Прокладывать в панельном доме каналы под электропроводку в несущих стенах и перекрытиях категорически запрещено, пришлось выкручиваться.
В 2020 году мы затеяли ремонт в стандартной двушке площадью около 50 квадратов. Дом серии П-44, построен в 1995 году, вся отделка была от застройщика, и квартире требовался капитальный ремонт, включая полную замену старой алюминиевой проводки.
Я не электрик, но разбираюсь в вопросе на уровне домашнего мастера-любителя. Поэтому самую сложную и ответственную работу я доверил профессионалу. За 20 тыс. руб. он проложил временную проводку, а затем собрал, установил и подключил распределительный щиток.
Временная электропроводка в квартире в нашем случае — это новые кабели, прикрепленные к стенам и потолку пластиковыми стяжками. Их я брал с запасом, и электрик по моей просьбе оставил очень длинные концы, чтобы оставалось пространство для маневра. Некоторые выводы, например под кондиционеры, были просто смотаны в бухты до момента окончательного решения о месте их прокладки.
Проблему, как спрятать все эти кабели, я планировал решить сам, чтобы сделать все максимально аккуратно и при этом точно не нарушить закон.
Например, постановление правительства Москвы № 508-ПП прямо запрещает делать штрабы под размещение электропроводки в несущих стенах и плитах перекрытий панельных типовых домов. Объясняется это тем, что подобные работы нарушают целостность конструкции здания. А Градостроительный кодекс РФ предписывает вернуть все в изначальное состояние, при этом непонятно, как можно сделать это в случае штрабления.
Что я купил для прокладки проводки
На проводку по всей квартире ушло порядка 150 м кабеля с сечением 3 х 2,5 и 3 х 1,5, а также 10 м силового провода ПВС 3 х 6 до щитка в квартиру и от щитка на кухню, к варочной панели.
Провода я покупал бухтами по 50 м. Остановил выбор на одножильных медных проводах ВВГп-НГ в обычной изоляции, без классификатора LS, который обозначает меньшее газо- и дымовыделение в случае возгорания. Мне кажется, что, в случае если полыхает вся квартира, количество вредных веществ, выделяемых кабелем, ничтожно на общем фоне.
По качеству претензий к ним не было. Недостаток один — такие кабели очень трудно подключать «шлейфом» к группе розеток: из-за прочности они плохо гнутся, и длину негнущихся выводов пришлось подбирать с точностью до полусантиметра.
От использования гофры я отказался. На мой взгляд, лучше переплатить за качество кабеля, чем прятать его в хлипкие трубки.
Проблемой стала покупка щитка на 36 групп (11 пакетников, 5 дифференциальных автоматов, кросс-модуль). В большинстве щитков стоят три рейки для установки 12 автоматов на каждую. По высоте такие не помещались над нашей входной дверью. Единственным доступным вариантом с конфигурацией 2 х 18 был щиток от ABB.
Автоматы я взял тоже ABB, их лучше покупать у официальных дилеров, где точно не будет контрафакта (дифференциальные автоматы этого бренда подделывают очень часто). Конечная стоимость щитка с наполнением составила примерно 20 000 руб. (цены 2020 года).
Что я придумал, чтобы обойтись без штрабления
Самый популярный способ спрятать проводку законно — убрать их под штукатурку стен или под натяжные потолки. Иногда ее прокладывают открытым способом: декоративными кабелями или пряча обычные — в металлические трубки. Третий вариант — воспользоваться старыми штрабами.
Я решил скомбинировать все три способа, так как мне не хотелось ни терять высоту потолков в комнатах, ни превращать квартиру в лофт. Отверстия под розетки я решил выштрабить там, где они будут на виду. Там, где мог, опустил их ниже, к полу, сделав совсем короткие вертикальные штрабы. Подходящие к ним провода убрал под стяжку.
В прихожей, санузле и на кухне выводы под розетки и выключатели у пола сделать было нельзя. Но стены были сильно завалены по вертикали, и их все равно надо было выравнивать, чтобы поставить шкафы и сантехнику. Там я скрыл провода под слоем штукатурки.
Как я протягивал провода по старым каналам
В коридоре, санузле и на кухне распределительные коробки и выводы под освещение должны были оказаться под натяжным потолком. А вот в комнатах необходимо было протянуть новые выводы под свет по прежним каналам.
Я скачал схему электропроводки в квартире на момент сдачи дома и вскрыл старые распределительные коробки, чтобы посмотреть, как из них расходятся провода. Коробки находились в нишах несущих стен и были просто закрыты металлическими пластинками на мощных гвоздях. Из них алюминиевая проводка шла в комнаты по каналам в плитах. В санузле она просто лежала наверху, в зазоре между потолком сантехкабины и плитой перекрытия.
Старые провода на люстры быстро нашлись мультиметром и оказались неподвижны. Видимо, проводку прокладывали параллельно с возведением этажей, «примораживая» кабель строительной смесью.
В большой комнате вход в канал потолочной плиты располагался в распределительной коробке. На его расчистку перфоратором ушло 5 минут. Расположение входа во второй комнате я примерно определил по имеющейся у меня схеме, вскрыл угол на стыке стен и потолка, нашел нужное отверстие и расчистил его.
Новый провод привязывали к старому и медленно вытягивали вдвоем: один тянет старую проводку на выходе (там, где висит люстра), второй аккуратно изгибает и проталкивает новый кабель на входе.
Тем же способом мы заменили кабель для выключателей и двух розеток в комнатах, так как расположение старых нас устраивало.
Чем меня расстроила открытая проводка
Штукатурить все стены в комнатах, чтобы убрать туда провода, не хотелось. Поэтому здесь я выбрал полузакрытый способ: провода шли по полу в стяжке, у низа стены заходили в накладную декоративную распаечную коробку, и оттуда уже декоративный провод в витой оплетке шел к накладным розеткам.
Декоративные провода с сечением 3 х 1,5 выбирали в первую очередь по внешнему виду. Их я купил в магазине, специализирующемся на ретропроводке, стоили они около 200 руб. за погонный метр, всего понадобилось 8 м.
Рассмотрев кабели дома повнимательнее, я был разочарован. Медные жилы выглядели качественными, но изоляция была с цветовой маркировкой, которая отличается от общепринятой.
А сама декоративная оплетка, которую я поджег, чтобы проверить на огнестойкость, горела почти как факел, открытым пламенем.
Мне было жаль потраченных денег, вернуть провод было нельзя, так как он продается не упаковкой, а метрами. К тому же телевизор и настольные лампы не самые мощные потребители энергии, так что я все же использовал эти провода. Но я бы точно не стал тянуть их по всей квартире и тем более в дачном доме, лучше купить красивые декоративные трубки и убрать в них обычный кабель.
«Обжегшись» на проводах, на розетках я решил не экономить и выбрать накладные розетки проверенных производителей. Красивые и не слишком громоздкие есть, например, в серии Loft у испанского производителя Simon, но стоят они недешево — от 1 600 руб.
У Schneider Electric я нашел еще более интересный вариант — так называемые подъемные коробки. Они бывают в разных цветов, за счет съемных боковых панелей могут объединяться в группы, а устанавливаются в них обычные розетки для скрытого подключения. Так что розетки и выключатели будут одинаковые, даже если провода проложены открытым и закрытым способами. Для меня это был идеальный вариант, который позволял добиться единообразия стиля электрики во всей квартире.
Сэкономил я только на накладных розетках для подключения кухонной техники: электродуховки, микроволновки и посудомойки. Они устанавливаются в кухонном гарнитуре, так что я взял простые, но надежные, с максимальной защитой от воды и пыли.
Как я делал отверстия под розетки и светильники
Установка подрозетников в бетон оказалась самой муторной задачей с тех пор, как я решил заменить проводку в панельном доме. Мне необходимо было сделать 24 лунки в несущих стенах, на это ушли две алмазные коронки.
Первая, SDS-plus «Спец», была куплена за 2 000 руб. и осилила четыре отверстия. И без того жиденькое напыление искусственных «алмазов» на режущих кромках растворилось в пыли.
Вторая коронка, Trio Diamond стоимостью 2 800 руб., оказалась более удачной и прожила до конца ремонта. На первые отверстия у меня уходило по два часа. Потом я навострился и управлялся за полчаса: делал 12–16 отверстий по периметру, вырезал кусок бетона коронкой, выбивал его пикой и лопаткой шлифовал стенки.
Если бы я начинал ремонт заново, то приобрел бы болгарку под диск большого диаметра и просто делал пропилы под прямоугольные подрозетники.
Установка подрозетников требует точности. Запас на компенсацию отклонений здесь минимален, а заваленная рамка на 3–4 розетки гарантированно будет резать глаз. Если вы принимаете работу мастера, советую внимательно проверять уровнем, чтобы подрозетники были ровно установлены по вертикали и горизонтали.
Пришлось повозиться и с установкой светильников в санузле. Высота потолка здесь — всего 255 см, поэтому направляющие под натяжной потолок были максимально подняты. В итоге влагозащищенные светильники со сменными LED-лампами стали сильно выпирать. Пришлось снова взять коронку и установить четыре подрозетника в бетонном потолке, которые стали нишами для цоколей.
Какие инструменты мне потребовались
В процессе работы над электрикой мне пригодились:
- Стриппер — это специальный инструмент для зачистки концов проводов.
- Ножницы по металлу. Ими я перекусывал провода и арматуру там, куда физически не мог подлезть болгаркой.
- Индикаторная отвертка-пробник для проверки напряжения в розетках и поиска фазы.
- Цифровой мультиметр для обнаружения старой проводки.
- Тестер розеток и УЗО. Им я проверял правильность подключения проводов и автоматов.
- Детектор металлов и проводки. Он пригодится и во время, и после окончания ремонта, чтобы не повредить скрытые провода, когда вешаете полку или полотенцесушитель.
- Алмазные коронки под отверстия для розеток и выключателей. Если сверлить много, лучше сразу брать подороже, такие коронки служат дольше за счет более качественного алмазного напыления, и в конечном счете вы потратите меньше денег.
- УШМ (болгарка) с дисками по армированному бетону.
- Перфоратор, насадки типа «лопатка» и «пика», буры по бетону (6, 8, 12 мм). В перфораторе обязательно должна быть защита от заклинивания. Иначе существует реальный риск сломать инструмент и получить травму.
- Клеммники, соединительные гильзы, изолента, термоусадочные изоляционные трубки.
Стоило ли вообще за это браться
Монтаж электропроводки в квартире своими руками требует много времени и сил, как физических, так и моральных. Пару раз мне хотелось бросить все к чертовой матери и кого-нибудь нанять, по крайней мере для высверливания дыр в бетоне. Но в целом я считаю свой опыт позитивным: кроме существенной экономии денег, я получил уверенность в качестве результата и бонусом — полную информацию о схеме и деталях проводки в моей квартире.
Если у вас нет никакого опыта работы с электрикой и знаний в этой области, повторять мой опыт точно не стоит. Гораздо разумнее потратить это время на поиск квалифицированного специалиста и вместе с ним решить, как лучше сделать разводку электропроводки в квартире вашего панельного дома. Надеюсь, мой опыт поможет вам понять, что и как делают электрики на этом этапе ремонта, что стоит обсудить с мастерами и как проконтролировать их работу.
