Как красить металликом, чтобы он блестел

Покрасили трубы краской под металлик из баллончика, а получился серый пластик, причем краска легла с пятнами, наплывами и полосами? Найти подход к краске помогает Валентин Иванов, руководитель «Школы маляров» и блога «Красим правильно».

Для покраски под металл нужны три компонента: грунт (праймер), краска металлик и лак.

Для домашних задач по перекраске мебели, труб или фурнитуры лучше брать краски металлик в баллонах. Это самые доступные материалы, они всегда есть в магазине, и с ними проще работать, чем с красками из банок.

Что лучше — алкидные автоэмали или акрил

Алкидные аэрозоли, которые обычно используют для окраски автомобилей, устойчивы к химическим и ударным воздействиям, но долго полимеризуются и более токсичны при нанесении, чем акрил.

Акрил в баллонах меньше пахнет, высыхает как минимум вдвое быстрее алкидных материалов, а значит, меньше времени придется ждать между нанесением разных материалов. Для домашних предметов, которые не подвергаются погодным и ударным нагрузкам, суперпрочность покрытия не так важна, как для кузова авто.

Грунт, металлик и лак должны быть с одной основой. Смешивать алкидные и акриловые материалы не стоит — они будут плохо сцепляться.

Защищаем от краски дом и себя

Аэрозольные краски дают большое облако распыла. Если красите из баллончика дома, мелкие частицы связующего вещества и пигментов будут везде: после покраски «туман» еще долго висит в воздухе и потом оседает на все поверхности.

Поэтому лучше красить на улице, в мастерской или гараже. Если нет такой возможности (например, вы красите холодильник или трубы стояка), укройте все поверхности в этом углу комнаты защитной пленкой.

Не забудьте защитить и себя. Респиратор или хотя бы маска — обязательны. А после работы хорошо проветрите помещение: самый едкий запах аэрозольных присадок выветривается в первые 10–20 минут, затем примерно сутки в помещении остается запах самой краски и растворителя. Лак с больших площадей может выветриваться и 2–3 дня.

Готовим поверхность

Металлики идеально проявляют текстуру поверхности под ними. Если на поверхности есть царапины и сколы, в них осядет пигмент и рельефно выделит каждый дефект. Придется перекрашивать.

Если красим поверхность без дефектов, например новые трубы или холодильник, ее можно просто обезжирить изопропиловым спиртом, разведенным в пропорции 1:1, или бензином «Калоша».

Если окрашиваем металл, например трубы отопления в комнате или кухне, то подготовка будет серьезной:

1. Определим надежность покрытия. Для этого смочим растворителем салфетку и оставим ее на 10–15 мин. на той поверхности, которую хотим красить. Если покрытие набухло или растворилось, его нужно удалить. Если осталось неповрежденным — моем, обезжириваем и готовим к покраске.
2. Полностью удалим старое покрытие наждачкой типа Р120 или Р180.
3. Обезжирим поверхность «Нефрасом» или бензином «Калоша». Ацетон тоже поможет снять старые покрытия и обезжирить их, но он очень токсичен.
4. Нанесем антикоррозийный грунт — кислотный или эпоксидный. Это специальный материал из магазинов автохимии. Уже поверх него будем наносить адгезионный грунт, чтобы краска лучше держалась.

Зерно металлика под микроскопом. Чем крупнее частицы металла в составе краски, тем грубее выглядит поверхность

Источник: artmalyar.ru

Как правильно загрунтовать поверхность

Краски металлики содержат пигмент в виде металлического порошка (алюминий, медь, латунь и т. д.), связующее вещество и дополнительные красители. Это значит, что они транспарентны — полупрозрачны. Между зернами пигмента всегда есть микроскопические промежутки, сквозь которые просвечивает основание. Даже если нанести краску в 2–3 слоя.

Металлик «работает» за счет визуального объема, который создается контрастом между темными и светлыми участками, тенью и светом. В случае металлика на плоскости «тень» — это темное основание и связующее вещество, «свет» — светлые зерна пигмента и блики на финишной поверхности.

Источник: ladnydom.pl

Если наносить металлик по белому основанию, вместо серебра или хрома получается серый пластик. Глубины цвета не хватит, даже если залить все поверх глянцевым лаком.

Белые баллонные грунтовки более зернистые и имеют меньшую укрывистость, чем цветные и черные. Это связано со свойствами самого белого пигмента и актуально для любой краски.

Для серых металликов (серебро, сталь, хром) лучше брать черный грунт: он придает им глубину и естественное затенение. Для золота, бронзы, меди возьмите коричневый или красно-коричневый: он добавит оттенкам желтого металла сочности. Желтый цвет плохо перекрывает цвет основания, поэтому, если цветной грунт найти не удастся, стоит использовать промежуточный слой-подложку из коричневой или красно-коричневой краски поверх черного грунта.

Наносите грунт тонко, в два слоя. Второй слой наносим после высыхания первого «на отлип» (когда материал перестал быть липким при прикосновении) — на это потребуется от 15 минут до 2 часов. После нанесения всех слоев оставьте материал сохнуть и ждать, пока он не наберет прочность, — сутки или двое в зависимости от того, акриловый это грунт или алкидный.

Сколько ждать, пока краска сохнет

Узнайте больше

Как правильно красить, чтобы металлик лег
ровно и блестел

• Взболтайте баллон перед тем, как использовать. Трясите его минимум 5 минут, чтобы шарик внутри размешал краску с растворителем. Во время работы взбалтывайте баллон 1–2 минуты перед тем, как нанести новый слой.
• Два баллона одного цвета одного производителя могут оказаться с разными свойствами. Чтобы не было неожиданностей, всегда тестируйте на чем-нибудь ненужном новый баллон: смотрите, как ложится краска. Если краска ложится хлопьями, такой баллон лучше выбросить.
• Начинайте и заканчивайте наносить краску из баллона за пределами детали. Если первый или последний впрыск был на сам объект — в этом месте будет пятно. Такие пятна металлика почти невозможно замаскировать.
• Всегда полностью выжимайте клапан баллона и не отпускайте над окрашиваемой поверхностью. Если отпустили и снова нажали, баллон будет «плеваться» и оставлять пятна.
• Красьте в 3 слоя. Первые два слоя — «мокрые»: рука с баллоном движется неспешно, палец все время жмет на клапан. Дистанция до поверхности — около 20 см.
• Ни в коем случае не возвращайтесь на только что залитую краской поверхность! Даже если кажется, что где-то краска легла слишком слабо. Именно так появляются капли и наплывы. Первый слой всегда выглядит слишком тонким, с просвечивающим основанием, это нормально.
• Слои должны быть тонкими — чтобы краска не собиралась каплями, лужами и наплывами и быстро сама растягивалась по поверхности во время высыхания.
• Для равномерности слоя контролируйте положение распылителя. Направляйте его строго перпендикулярно поверхности, а не под углом.
• Если нужно прокрасить поверхность, расположенную под углом к вам, поворачивайте руку с баллоном, чтобы струя била перпендикулярно. В противном случае на части наклонной поверхности будет недокрас, на части — переизбыток краски.
• Для контроля держите руку не строго перед собой, а чуть сбоку, чтобы видеть, куда направлена струя, и контролировать дистанцию.
• Подождите, пока первый слой не высохнет: не осядет пигмент и не уйдет мокрый блеск. Это займет 1–2 часа.
• Протрите высохшую поверхность между слоями липкой салфеткой, чтобы снять пыль. Особенно если красите в мастерской, гараже или на лестнице.
• Нанесите второй слой аналогично первому.
• Третий слой — корректирующий, «сухой». В этот раз немного увеличьте расстояние от руки с баллоном (примерно до 30–40 см) и ведите руку с баллоном быстрее, чем в первых двух случаях. Этот слой будет светлее первых: в нем будет больше пигмента и меньше связующего вещества и красителей, которые рассеются в воздухе, не долетев до цели. Равномерно и тщательно покройте поверхность, чтобы не было полос и пятен. Для покраски авто этот метод нанесения третьего слоя не подходит: пигмент ложится иначе, и это влияет на итоговый цвет. Но для мебели, труб и полезных поделок дома так удобнее.
• Не наносите последний слой из почти пустого баллона. Держите для него запасной. Чем больше использован баллон, тем меньше в нем давление газа. Поэтому пигмент распределяется непредсказуемо: не так красиво и аккуратно, как при полном баллоне. А ошибки на «сухом» слое исправить сложнее, чем на первых двух.

Наносим лак

Автомаляры используют двухкомпонентные лаки, которые состоят из основы и отвердителя. В бытовых условиях суперпрочность двухкомпонентных лаков обычно не нужна. Но если лакируете, например, столешницу, поверхность которой будет испытывать нагрузки, то найдите среди автохимии именно прочный двухкомпонентный лак.

Перед тем как нанести лак на металлик, дождитесь отверждения краски: это примерно двое суток для алкидных красок и сутки — для акриловых.

Лак добавляет блеска металлику и защищает поверхность. Для зеркальной поверхности лучше взять глянцевый, чтобы придать металлику более реалистичную фактуру — сатиновый.

Нанесите лак из баллона в три-четыре слоя так же, как наносили краску: тонкие слои, дистанция в 20–30 см, каждый слой должен высохнуть «на отлип». Подождите еще 1–2 суток, и поверхность будет готова к работе. Окончательную твердость она приобретет через 2–4 недели.