Что делать, если дома тянет холодом от внешних стен? Во многих городах действуют программы реконструкции зданий и можно отправить властям запрос на утепление отдельного дома. В этом случае стены утеплят снаружи, оштукатурят или смонтируют навесной вентилируемый фасад. Разбираемся, можно ли самому утеплить отдельную стену в квартире.
Почему утеплять квартиру изнутри может быть опасно
Если утеплять стену изнутри квартиры, мешая ей самостоятельно нагреваться от работающего отопления, то за слоем теплоизоляции останется холодная стена и на ней появляется конденсат — грубо говоря, там выпадет роса. Намокнет изоляция, появится грибок — словом, ничего хорошего.
Этого можно избежать, если правильно сделать все слои паро- и теплоизоляции. «Пирог» утепления нужно сделать так, чтобы водяные пары из комнаты не достигли холодной стены. Расскажем, как это сделать.
Делаем теплоизоляцию
Для наших целей подойдут практически любые утеплители из минеральной ваты или стекловаты. Специалисты рекомендуют Утеплитель Ursa Terra или Утеплитель Ursa Универсальная.
Материал должен быть плотным, чтобы не осел со временем. Не покупайте материалы неизвестных марок, потому что они могут быть не той плотности, которая заявлена.
Будьте осторожны при работе со стекловатой: при контакте с кожей она может вызвать раздражение. Обязательно наденьте перчатки!
Убедитесь, что выбранный вами материал предназначен именно для стен. Для работы в горизонтальных конструкциях, на крышах и перекрытиях используют менее плотные материалы, а для полов и эксплуатируемых крыш — гораздо более плотные и дорогие.
Чаще всего в стене уже есть какая-то теплоизоляция, которую проложили еще строители. Так что вам не нужно углубляться в инженерные расчеты, чтобы улучшить теплоизоляцию внутри квартиры. Да и утеплители все равно продаются определенной толщины. Самые популярные и дешевые — толщиной 50 и 100 мм. Обычно достаточно 50 мм, если вы не живете в аварийном доме, который уже совсем не держит тепло.
Делаем пароизоляцию
Правильно выбранная пароизоляция защищает конструкции стены и утеплитель от конденсата, который появляется в квартирах зимой. Сейчас есть много специальных пленок и мембран, которые применяют в каркасном строительстве. Эти материалы с успехом можно использовать и при утеплении стены в квартире. Для наших целей специалисты рекомендуют пароизоляцию Изостронг С 75.
Пароизоляцию крепят на каркас поверх минеральной ваты так, чтобы соседние листы пленки шли внахлест. Некоторые пленки выпускают уже с липкой лентой по краю, поэтому их можно герметично соединить на стыках. Если у вас не такая пленка, воспользуйтесь отдельной соединительной лентой.
Пленка пароизоляции должна на 15–20 см выходить за пределы стены, которую мы утепляем: заходить на потолок, соседние стены и пол. Эти участки пароизоляции нужно будет приклеить там для герметичности.
Что делать, если на стене есть розетки, батарея или провода?
Трубы отопления и сам радиатор можно обойти утеплителем по контуру. Для этого придется также герметично соединить пленку со стеной, как мы делали это с соседними стенами. Проводку можно протянуть между пленкой изоляции и гипсокартоном, сделав между ними зазор 3 см. А можно и снаружи, спрятав ее в электротехническом плинтусе.
Если на эту стену планируете повесить телевизор или нечто тяжелое, то кронштейны нужно предусмотреть заранее. Их выход из стены также должен быть герметичным. Если сделать кронштейны не получится, замените обшивку утепленной стены: возьмите вместо гипсокартона фанеру или ОСБ — они прочнее.
Добиваемся герметичности
Проследите, чтобы не было никаких отверстий и щелей по всей поверхности пароизоляции. Герметичность очень важна, чтобы внутри утеплителя не появлялись конденсат и грибок.
Единственное, что вы можете себе позволить, — это прикрутить гипсокартон к профилю поверх пароизоляции шурупами. Пленка или мембрана будут зажаты профилем и листом гипсокартона, такое соединение будет считаться паронепроницаемым.
Герметизируем пленку на потолке
Те 15–20 см пленки пароизоляции, что мы оставили для потолка, нужно прижать к нему С-профилем: выбирайте для этого профиль направляющий или профиль потолочный.
Перед этим отмойте потолок дочиста, приклейте к нему бутилкаучуковую ленту, а на нее — оставленный от стены участок пароизоляции. Все это прижмите профилем. Чтобы он лучше придавливал пленку к потолку, придется вкручивать крепеж ближе друг к другу. Также можно нанести под профиль любой герметик — это добавит герметичности. Чтобы проверить герметичность, в щель между профилем и пленкой попробуйте просунуть кусочек картона. Если соединение плотное, картон не должен пройти.
Герметизируем пленку на соседних стенах
Те 15–20 см пленки изоляции, что мы оставили по бокам, нужно также закрепить на соседних стенах. Если они бетонные или оштукатуренные, действуйте так же, как и с потолком: приклейте ленту и участок пароизоляции, закрепите все профилем.
К кирпичным неоштукатуренным стенам плотно прижать профиль сложнее, поэтому есть риск, что соединение не будет герметичным. Чтобы выровнять стену, положите на нее слой цементно-песчаной смеси толщиной 2 см. Когда он высохнет, приклейте к нему на ленту участок пароизоляции и установите профиль.
Пароизоляцию легко повредить, если вы будете сверлить отверстия, например, для розеток. Поэтому лучше спланировать и разметить отверстия заранее.
Герметизируем пленку на полу
Остаток пленки, который мы оставили для пола, нужно теперь к нему герметично прикрепить. Для это уберите с пола покрытие и оцените состояние стяжки. Если она плотная и ровная, то приклейте ленту и на нее — остаток пароизоляции со стены. Если же стяжка рыхлая, то придется сначала переделать ее. Весь пол заливать не обязательно, достаточно выровнять тот участок, на который будем клеить пленку.
