Если не успели до холодов закончить отделку фасада или залить фундамент, это не повод консервировать стройку до наступления тепла. Есть приемы, с которыми получится закончить процесс даже в мороз.
С внутренними работами все понятно: капитан (прораб) приказывает задраить люки (окна, двери), подготовиться к зимнему абордажу (включить обогреватели) и действовать — обустраивать стяжку, штукатурить, шпатлевать. Здесь важно отслеживать уровень влажности: при любых работах, где используются вяжущие вещества (гипс, алебастр, цемент), он должен быть не выше 60–70 %. Обеспечьте вентиляцию помещений, но ни в коем случае не устраивайте сквозняк.
А вот наружные работы требуют определенной подготовки. Чтобы прогреть уложенную в опалубку бетонную смесь, можно действовать четырьмя способами.
Греющий кабель
Можно использовать термоматы, инфракрасные установки и греющий кабель, укладываемый в опалубку и навсегда, конечно же, там остающийся. У этого способа есть большой минус — стоимость, поскольку установки потребляют много электроэнергии, плюс придется потратиться на оборудование для прогрева.
Чаще всего используют греющий кабель: его мощность достаточна, чтобы прогреть фундамент частного дома, при этом он прост в применении и несколько дешевле других типов специального оборудования.
Противоморозные присадки
Следующий вид решений — традиционный: применение противоморозных присадок для цемента, кладочных и штукатурных смесей. Добавки не дают воде превратиться в лед, пока смесь набирает прочность. Их использование ощутимо увеличивает расходы на материалы, но этот способ дешевле, чем прогрев смеси.
В некоторые жидкие грунтовки и лакокрасочные материалы присадки вводят уже в процессе производства, но для замешивания смесей присадки продаются отдельно и добавляются именно в процессе приготовления раствора. Жидкие присадки, упакованные, как правило, в пластиковую тару от 1 до 5 литров, берут для небольших работ, например, оштукатурить 20–30 м². Для больших объемов, таких как замешивание смеси под фундамент крыльца, для кладки кирпича или оштукатуривания фасада, используются противоморозные добавки в виде сухого порошка в мешках по 20–25 кг.
Самые популярные: формиат кальция, формиат или нитрит натрия, хлористый кальций и поташ. На их основе делают водные растворы, которые добавляют в бетонную или гипсовую смесь — и работы можно вести при температуре до –15...–20 °C.
Противоморозные присадки требуют осторожности. Учитывайте правила работы с ними:
- нитрит натрия, несмотря на применение в пищевой промышленности, ядовит. Защищайте органы дыхания и не допускайте попадания на кожу и внутрь организма;
- хлористый кальций — популярный ускоритель схватывания смеси, вызывает коррозию арматурных элементов, поэтому используйте его только вместе с ингибитором коррозии;
- поташ — самый сильный ускоритель схватывания смеси и сильная противоморозная добавка. С ним можно работать с бетонной смесью при температуре до –20 °C. Но обязательно добавьте Замедлители схватывания, без них при первой же оттепели внутренние напряжения разрушат бетон изнутри.
Термос для фундамента и стен
Наконец, третий способ ведения бетонных и штукатурных работ при отрицательных температурах — механический: создание «термоса». Укутайте опалубку утеплителем, когда заливаете большой объем бетона. Схватывание бетона — реакция, проходящая с выделением тепла. Утеплитель не даст теплу уйти в атмосферу, перенаправив его на поддержание температурного режима в самом растворе.
Метод термоса пригодится и для штукатурных работ. Постройте фальшстены и поставьте тепловые пушки: так вы защитите область работ от низких температур. Самый экономичный способ — натянуть плотную полиэтиленовую пленку от кровли до земли. Получится узкий коридор-парник, в котором достаточно места для мастера, тепловых пушек и материалов.
Работы по бетонированию полов и сооружений, находящихся ниже глубины промерзания (140–150 см от уровня грунта), а также в подвалах и цоколях зданий ведутся так же, как летом. Главное — следить за тем, чтобы в обустраиваемых конструкциях не было сквозняка и проникновения наружного воздуха. Укрывайте опалубку, если заливаете глубокий фундамент, отсекайте полы и штукатурку в подвале от воздуха извне.
Комбинированный способ
Часто сочетание двух дешевых способов дает результат, превосходящий по качеству тот, что получен дорогим путем. Так что смело комбинируйте технологии.
Если штукатурите внешнюю стену дома, то устройство теплого парника и введение добавок вместе дадут качественную поверхность. Причем она может оказаться более долговечной, чем та, которую бригада штукатуров сделала летом. Дело в том, что контроль за температурным и влажностным режимами, столь необходимый зимой, летом кажется маловажным и почти всегда игнорируется.
Однако смена сухого дневного зноя на ночную сырость и прохладу создают предпосылки к неравномерному схватыванию штукатурки с последующим ее растрескиванием. Если же бригада вынуждена контролировать условия и технологию, качество работ будет выше.
Внешний фасад и кровля
Работаем с сайдингом
Не забывайте, что ПВХ-панели становятся хрупкими на морозе, а после нагрева увеличиваются в размерах. В среднем на стандартный рядовой сайдинг 3,66 м тепловое расширение при перепаде температуры от –10 до +30 °C составит 1 см. Поэтому оставьте при монтаже технологические зазоры. До монтажа храните сайдинг в теплом помещении, в нем же кроите и нарезайте материал. Тогда летом не произойдет неприятных сюрпризов.
Используем хауберк
Стеклохолст и модифицированный битум в составе гибких фасадных панелей Hauberk чувствительны к низким температурам. Поэтому до монтажа выдержите их 24 часа в теплом помещении и подавайте на место работы по 1–2 пачки. Если дом еще не обогревается, установите «тепляк» — палатку с тепловой пушкой внутри. Также понадобится строительный фен для прогрева клеевой полосы при монтаже.
Монтируем кровлю
Работайте только с теплыми материалами. Гонты черепицы, коньково-карнизная черепица, уплотнительные материалы, защитные и соединительные ленты, мастики, праймеры и клей — все это храните при температуре не ниже +15 °C не меньше чем сутки до начала монтажа. Доставайте материалы со склада небольшими партиями, которые вы можете смонтировать здесь и сейчас. Не сгибайте кровельные листы и прогревайте строительным феном клеящиеся части.
Черепицу монтируйте только на сухую поверхность. Иначе ухудшится адгезия битумных материалов с деревянными конструкциями, и древесина начнет гнить. И не забудьте при монтаже кровли про противоскользящую обувь и страховочные пояса!
Общие правила безопасности
Обогревая помещения при внутренних работах, помните о безопасности. Использовать газовые горелки ниже первого этажа запрещено, т. к. горючий газ тяжелее воздуха. Еще одна опасность — при сгорании газа образуется углекислый газ и водяной пар. Первый в высоких концентрациях опасен для человека, а второй — для штукатурок и шпатлевок: он нарушает влажностный режим, что приводит как минимум к тому, что раствор будет долго просыхать, как максимум — по нанесенной смеси пойдут трещины и она просто отвалится.
Если прогреваете бетон кабелем, следите за его температурой. 2000 рублей за термостат с датчиком температуры помогут избежать дорогостоящего ремонта из-за последствий локального перегрева смеси. От слишком высокой температуры снижается конструктивная прочность бетона, он может трескаться и ломаться в местах перегрева. Старайтесь держать температуру прогрева не выше 30 °C. И используйте утеплитель для ограждения бетона от холода; это поможет равномерно прогреть смесь и получить качественный продукт.
