Журнал для строителей по жизни
и тех, кто отважился на ремонт

Утепление дачи своими руками для начинающих. Инструкция для тех, кто это делает впервые

Даже поздней осенью или ранней зимой можно утеплить свое загородное жилье. И это вполне под силу даже начинающему «домашнему мастеру».

Превратить летний дачный домик в теплое зимнее жилище легко. Монтаж утеплителя несложен. Справится даже неопытный мастер, а если взять пару помощников, легко сделать все за пару дней.

Но сначала надо решить, где утеплять — внутри или снаружи, и какие материалы для этого выбрать.

Правильное утепление дачи: пошаговый план

1. Проверить состояние стен, пола и перекрытий

Дерево должно быть без гнили и трухи, а кирпичная кладка — без глубоких щелей и трещин. Повреждения в конструкциях ухудшают теплоизолирующие свойства и создают мостики холода — места, где морозу особенно легко проникнуть сквозь стену или перекрытие.

Если утеплять планируете изнутри, придется также убрать всю отделку до прочного основания. В тех местах, где штукатурка отваливается от стены, придется ее убирать и заделывать поврежденное место заново. Устраивать термоизоляцию прямо поверх обоев (особенно бумажных!) нельзя — на них под утеплением заведется плесень. И даже штукатурку или кирпичную кладку желательно обработать антисептиком или фунгицидом, а для деревянных поверхностей такая обработка обязательна и при утеплении снаружи.

2. Найти точку росы

Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется из воздуха, переходит в жидкое состояние. Температура внутренней поверхности стены не должна быть ниже температуры точки росы (ГОСТ Р 54852-2011) — иначе на стене будет накапливаться конденсат.

Отсыревшая стена — это плесень на отделке, грибок на деревянных конструкциях и самый страшный враг кладки из кирпича, газобетона и т. д. — замерзание воды в порах и микротрещинах. При замерзании вода расширяется, и образующийся лед постепенно разрывает материал стены. Кроме того, конденсат внутри материала стены снижает ее теплозащитные свойства — сырая стена может промерзнуть насквозь даже при нормальном отоплении в помещении!

«Зимнюю» точку росы нужно смещать наружу. Это делается с помощью слоев утепляющего «пирога» — о нем подробнее ниже.

Рассчитать точку росы и ее смещение можно при помощи онлайн-калькулятора

3. Решить, где утеплять дом — внутри или снаружи

Определиться поможет таблица.

  Утепление снаружи Утепление изнутри
Смещение точки росы Наружу — внутри помещения стена не будет отсыревать и промерзать Внутрь — остается возможность промерзания стены и образования конденсата под утеплителем
Теплозащита Защищены перекрытия, можно утеплить цоколь — меньше «мостиков холода» Мостики холода могут образоваться на перекрытиях выше и ниже утепления
Площадь работ Большая — нужно утеплять весь внешний периметр дома Можно утеплить только отдельные помещения
Внутреннее пространство дома Не изменяется Жилое пространство уменьшится на 5–10 см от каждой стены, на столько же меньше станет высота потолка
Особенности монтажа в осенне-зимний сезон Только в хорошую погоду и сразу закрывать утеплитель, чтобы не мочило дождем и не продувало ветром Можно не торопиться с работами, но основные слои теплоизоляции лучше закончить до сильных морозов

Наружное утепление считается лучшим, оно не только смещает точку росы к наружной части стены, но и создает дополнительную защиту основного материала стен от выветривания, выгорания, намокания и т. п. При этом и обеспечить правильную вентиляцию самого утеплителя гораздо проще — воздухообмен в специальном зазоре «пирога» снаружи будет идти намного быстрее.

Большинство современных утеплителей можно монтировать и при отрицательных температурах воздуха. На конечный результат это не повлияет. Главное — не оставлять их под открытым небом в сырую погоду.

4. Рассчитать, сколько материалов потребуется

Для расчета можно использовать строительный калькулятор «Петровича».

Не забывайте: при утеплении изнутри перегородки между комнатами и перекрытия между двумя жилыми отапливаемыми этажами в расчет не включаем.

При расчетах на онлайн-калькуляторах этот момент легко упустить, особенно если там подсчет ведется не по полному плану дома, а для каждого помещения по отдельности — программа при этом просто «не видит», какие из стен наружные, а какие — внутренние.

5. Выбрать утеплитель

Все представленные утеплители относятся к материалам класса А с низкой теплопроводностью (менее 0,06 Вт/м∙К). Но способы их применения, а также другие характеристики могут заметно различаться.

Полиизоцианурат (модифицированный пенополиуретан, PIR)

Рекомендуется

Для наружного и внутреннего утепления


Отсыревание/набухание

Не намокает, не отсыревает и не набухает


Повреждения грызунами

Повреждения редки


Плесень

Практически не поражает


Способность слеживаться

Не слеживается


Огнестойкость

Обугливается в открытом огне


Экологичность

Фольгированный PIR может использоваться в жилых помещениях


Особенности монтажа

Легко монтируется на любой поверхности при соблюдении инструкции производителя

Стекловата

Рекомендуется

Только для наружных работ


Отсыревание/набухание

Впитывает и удерживает влагу при высокой влажности воздуха и при контакте с грунтом


Повреждения грызунами

Могут устроить ходы и гнезда


Плесень

Может завестись при отсыревании и загрязнении


Способность слеживаться

Высокая, при любой укладке


Огнестойкость

Не горит и не поддерживает горение


Экологичность

Не рекомендуется использование в помещениях


Особенности монтажа

Из-за стеклянной пыли обязательно требуется применение средств защиты и тщательная уборка

Минеральная вата

Рекомендуется

Для внутреннего утепления; для наружного — с обязательной гидроизоляцией


Отсыревание/набухание

Впитывает и удерживает влагу при высокой влажности воздуха и при контакте с грунтом


Повреждения грызунами

Могут устроить ходы в мягких плитах


Плесень

Может завестись в отсыревшей мин. вате, сделанной из шлака, в базальтовой вате плесень не заводится


Способность слеживаться

Невысокая, особенно у жестких плит


Огнестойкость

Не горит и не поддерживает горение


Экологичность

Допустимо использование в жилых помещениях под отделкой


Особенности монтажа

Удобно укладывается без щелей, но обязательно требуется обрешетка

Пенополистирол (пенопласт, ППС)

Рекомендуется

Только для наружного утепления по негорючим стенам и с негорючей обрешеткой


Отсыревание/набухание

Постепенно впитывает влагу и набухает


Повреждения грызунами

Легко прогрызают, часто устраивают ходы и гнезда


Плесень

Появляется часто при отсыревании


Способность слеживаться

Слеживается под постоянным давлением


Огнестойкость

Горит с выделением вредных веществ


Экологичность

Не рекомендуется использование в жилых помещениях


Особенности монтажа

Легко режется в размер и монтируется, но требует осторожности из-за ломкости и крошения

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Рекомендуется

Для наружного утепления и утепления полов, фундаментов


Отсыревание/набухание

Водостойкий, не отсыревает и не набухает


Повреждения грызунами

Могут прогрызть небольшие ходы


Плесень

Практически не поражает


Способность слеживаться

Мало сжимается, практически не слеживается


Огнестойкость

Горит с выделением вредных веществ


Экологичность

Допустимо использование в жилых помещениях под отделкой


Особенности монтажа

Легко монтируется на любой поверхности при соблюдении инструкции производителя

Пенополиэтилен (ППЭ)

Рекомендуется

Фольгированный ППЭ рекомендуется как дополнительный слой термоизоляции


Отсыревание/набухание

Впитывает воду при прямом контакте


Повреждения грызунами

Изредка разрывают тонкий слой, препятствующий ходу


Плесень

Может завестись при отсыревании и загрязнении


Способность слеживаться

Сжимается под давлением, не слеживается


Огнестойкость

Плавится в открытом огне


Экологичность

Допустимо использование в жилых помещениях


Особенности монтажа

Требует повышенного внимания при монтаже в углах, огибании выступов

Совет: выбирая, чем лучше утеплить дом снаружи, сначала найдите инструкцию производителя и познакомьтесь с вариантами использования, а также особенностями монтажа — даже если кажется, что все и так понятно. Эти несколько минут могут сберечь ваши деньги, нервы и время.

6. Собрать инструменты

В первую очередь потребуются перфоратор и шуруповерт. Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, нужны будут лестница, подмости или леса, для внутренних работ — стремянка. Для уличных работ также придется купить влагозащищенные удлинители со шнуром не менее 5 метров. Если работать предстоит с минеральной или стекловатой, защитите лицо, волосы и руки — возьмите респиратор, перчатки, очки, одноразовые малярные комбинезоны с капюшонами.

Как монтировать

Теплоизоляция всегда состоит из нескольких слоев. Каждый выполняет свою функцию, и чередоваться эти слои утепляющего «пирога» должны в определенной последовательности.

1. Размечаем или крепим обрешетку

Некоторые утеплители (например, ЭППС), выпускающиеся в виде жестких плит, можно просто приклеивать к стене жидкими гвоздями. Для работы с мягким утеплителем (минеральной ватой и т. п.) потребуется сделать обрешетку из деревянных брусков (заранее пропитанных противогрибковыми и огнезащитными составами!) толщиной 45–50 мм. Металлические профили (оцинкованные или нержавеющие) в этом слое лучше не использовать — у них высокая теплопроводность, и они создадут мостики холода через слой утеплителя.

Размечайте обрешетку (или оклейку) так, чтобы от углов шли целые листы, а подрезанные приходились на середину стены — удобнее будет монтировать. В углах утеплитель кладется внахлест.

Бруски обрешетки на деревянной стене монтируют на саморезах, в остальных случаях — на дюбелях. Ширина между ними зависит от ширины плит или рулонов выбранного утеплителя — они должны входить между обрешеткой плотно, слегка (на несколько миллиметров) обжимаясь по краям.

2. Укладываем или наклеиваем утеплитель

Очень важно не ошибиться с тем, как укладывать утеплитель. Располагаться он должен как можно ближе к стене, желательно без зазоров и пустот. Стыки плит должны плотно прилегать друг к другу, а все щели должны быть заделаны лентами или монтажной лентой и проклеены сверху скотчем.

Чтобы широкие и мягкие листы или плиты не провисали и не слеживались, их фиксируют на стене зонтичными дюбелями — специальным крепежом с очень широкими пластиковыми шайбами. Такими же дюбелями можно крепить и плиты жесткого утеплителя, если нет возможности приклеить их к стене.

Монтаж лучше начинать от угла и вести последовательно по всему утепляемому периметру — тогда помощники могут сразу приступать к следующему слою поверх закрепленного утеплителя.

3. Делаем изолирующий слой

При внутреннем монтаже между помещением и утеплителем обеспечивается пароизоляция, при монтаже снаружи нужна гидро- и ветроизоляция. Для последней можно взять обычную полиэтиленовую пленку — она дешевле и достаточно надежно закрывает утеплитель от возможной непогоды. Внутри помещения лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану — на ней не скапливается конденсат.

У некоторых видов утеплителя (например, у плит ЭППС или PIR) роль парогидроизоляции выполняет уплотненный верхний слой или специальное покрытие. В этом случае достаточно тщательной заклейки швов между плитами скотчем (лучше фольгированным, «алюминиевым»), но такую возможность нужно уточнять по инструкции производителя, на некоторых плитах хорошо держится только специальный клей.

Изолирующий слой накладывается непосредственно на утеплитель, через нее на обрешетку прибиваются (или прикручиваются саморезами) рейки толщиной 15–25 мм (контробрешетка). Для удобства можно сразу прихватить пленку к обрешетке скобами строительного степлера.

Туго натягивать мембрану или пленку не надо. Стыки устраиваются внахлест, под контробрешеткой, и дополнительно проклеиваются скотчем. Уложить и изолировать утеплитель снаружи нужно за один день и убедиться, что он полностью и надежно закрыт.

Даже если стену утепляли жесткими плитами и не потребовались ни обрешетка, ни пароизоляция — для вентиляции рейки все равно придется монтировать, только уже непосредственно к стене через слой утеплителя. Чтобы воздух свободно «гулял» под обшивкой, нужно оставить зазор также между обшивкой и полом с потолком — щели в этом случае прикрываются вентилируемым плинтусом. Таковым становится любой, если его установить с щелью снизу.

4. Обшиваем всю конструкцию

Обшивка защищает весь теплоизолирующий «пирог». Ее роль могут выполнять фасадные материалы, например, сайдинг. Часто используют ОСП — ориентированно-стружечные плиты, поверх которых можно устроить практически любую отделку. Плиты желательно покрыть специальной грунтовкой, а лучше — покрасить. Тогда наш «пирог» точно не испортится, даже если фасадные работы придется отложить до весны.

При внутреннем утеплении «пирог» обычно завершают гипсокартоном или фанерой.

5. Финал

После завершения обшивки проверяем, нет ли щелей в окнах, под дверями, и обклеиваем обычным утеплителем для окон или дверей все, что можем, чтобы потом из-за холодного сквозняка не переживать о том, что где-то допустили ошибку при монтаже.

Хитрость. Чтобы обнаружить даже самые небольшие сквозняки из щелей — смачиваем ладонь и проводим ею над оконными рамами и дверными косяками. Мокрая рука сразу почувствует, где именно холод пробирается внутрь помещения.

При внутреннем монтаже, особенно если укладывали минеральную вату, сразу же проводим уборку. Этот этап пропускать нельзя — каменная пыль обычно не заставляет так яростно чесаться, как стеклянная, но дышать ею все равно не рекомендуется.

И, наконец, отдыхаем и наслаждаемся честно заработанным теплом в домике.

Оцените статью
0 0
Поделиться в соцсетях
Комментарии: