать универсальным, поскольку есть ограничения:

• невозможно вкрутить сваи в каменистый и скальный грунт
• нежелательно применять метод, если в земле есть минеральные прослойки, например известняка
• на торфе и участках с пучинистыми или заболоченными почвами лучше брать очень длинные опоры, поскольку при стандартной длине сваи держаться не будут и начнут заваливаться

Плюсы установки забора на винтовые сваи:

• Экономия времени — монтаж возможен за 1–2 дня. Это быстрее, чем заливать бетон и ждать, пока он застынет. С винтовыми опорами можно сразу переходить к следующему этапу возведения забора.
• Минимальные земляные работы. Весь процесс проходит без больших раскопок — не нужно делать траншеи или ямы. Газон, клумбы и дорожки останутся на месте — минимум затрат на восстановление участка.
• Легко выровнять по высоте. Даже если участок с уклоном, можно сделать аккуратную линию забора — высоту каждой сваи подогнать под нужный уровень.
• Срок службы — от 30 лет. При правильной установке и защите от коррозии винтовые сваи служат десятилетиями. Ограждение не потребует частого ремонта.

Минусы забора на винтовых сваях:

• Нужна точная разметка. Перед установкой важно определить, где будет каждая свая. Если просчитаетесь, весь забор получится перекошенным. Переносить сваи после вкручивания — сложно и затратно.
• Некачественные сваи — большой риск. Дешевые изделия быстро ржавеют, гнутся и не держат нагрузку. Особенно это критично, если у вас слабый или рыхлый грунт. Лучше сразу вложиться в хорошие материалы, чтобы избежать замены всего забора.
• Не все перекрытия можно ставить на сваи. Легкие — профнастил, сетка, евроштакетник — подходят без проблем. А в случае тяжелых, например полностью кирпичных или с ковкой, нужно заранее рассчитать, выдержат ли сваи нагрузку. При ошибке фундамент просядет, а забор покосится или треснет.

Еще одна сложность — процесс установки. Без специального инструмента в некоторых случаях не обойтись. Выделяют три основных способа ввинчивания опор для свайно-винтового фундамента:

• вручную — дешевый, но трудоемкий метод: через трубу или ворот, в которые вставляют лом и крутят вдвоем, как рычаг
• с электроприводом — процесс пройдет легче и точнее с помощью мотобура с насадкой или редукторной установки
• если забор тяжелый, а участок с неровным рельефом или сложным грунтом, нанимают спецтехнику — мини-экскаватор или буровую машину с адаптером

Забор на винтовых сваях — это выбор в пользу гибкости: фундамент подстраивают под участок, а не наоборот. Но такая универсальность требует точности — ошибки в разметке или экономия на материалах быстро сведут преимущества на нет. Метод подойдет тем, кто ценит скорость и технологичность, но готов подойти к делу аккуратно.

Какие заборы можно установить на сваи

Винтовые сваи подходят для многих типовых заборов. Главное — правильно рассчитать вес конструкции, выбрать подходящий каркас и прочно закрепить столбы на фундаменте. Ниже разберем, какие ограждения лучше всего ставить на сваи.

Из профнастила

Один из самых популярных вариантов — профлист, он же профнастил. Это прочный и легкий материал, он не ржавеет, не выгорает на солнце и не боится влаги. Его можно быстро закрепить на металлический каркас.

Забор из профнастила на сваях подходит для дачи, частного дома или промышленных построек. Он хорошо защищает участок от ветра и посторонних взглядов.

Из евроштакетника

Хороший выбор для тех, кто хочет легкое и аккуратное перекрытие, — односторонний или двухсторонний евроштакетник. Это металлические планки с полимерным слоем. Первый вид немного дешевле, но декоративное покрытие у него только с внешней стороны, а внутренняя обработана защитной грунтовкой обычно серого цвета.

Забор из евроштакетника на сваях не ржавеет и легко моется. А также служит дольше дерева, при этом благодаря специальному окрашиванию довольно достоверно его имитирует.

Материал не мешает циркуляции воздуха, не отбрасывает сплошной тени и визуально не создает ощущение глухого участка. В большинстве случаев его закрепляют на металлический каркас, установленный на винтовые сваи. Отлично смотрится в саду или возле загородного дома.

Из сетки-рабицы

Простой и экономичный вариант подходит в качестве временного варианта для огорода или дачи. Сетку-рабицу несложно натянуть между столбами, которые стоят на сваях.

Установка быстрая и недорогая. Главное — покупать оцинкованные материалы, чтобы забор прослужил долго и не проржавел.

Из дерева

Такой универсальный вариант подходит для большинства загородных участков. Деревянный забор сочетается со многими видами фасадных отделок и сохраняет ощущение природного уюта. Но требует ухода: его нужно обрабатывать антисептиком для дерева, чтобы уберечь от гниения.

Каркас и столбы монтируют на винтовые сваи так, чтобы доски не соприкасались с сырым грунтом. Общий вес ограды зависит от вида и породы древесины, но в большинстве классических вариантов забор получается легким и не перегружает фундамент.

Из жалюзи

Современный и практичный вариант — забор-жалюзи. Это металлические ламели, установленные под углом. Они защищают участок от посторонних взглядов, но при этом пропускают воздух и частично свет.

Такой забор чаще всего монтируют на квадратные винтовые сваи. Но иногда выбирают комбинированные — круглую часть вкручивают в грунт, а на квадратную стыкуют ламели.

Из кирпича

Кирпич — тяжелый материал. Забор с кирпичными столбами можно установить на винтовые сваи, но только при правильном проектировании. Если допустить ошибку, стойка просядет, а кладка вокруг нее треснет.

На каждую сваю приваривают оголовок 400×400 мм. К нему крепят вертикальную профильную трубу 60×60 мм — она служит армирующим стержнем. Вокруг труб делают кладку в полтора кирпича — получаются прочные столбы с внутренним каркасом.

Для обшивки секций между опорами подойдут штакетник, дерево или ламели. Кирпичные столбы можно отделать легким искусственным камнем — забор будет выглядеть более солидно.

Если нужен более легкий и бюджетный вариант, берут имитацию кирпича. На каркас с помощью алюминиевых направляющих крепят пластиковые панели, которые снаружи выглядят как кирпичные столбы. Внутри них — комбинированные винтовые сваи.

При возведении забора с кирпичными столбами на сваях необходимо предусмотреть зазоры между нижними точками кладки и землей. Они временные, их оставляют с учетом будущей подсыпки грунта. Когда участок поднимут во время ландшафтных работ, уровень земли сравняется со столбами и зазоры исчезнут.

Полностью кирпичный забор на винтовые сваи делать не рекомендуют: даже усиленные опоры могут не выдержать вес без просадки. Также нельзя ставить на такую базу ограждения с тяжелым сплошным основанием: например, монолитный бетон или габион. Подобные конструкции создают большую нагрузку и требуют ленточного или плитного фундамента.

Выбор свай для ограждений

Чтобы забор был прочным и не просел со временем, важно правильно выбрать винтовые сваи. На характеристики влияет не только вес ограждения, но и тип грунта, климат и особенности участка.

Вид сваи

В первую очередь винтовые сваи различают по конструкции. Она определяет, для каких условий больше всего подходит конкретный тип опор:

• Однолопастные — самый популярный и бюджетный вариант для ограждений с небольшой массой в большинстве регионов. При правильном расчете общего веса конструкции они работают почти на любом грунте, кроме скального.
• Двухлопастные — выбирают для слабых и пучинистых почв. Две крупные лопасти расширяют контактную площадь с грунтом, что обеспечивает более плотную фиксацию, более равномерное давление и снижает риск перекоса. В сравнении с однолопастными показывают несущую способность в 1,5 раза выше при прочих равных характеристиках (длине, диаметру, толщине стенок). Но вкручивать их сложнее, в большинстве случаев придется привлекать спецтехнику.
• Шприцевидные с открытым наконечником — полые сваи, срезанные под углом 45 градусов в нижней винтовой части. В процессе вкручивания земля заполняет пустую полость стойки, что обеспечивает более равномерное распределение нагрузки. Они хорошо входят в землю, справляются со значительным весом в условиях сложного рельефа.
• Открытая с наконечником в виде короны — для мерзлых грунтов. Это полая свая, расщепленная снизу на зубья с заостренными концами. Во время вкручивания благодаря более узким лопастям стойка уплотняет почву вокруг себя сильнее других типов. Такой вид устанавливают на глубину от 4 метров — обязательно ниже уровня оттаивания мерзлых почв.
• Многовитковые (геошурупы) — напоминают саморез, благодаря такой конструкции наконечника мягче входят в плотный грунт и надежно в нем фиксируются. Большое количество витков разрезает и уплотняет землю в процессе монтажа. Малый диаметр и узкие лопасти помогают надежно вкрутить стойку даже в сложный грунт или на каменистых участках без спецтехники.

Материал

Для забора чаще всего берут стальные сваи с антикоррозийным покрытием. Они выдерживают большую нагрузку, не ржавеют и подходят для любых грунтов: от сухих песчаных до сложных, пучинистых или заболоченных.

Если на участке высокий уровень подземных вод, лучше выбрать оцинкованные или покрытые полимером сваи: они защищены от коррозии и прослужат дольше.

Форма

Удобный и надежный вариант — круглая труба с винтовой лопастью на конце. Ее нетрудно вкручивать вручную или техникой, она хорошо держит легкие ограждения.

Квадратные сваи тоже годятся — к ним проще крепить профильную трубу и секции. Но они стоят дороже и тяжелее в установке.

Если нужен удобный монтаж и ровная верхняя часть — выбирают комбинированные сваи. У них круглый ствол для легкого завинчивания и квадратная головка для удобной обвязки.

Диаметр

Чем толще труба, тем большую нагрузку она выдерживает. Для легких сооружений подойдут стойки диаметром 57–76 мм. Если забор тяжелый, выбирайте сваи 89 мм. Слишком маленький диаметр может привести к перекосу или проседанию всего ограждения.

Примерные рекомендации по соответствию диаметра и общей нагрузки:

• 57 мм — до 800 кг, самые легкие перекрытия вроде сетки
• 76 мм — до 1500 кг, штакетник и профнастил, легкое дерево
• 89 мм — до 3500 кг, тяжелые заборы из кирпича и ковки, иногда дерева

Тип наконечника

Для плотной земли (глины, суглинка, гравия) — лучше литой наконечник. Это цельная деталь, которую отливают на заводе. Она прочная, не деформируется и хорошо входит в твердую почву. Такой наконечник надежно фиксирует сваю в земле и служит дольше.

Для мягкой базы (песка, торфа) подойдет сварной наконечник. Его делают из нескольких металлических частей, которые соединяют между собой сваркой. Он дешевле литого, но менее прочный. Если в земле много камней или корней, сварной наконечник при прочих равных быстрее погнется или сломается.

На какую глубину вкручивать винтовые сваи

Правильно рассчитанная глубина — это надежный фундамент и долгий срок службы ограждения без перекосов, трещин и лишнего ремонта. Ее точность зависит от типа грунта и климата. Но есть общее правило: сваи нужно вкручивать ниже уровня промерзания почвы. Это важно, чтобы весной их не выдавило вверх из-за расширения замерзшей воды в земле.

В большинстве регионов России глубина промерзания — от 1,2 до 1,7 м. Как определить ваше значение:

• Посмотреть в таблицах СНиП, в частности СП 22.13330.2016.
• Узнать у местных строителей.
• Зимой применить мерзлотомер — прибор с трубкой и шлангом с водой. Его опускают в предварительно подготовленную узкую скважину и оставляют на 10–12 часов. Вода замерзает, и по шкале видно, на какой глубине это произошло.

Свая должна войти в слой ниже уровня промерзания минимум на 30–50 см, чтобы не просесть и не наклониться со временем. Если вкрутить ее недостаточно глубоко, например на метр вместо полутора, ее может выдавить в течение первой зимы.

Например, если грунт промерзает на 1,7 м, берут сваи длиной не меньше 2 м. Так конструкция будет стоять ровно и движения в земляных слоях ее не деформируют. Если нужно глубже, применяют удлинители — это дополнительные отрезки трубы, которые приваривают к свае, чтобы нарастить длину и дойти до плотной почвы.

Чем ниже слой промерзания, тем сложнее ввинчивать опоры вручную. Придется применять установки с электроприводом. Они позволяют углублять сваи на 2,5–3 м — этого достаточно для ограждений и легких построек.

Прежде чем ставить забор на винтовых сваях, узнайте, высокий ли у вас уровень грунтовых вод. Это важно: если вода близко к поверхности, стойки могут просесть или покоситься. Чтобы проверить, выкопайте яму глубиной 1,5–2 м и оставьте на сутки. Если на дне появится вода — уровень высокий.

Еще один признак — влага в огороде, которая долго не уходит после дождя. Если вода стоит высоко, безопаснее ставить основание на бетонной ленте или столбах с хорошим дренажом. Это защитит от перекосов.

Никита Поспелов

Если не уверены, на какую глубину закручивать сваи, закажите геологическое исследование грунта. Специалисты приедут на участок, пробурят скважину и возьмут пробы. Через несколько дней дадут отчет — в нем будет указан уровень грунтовых вод, глубина плотного слоя, тип почвы. Это поможет точно выбрать длину свай и сделать фундамент надежным.

Установка забора на сваях своими руками

Сделать ограждение можно самостоятельно, без помощи специалистов. Разберем, как установить забор на винтовых сваях: подготовить участок, правильно вкрутить опоры, проверить вертикальность, своими руками сделать обвязку и закрепить все элементы перекрытия.

Инструменты и материалы

Для установки понадобятся:

• сваи, подобранные по типу грунта и общей массе сооружения
• оголовки — для крепления каркаса
• рулетка
• разметочный шнур
• штыковая лопата
• колышки
• строительный уровень или лазерный нивелир — для проверки вертикали и горизонтали
• труба или вороток — для ручного вкручивания свай
• лом длиной более 1 метра — поможет начать вкручивание, особенно в плотной почве
• профильные трубы — для обвязки и поперечных направляющих
• цементно-песчаная смесь — если понадобится бетонирование
• щебень — поможет при вкручивании в слишком мягкий грунт
• болгарка (УШМ) — если нужно подрезать верхушки свай
• сварочный аппарат — если будете приваривать профильные трубы

Подготовка и разметка участка

Правильная разметка — основа прочного и ровного забора. Подготовьте план участка. Он поможет точно рассчитать количество свай и определить их расположение. На схеме укажите:

• длину каждой стороны участка
• места установки ворот и калитки
• шаг между сваями
• углы поворота и неровности рельефа

Неточности на этом этапе помешают выполнить монтаж правильно. Не спешите, делайте разметку по шагам:

1. Очистите участок. Уберите мусор, траву, корни, большие камни. Земля должна быть как можно ровнее. Если останутся бугры, сваи могут встать криво.
2. Установите колышки по углам будущего забора. Расставьте их строго по плану. Затем измерьте диагонали между противоположными углами прямоугольника или квадрата, образованного колышками. Они должны быть одинаковыми — это значит, что разметка выполнена ровно и забор не перекосит при установке.
3. Натяните шнур между колышками. Это будет прямая линия будущего ограждения. Шнур должен проходить на высоте 20–30 см от земли. Он поможет проверить, чтобы все точки установки были не только на одной линии, но и на одинаковой высоте.
4. Отметьте точки ввинчивания свай. Измерьте рулеткой нужное расстояние от одного столба до другого. Поставьте метки под шнуром — там, где будете закручивать сваи.

Расстояние между сваями зависит от того, какой забор вы планируете:

• для легких секций из сетки, профнастила или дерева — 2–2,5 м
• для тяжелых, например с кирпичными или бетонными опорами, — 1,5–2 м
• для комбинированных — рассчитывают расстояние для конкретного случая с учетом общей массы, но шаг больше 2,5 м делать не стоит

Чем тяжелее ограда, тем ближе ставьте сваи — так нагрузка будет распределена равномерно и забор прослужит дольше. Не старайтесь сэкономить на количестве опор: это может привести к провисанию и перекосу сооружения.

Установка винтовых свай

Работайте точно и без спешки. Ошибка на этом этапе приведет к перекосу забора. Если хотя бы одна стойка пойдет под углом, вся конструкция со временем просядет или завалится. Ниже рассмотрим ручной способ закручивания свай.

Бетонирование

В большинстве случаев винтовые сваи хорошо держат ограждение без дополнительного усиления. Но если грунт рыхлый, пучинистый или сама ограда из тяжелых материалов, лучше забетонировать стойки. Это сделает основание жестче и защитит от расшатывания.

Есть два рабочих способа:

• Залейте бетон внутрь сваи. Это укрепит ее и сделает более устойчивой. Особенно полезно, если сверху монтируете массивную профильную трубу или ставите тяжелые секции для перекрытия.
• Закрепите стойку в бетонный стакан: выройте яму, установите сваю и залейте все пространство вокруг нее бетоном. Такой способ подойдет, если вы выполняете монтаж на склоне или в нестабильной почве. Бетон зафиксирует сваю и не даст сместиться со временем.

Обвязка и монтаж поперечных направляющих

Когда сваи установлены, переходите к обвязке. Это прочная горизонтальная рама из профильной трубы, которую приваривают по периметру опор, чтобы объединить их в одну конструкцию. На нее в дальнейшем крепят секции забора.

Выделяют два способа монтажа обвязки:

• Напрямую к высоким цельным сваям. После установки их подрезают болгаркой на нужную высоту. Для этого метода лучше всего подходят комбинированные сваи, поскольку к плоской поверхности удобнее приваривать трубы, нежели к закругленной.
• К вертикальным направляющим из металлопрофиля или швеллера. Их приваривают к оголовкам свай, а уже к ним — лаги.

Обычно для монтажа обвязки используют 2 или 3 поперечных трубы:

• Нижнюю устанавливают на высоте 30–40 см от земли. Это стандарт для большинства заборов — удобно для крепления и защиты от коррозии.
• Верхнюю размещают чуть ниже высшей точки свай, чтобы она не выступала за край секции и не мешала монтажу.
• Если секция высокая или тяжелая — металл или толстое дерево — добавляют третью трубу посередине. Она помогает равномерно распределить вес и уменьшить прогиб между опорами.

Если расстояние между сваями больше 2,5 м, добавьте дополнительные лаги, вертикальные опоры или укосины — они предотвратят прогиб забора.

Легкое ограждение — штакетник или сетку — можно крепить и напрямую, без обвязки, но это ослабляет конструкцию. Так она быстрее проседает, особенно на мягком грунте. Следите, чтобы все направляющие шли строго горизонтально, без перекосов. Проверьте каждую линию уровнем или нивелиром, особенно на длинных пролетах.

Работайте в защитной сварочной маске, перчатках и плотной одежде. Убедитесь, что рядом нет горючих материалов. Перед началом работ проверьте исправность сварочного аппарата и надежность заземления в соответствии с инструкцией производителя.

Монтаж секций ограждения

Финальный этап, от которого зависит общий вид забора и его устойчивость, — обшивка. Способ крепления зависит от типа и материала секций.

Для монтажа профнастила используйте саморезы по металлу. Разметьте всю длину направляющих с шагом не больше 40 см и просверлите отверстия сверлом по металлу. Если возьмете саморезы с буром, то подготовительные отверстия не понадобятся.

Четко соблюдайте шаг, иначе листы обшивки начнут прогибаться от ветра, что скажется на жесткости всей конструкции. При вкручивании саморезов крепите листы строго по уровню — иначе забор получится кривым. Начинайте монтаж с одного края пролета и двигайтесь по очереди от одной сваи к другой, стыкуя листы внахлест.

Панельные секции, например из жалюзи или 3D-сетки, можно зафиксировать на специальные крепления-скобы. Это удобно, если впоследствии нужно будет заменить одну из них. Варианта крепления два:

• прикрутить скобы к столбу на болты или саморезы, предварительно просверлив отверстия или используя специальные саморезы с буром
• закрепить по принципу хомута — без сверления, только за счет обжима и фиксации на болты с гайками

Если секции тяжелые, например кованые, их крепят к опорам при помощи сварки — это самый надежный метод. Также можно монтировать перекрытия с помощью креплений, как 3D-сетку, предварительно просверлив отверстия в лагах. Этот способ менее надежный, но более быстрый и удобный для дальнейшего ремонта: секцию можно снять, заменить или перенести без резки металла.

Монтаж ворот и калитки

Калитку и ворота устанавливайте только на отдельные сваи диаметром от 89 мм:

• Для распашных нужны две опоры по сторонам.
• Для монтажа откатных ворот вкрутите сразу три сваи: две по краям проема и одну в зоне отката. К ним приварите швеллер — основание всей откатной системы. Используйте 14П или больше, с толстой стенкой, чтобы он не прогибался под весом ворот.

Помните, что сваи будут нести на себе не только массу каркаса ворот или калитки, после обшивки также добавится нагрузка в виде перекрытий и распашного механизма. При расчете подходящего диаметра свай закладывайте общую массу конструкции.

На воротном полотне, аналогично длинным секциям забора, добавьте укосины между соседними сваями для усиления. На широком проеме соедините опоры горизонтальной балкой. Она не даст стойкам разъехаться и удержит створки от проседания.

Калитку монтируйте отдельно от ворот, на своей паре свай — так створка не будет мешать откату и не перегрузит общую конструкцию.

Если на участке сильный перепад высот, лучше пригласить опытного мастера. Он поможет избежать ошибок, которые потом трудно и дорого исправлять.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Забор на винтовых сваях ставят за 1–2 дня без бетонирования и масштабных раскопок. Решение подходит для большинства типов грунта, даже пучинистого или с уклоном. Главное преимущество — быстрый монтаж и минимум повреждений участка. Сооружение прослужит до 30 лет. Технология подойдет даже для временного забора — стойки можно выкрутить и использовать повторно.

При выборе свай учитывайте вес ограждения. Для легких перекрытий — сетка, дерево — подойдут стойки диаметром 57–76 мм. Для тяжелых — из ковки, кирпича — от 76 мм.

Для участков с высокой влажностью необходимы оцинкованные сваи или с антикоррозийным покрытием. В твердую почву проще вкручивать опры с литым наконечником, в мягкую — со сварным. Чем тяжелее ограда, тем прочнее должна быть труба и надежнее крепление.