Журнал для строителей по жизни
и тех, кто отважился на ремонт
autor
Филипп Урбан
различает пароизоляцию, ветрозащиту и гидроизоляцию

Почему нельзя путать пароизоляционные и ветрозащитные пленки для дома

Пароизоляция и ветрозащита — изолирующие материалы с идентичным назначением — защитой утеплителей на основе минеральной и базальтовой ваты от влаги, поэтому их легко перепутать. В чем между ними разница? Давайте выясним раз и навсегда вместе с Филиппом Урбаном, экспертом по каркасному домостроению, и Ириной Буровой, экспертом по кровле и изоляции в СТД «Петрович».

Частые ошибки

Использование пароизоляции вместо ветрозащиты и наоборот, а также их неправильный монтаж — самые распространенные ошибки частных застройщиков и наемных бригад. Самое опасное — что ошибки можно даже не сразу заметить, потому что после сдачи в эксплуатацию дом отлично удерживает тепло. Если вы пользуетесь домом только как дачей, с редкими зимними набегами на выходные, то проблема может не давать о себе знать несколько лет. Приведем примеры из жизни.

Типичный случай № 1. Один из соседей пару лет назад сбежал от пандемии на новенькую дачу. К концу первой зимы дом, благополучно переживший морозы, начал быстро остывать. Отопление приходилось включать на полную катушку. Весной в доме появился настойчивый запах затхлости. Вскрыли строительные конструкции, и оказалось, что весь фасадный утеплитель промок, потому что пароизоляция была сделана неверно. Соседа это не столько расстроило, сколько удивило, ведь он выбирал материал сам, доверившись рекомендациям «специалистов». И приобрел действительно надежный дорогой материал, только вот использовал его неверно. А теперь вынужден все начинать сначала.

Типичный случай № 2. Заказчику зимой возвели красивый дом из профилированного бруса. Весной для строительства внутренних перегородок из доски естественной влажности он нанял уже других людей. Новая бригада «упаковала» конструкции в пароизоляцию, уверив, что хуже не будет. Спустя время при разборке конструкции обнаружилось, что хуже все-таки стало: сырые доски, обернутые в полиэтилен, зацвели. Пришлось разбирать все перегородки и строить заново — теперь по правилам.

Если вы правильно подобрали и аккуратно смонтировали пароизоляцию и ветрозащиту, дом будет верой и правдой служить вам долгие годы. А если ошиблись, то достаточно одного отопительного сезона, чтобы начались необратимые разрушения всей конструкции. И тогда весь теплоизоляционный пирог придется вскрывать и переделывать. Конечно, опытный прораб такого не допустит, но и нам полезно разобраться.

Как работает теплоизоляция и почему утеплитель намокает

Самый распространенный утеплитель наружных стен, верхнего и нижнего перекрытий, а также совмещенного покрытия кровли (мансарды) в домах — минеральные и базальтовые ваты. Это надежная и легкая теплоизоляция. Она словно пуховик или шерстяное пальто для дома. Но у такого утеплителя есть один существенный недостаток, связанный с физическими свойствами материала: если минеральная или базальтовая вата увлажняется, то уровень теплозащиты резко снижается. А если совсем намокает, то утеплитель полностью перестает держать тепло.

Влага может попадать в утеплитель как изнутри, так и снаружи. Изнутри проникает водяной пар, который всегда есть в любых жилых помещениях, где дышат, пользуются водой на кухне, принимают ванну и душ.

Снаружи утеплитель «атакуют» косые дожди, подвальные испарения, тающий на крыше снег и остающийся в воздухе после осадков водяной пар.

Тогда почему просто не упаковать весь утеплитель в полиэтилен? Теоретически это возможно, а практически — нет. Ни одну массивную строительную конструкцию нельзя сделать полностью герметичной, как ни старайся. Где-то гвоздиком пробили, где-то мышка прогрызла, где-то провели трубы или провода… Этого достаточно, чтобы в толщу утеплителя начал проникать водяной пар.

А дальше вы включаете отопление или начинаете топить печку. На улице мороз -20 градусов, в комнате — +20 градусов, а в толще утеплителя — +4 градуса. Именно здесь вся влага, которая есть в воздухе, конденсируется и выпадает в виде росы. Микроскопические капельки влаги растут, сливаются друг с другом, забирают из воздуха всю влагу, которую могут, — и вот у вас уже весь утеплитель мокрый.

Если вы думаете, что весной все высохнет, то ошибаетесь. Даже под негерметичной пленкой влага почти не будет испаряться, а утеплитель — сохнуть. В результате строительные конструкции превратятся в парник, в котором древесина зацветет плесенью, а металлоконструкции покроются ржавчиной.

На самом деле рано или поздно это происходит с любым утеплителем, с любой пароизоляцией и любыми конструкциями, даже если вы все сделали верно. И чем активнее эксплуатация дома, тем скорее будет износ строительных конструкций. Но одно дело — естественный износ: он неизбежен, иначе вашему дому никогда не требовался бы капитальный ремонт. И совсем другое дело — когда вы где-то ошиблись, сделали неверно и теперь капитальный ремонт нужно делать через три года.

Так какие пленки куда монтировать

Изнутри, со стороны отапливаемых помещений, нужны пленки, которые не дышат, то есть с паропроницаемостью, близкой к нулю. Называют их производители по-разному, но чаще всего — пароизоляцией.

Снаружи, с улицы, со стороны холодного чердака или подвала, выбирайте дышащие, паропроницаемые, но при этом не пропускающие воду пленки. Их называют ветрозащитой или диффузионной мембраной.

Обратимся к нормативам

Свернуть

В нормативных документах разница очевидна:

  • Про пароизоляцию: «Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.8)».
  • Про ветрозащиту: «Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения)… Основное требование, которое предъявляется к защите от воздухопроницания ограждающих конструкций дома, — ее непрерывность» (СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», п. 9.3.1.2).

Как выбрать материал

Как сориентироваться в обилии материалов, если пленки стоят от 20 до 150 руб. за 1 м², а производители только усложняют задачу, называя свою продукцию то гидроизоляцией, то пароизоляцией, то мембраной, то ветрозащитой? Следуйте правилам:

  1. Помните главное: ветрозащита обладает высокой паропроницаемостью, то есть дышит, значит, ее нужно монтировать со стороны улицы. Пароизоляция — материал с низкой паропроницаемостью, то есть она не дышит, а значит, ее монтируем внутри отапливаемого помещения.
  2. Вне зависимости от того, как производитель называет свой материал, внимательно читайте его назначение в инструкции. Там обычно указано, для каких целей он подходит: например, для фасадов, теплых или холодных кровель, внутренней защиты.
  3. Смотрите на цену. Дешевые ветрозащитные пленки, как правило, неплотные и легко рвутся. Но они подойдут для внутренних перегородок, если нужно изолировать отапливаемую часть помещения от неотапливаемой, и времянок. Дорогие ветрозащитные пленки — более плотные и долговечные. Кроме того, полоска клеевого слоя, которая есть на некоторых пленках, ускоряет их монтаж, а разметка облегчает раскрой материала. Все эти дополнительные опции сказываются на цене, но экономят ваше время.
  4. Изучите рынок. У каждого производителя обычно есть своя линейка комплектующих: одно- и двусторонние скотчи, уплотнительные и клеящие ленты, герметики.
Позаботьтесь о том, чтобы к началу монтажных работ все необходимые комплектующие и сопутствующие материалы были у вас под рукой. Соблюдайте рекомендации производителей по монтажу — и у вас все получится.

Делаем пароизоляцию изнутри

Изнутри дома — под обшивкой стен, потолков и под полом — используется пароизоляция. Ее задача не давать влаге из помещения проникать внутрь строительных конструкций.

Пароизоляционные пленки должны создавать непрерывный герметичный контур. Поэтому их монтируют на утеплитель внахлест с припусками 15–20 см на соседние поверхности (смежную стену, потолок и пол). Швы и ряды крепежных скоб проклеиваются специальным скотчем.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не нужен. Но учтите, что поверхность пароизоляции, смотрящая внутрь дома, запотевает, поэтому она не должна соприкасаться с внутренними облицовками, например гипсокартоном или вагонкой. А чтобы эта влага удалялась, сами облицовки монтируют на обрешетку с вентиляционным зазором 2–4 см. Так избыточная влажность будет испаряться, а влажный воздух будет уходить через вентиляцию и при проветривании помещения.

Делаем ветрозащиту снаружи

Снаружи, то есть по фасаду, утеплитель закрывают ветрозащитой — мембраной, способной проводить водяной пар и обеспечивать постоянное удаление влаги из толщи теплоизоляции и всей строительной конструкции.

Ирина Бурова

эксперт по кровле и изоляции в СТД «Петрович»

Ветровлагозащитная, или диффузионная, мембрана бывает следующих видов:

  • Перфорированные мембраны. Особенностью этих материалов являются отверстия в доли миллиметра, которые занимают небольшой процент по отношению ко всей площади мембраны. Такие мембраны обладают низкой паропроницаемостью.
  • Одно- и двухслойные нетканые мембраны. Это волокнистые материалы, под микроскопом представляющие собой сетку, образованную скрученными полимерными волокнами. Эффективность таких мембран заключается в том, что они исключают проникновение воды и воздуха извне. В то же время пористая структура позволяет влажным испарениям проходить сквозь мембрану, то есть материал дышит.
  • Трехслойные мембраны. Трехслойные пленочные (супердиффузионные) мембраны представляют собой микропористые полимерные материалы, одновременно обладающие высокой паропроницаемостью и гидроизолирующей способностью. Внутренний слой пропускает пары воды лучше, чем воздух или воду. В отличие от пористых мембран, пленочные мембраны не пропускают воздух и не теряют паропроницаемости.

Пленки ветрозащиты не позволяют просачиваться каплям снаружи, но и не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя наружу. Попавшие на пленку водяные капли скатываются вниз.

Польза ветрозащиты еще и в том, что утеплитель под ней перестает выделять пыль, а пыль и пыльца растений перестают в него проникать. Это значит, что в утеплителе больше не будет идеальной питательной среды для грибковой плесени.

Ветрозащиту тоже монтируют внахлест, но проклеивать стыки не нужно, потому что строгая герметичность не требуется. Растяните полотно ветрозащиты, пристрелите степлером к конструкциями — и порядок.

Вентиляционный зазор между утеплителем и ветрозащитой тоже не нужен. А вот все виды финишных облицовок (имитатор бруса, вагонку, сайдинг, фасадные панели, профлист) монтируют на обрешетку, отступив 2-4 см от ветрозащиты.

Делаем гидроизоляцию холодных и теплых кровель

На холодных неутепленных чердаках случаются протечки, а на внутренней стороне кровельных листов образуется конденсат. Для защиты от этих явлений также используют пароизоляцию. Но подойдет не любая. Выбирайте армированную, усиленную, способную противостоять ветровым нагрузкам. Обычно на упаковках с такой пленкой пишут «ветрозащита — гидроизоляция кровли» либо в спецификации указывают, что это ветрозащита, но и для гидроизоляции кровли тоже подходит.

Для утепленной мансардной кровли используют дышащую ветрозащиту (мембрану). При покупке обратите внимание, чтобы на упаковке было написано, что мембрана усиленная и подходит не только для фасадов, но и для утепленных кровель.

Принцип работы таких пленок тот же, что и ветрозащиты на фасаде: они не пропускают внешнюю влагу, капли скатываются по ним вниз, а пар из утеплителя свободно проходит сквозь пленки и испаряется, а затем выводится с воздухом через вентиляционный зазор.

Оба типа пленок (для теплых и холодных кровель) защищают от дождя и могут служить временной кровлей. Правда, не больше месяца, потому что полимерные покрытия быстро стареют и разрушаются на солнце.

Изолируем чердачные и подвальные перекрытия

Принцип гидроизоляции перекрытий на чердаке и в подвале такой же, как и при защите кровли. Со стороны отапливаемого помещения сделайте пароизоляцию, а со стороны холодного подвала или сырого чердака — ветрозащиту или мембрану.Почаще проветривайте подвал и чердак, чтобы утеплитель не набирал влагу.

Изолируем перегородки и межэтажные перекрытия

Перегородки и перекрытия между этажами тоже покрывают утеплителем. Делают это в основном для дополнительной звукоизоляции. Для этой цели используют специальную шумопоглощающую минвату.

Закройте утеплитель из такой ваты ветрозащитой. Можно выбрать самую бюджетную, и даже вентиляционный зазор в этом случае вам не понадобится. Ветрозащита убережет утеплитель от пыли, а помещение — от пыли самого утеплителя, перекрытия при этом продолжат дышать и испарять лишнюю влагу. Для межкомнатных перегородок и межэтажных перекрытий этого более чем достаточно.

Ни в коем случае не запечатывайте ни одну перегородку в пароизоляцию с обеих сторон.

Со стороны влажного помещения, например санузла, смонтируйте пароизоляцию — но обязательно с зазором между ней и облицовочным материалом.

Оцените статью
3 0
Поделиться в соцсетях
Подпишитесь на рассылку Петрович.Знает
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
Комментарии: