При замене входной двери часто возникают вопросы: выдержит ли вес металла стенка из кирпичей или деревянный каркас и что сделать, чтобы сквозь проем не проникали запахи и посторонние звуки. Разберем, как своими руками поставить новую металлическую дверь в квартире или частном доме, даже если стены — хрупкие, а на улице — мороз.

Требования и правила установки входных дверей

Базовые правила монтажа входной двери прописаны в строительных нормативах: ГОСТ 31173-2016 и СНиП СП 1.13130.2009. На них ориентируются и профессиональные установщики, и производители дверей.

• Производители выпускают дверные полотна стандартных размеров, согласно нормативам ГОСТ и противопожарным правилам из СНИП: от 80 до 120 см в ширину и от 1900 до 2200 см в высоту. Дверные рамы немного шире, их габариты различаются у разных производителей.
• Максимальный вес двери с рамой по ГОСТ — до 250 кг.
• Нормы звуко- и теплоизоляции дверных блоков помогают выбрать, какой тип двери поставить в частном доме, а какой — в квартире.
• Крепления рамы по ГОСТ зависят от материалов стен, но есть и базовые рекомендации: дверные блоки должны быть закреплены через монтажные отверстия анкерами от 10 мм и толще.
• В ГОСТ 31173 перечислены изолирующие материалы, которыми следует заполнять монтажные швы.

Что важно знать перед началом работ

Выбор входной двери и комплектующих, сложность работ, необходимые инструменты — все это зависит от места монтажа (квартира или дом) и материала стен. Чем прочнее стена, тем быстрее и дешевле будет установка.

Менять входную дверь лучше до ремонта. Так меньше шансов ошибиться с заливкой пола и выбором покрытия. Когда дверь уже установлена, вы знаете высоту порога и по ней рассчитываете высоту пола, чтобы положить покрытие на одном уровне со входом.

В частном доме постоянную входную дверь устанавливают, когда закончены основные строительные работы, но до начала финишной отделки. При этом лучше до монтажа залить стяжку, оштукатурить и зашпаклевать стены, кроме откосов в дверном проеме.

Устанавливайте дверь с помощником:

• Большинство входных дверей тяжелые, вес может доходить до 250 кг.
• Вдвоем легче выполнять точные работы. Помощник точно понадобится, чтобы снять дверь с петель, навесить ее, поставить раму в проем.

Никита Поспелов

Установка или замена двери займет от семи дней. Все зависит от того, как быстро затвердеет и наберет прочность кладочная смесь, которой укрепили или сузили проем. Некоторые смеси набирают прочность за 72 часа, но для большинства растворов нужна неделя. Дверь тяжелая, нагрузка на кирпичную кладку будет большой, поэтому лучше подстраховаться и подождать.

Замер проема

Перед покупкой замерьте дверной проем. Замеры покажут, каких габаритов дверь нужно заказать, как подготовить проем для монтажа: расширить его или сузить, стоит ли его укреплять.

Измерьте высоту, толщину и ширину проема. В каждом случае замеряйте в трех точках, а не в одной, чтобы узнать, где стену нужно нарастить, а где — убрать лишнее:

• В строящемся доме или во время ремонта, когда на стене нет отделки, просто измерьте и запишите параметры дверного проема.
• Если стоит старая дверь и есть отделка, то внутри помещения снимите с коробки наличники. Затем очистите откосы от штукатурки и других материалов, чтобы добраться до стен. Определите размеры проема, начиная от участков стен, к которым потом будете крепить новую дверную коробку.

Высоту проема замеряйте по уровню пола в подъезде, так как устанавливать дверь будете снаружи.

Если вам делают дверь на заказ, напишите изготовителям высоту, ширину и толщину проема и опишите, из чего сделаны стены. Или вызовите замерщика, а перед его приходом подготовьте проем.

Различия установки входных дверей в доме и квартире

В квартирах на бетонные и кирпичные стены можно установить любой тип двери и коробки — какой больше понравится. В процессе монтажа нет дополнительных сложностей, поменять дверь получится и зимой, и летом.

В частном секторе можно столкнуться с такими особенностями:

• Дома из бруса или бревен дают усадку. Чтобы дверь не перекосило, проемы укрепляют до монтажа.
• Каркасные постройки почти не дают усадку, поэтому входную дверь можно поставить сразу во время строительства, перед утеплением дома. Но фасады каркасников не всегда рассчитаны на вес металлической двери с рамой. Здесь получится смонтировать только облегченный вариант весом меньше 150 кг.
• Пено-, газо- и керамзитобетонные блоки пустотелые и хрупкие. Они могут треснуть во время монтажа. Анкерные болты, на которых держатся 150–250 кг, расшатываются внутри блоков, когда дверь открывают и закрывают, и со временем она может выпасть вместе с куском стены. Поэтому проемы укрепляют металлическим каркасом, а вместо обычных анкеров используют химические.
• Неутепленная входная металлическая дверь зимой будет примерзать к раме, а внутри на пол начнет стекать конденсат.
• Если ставить дверь зимой, то от разницы температур на улице и внутри помещения пена и герметики могут сужаться. Из-за этого не получится герметично состыковать дверную коробку со стеной. На двери и в помещении появится конденсат, а впоследствии ржавчина и подтеки.
• В квартире входную дверь монтируют по уровню пола в общем коридоре. При строительстве дома придется рассчитывать не только высоту стяжки и будущих напольных покрытий, но и высоту крыльца вместе с отделкой. Иначе возможна ситуация, когда ко входу подвели плитку или декоративный камень, а они не дают двери открыться.

Для всех этих проблем есть решения. Однако монтаж станет сложнее, дольше и потребует больше инструментов и материалов.

Нюансы монтажа входных дверей с терморазрывом

Дверь с терморазрывом — это конструкция для частного дома, необходимая для входа с холодной улицы в теплое помещение. В многоэтажных зданиях она не нужна, в них есть подъезд и холодные тамбуры.

«Терморазрыв» означает, что и дверь, и рама разделены на две части: уличную и внутреннюю. Между ними — прослойка из упругого материала, например пробки или полиамида. Прослойка не дает соприкасаться холодным металлическим деталям наружной части двери с теплыми внутренними.

У таких дверей нет смотрового глазка, поскольку металлическая трубка с линзами — это мостик холода. Замки в них ставят также без сквозных элементов. Внутри двери — толстый слой утеплителя.

Двери с терморазрывом толще и тяжелее обычных металлических: их вес может доходить до максимальных по ГОСТу 250 кг. Причина — на изготовление уходит больше стали, кроме того, производители оставляют много места для утеплителя.

Коробка крепится к стене одной половиной: все крепежные отверстия расположены на внешней половине дверной рамы, которая соприкасается с внутренней только через уплотнитель. Это также увеличивает толщину и вес конструкции.

Из-за веса дверь с терморазрывом нужно монтировать на усиленную рамой стену. Порой так делают даже в кирпичных и монолитных домах.

Совет: в новом доме металлическую дверь устанавливайте до утепления и финишной отделки фасада. Раму для лучшей теплоизоляции нужно закреплять на стене за вентзазором, а готовая обшивка может мешать процессу.

Из-за толщины конструкции невозможно полностью качественно заполнить пеной проем между рамой и стеной после монтажа. Кроме того, одна лишь пена не даст должной защиты от конденсата. Монтажники используют сочетание теплоизолирующих материалов. Сначала для рамы делают пароизоляционный фартук с помощью ленты ПСУЛ или рулонной пароизоляции.

В случае использования пароизоляционных пленок их накладывают на раму и вырезают по контуру внешней стороны, оставляя допуск в 10 см. Выкройку пленки надевают на раму так, чтобы закрыть всю внутреннюю часть, а допуск остался снаружи. После того как раму установят в проем, этим остатком пленки заклеивают монтажный шов между ней и стеной со стороны помещения.

Лента ПСУЛ — самоклеющаяся, а пароизоляцию приклеивают силиконовым герметиком. Чтобы во время монтажа не ждать сутки, пока герметик схватится, дополнительно пленку фиксируют пароизоляционным скотчем. Перед тем как наклеить пароизоляцию, металл обезжиривают.

По трем сторонам рамы (кроме нижней, где порог), предусмотрены углубления, которые нужно до начала монтажа заполнить утеплителем поверх пароизоляции. Подойдет минеральная вата или экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Некоторые производители поставляют в комплекте с дверью куски минеральной ваты, уже нарезанные по размеру полостей рамы. Если их нет, попробуйте нарезать пенополистирол и запенить оставшиеся участки между ним и металлом рамы. Разница между утеплителями в том, что минвата впитывает воду и в таком случае теряет теплоизоляционные свойства. Использование ЭППС защищает от ошибок при монтаже: если что-то сделали не так, то материал не станет намного хуже. Но не все готовы ставить во входной проем горючий утеплитель.

Особенности монтажа входной двери в стены из разных материалов

Чем крепче стена, тем проще установить входную дверь. Кирпич и бетон обычно не нужно ничем дополнительно усиливать. Но есть один нюанс: если используете сварку, то пригодится грунтовка в баллоне. Обработайте ею сварные швы на крепежных штырях и монтажных пластинах. После установки железной двери, когда будете штукатурить откосы, грунт защитит металл от влаги из строительных смесей.

Из бетона и кирпича

На бетонных и кирпичных стенах дверные коробки, как правило, фиксируют рамными или забивными анкерами через монтажные отверстия. Это самый быстрый и простой из способов.

По бокам дверной коробки есть крепежные отверстия. Сквозь них загоняют в стену анкеры или арматурные прутки и таким образом закрепляют коробку в проеме. Анкеры забивают или затягивают. Прутки приваривают к коробке через монтажные отверстия.

Из пустотелых материалов

В стены из газо-, пено- и керамзитобетона дверные коробки устанавливают, предварительно усилив проем одним из способов:

• Из металлических уголков собирают две рамы в форме буквы П для внутренней и внешней частей дверного проема. Затем эти конструкции надевают на проем и соединяют между собой стальными пластинами, а пластины приваривают к рамам. Дверную коробку прикрепляют не только к стене, но и к этим рамам.
• Другой вариант — анкерами или прутками арматуры через монтажные проушины. Из металлических уголков собирают П-образную раму и надевают ее на дверной проем с внутренней стороны. Стену просверливают насквозь. С внешней стороны в проушину вставляют арматурный прут и приваривают к ней снаружи и к раме с другой стороны стены. Затем проушины маскируют декоративными наличниками. Этот прием также используют на бетонных и кирпичных стенах, когда нужна дополнительная защита от взлома.

Для пустотелых хрупких материалов нельзя использовать перфоратор в ударном режиме. Стены из пено- и газоблоков можно только сверлить. Чтобы блок не раскололся, можно сначала просверлить отверстие диаметром 3–4 мм, а затем расширить его сверлом нужного диаметра. Для монтажа дверной коробки обычно это 10–14 мм.

Механические анкеры и арматурные прутки внутри хрупких блоков постепенно расшатываются, когда дверь открывают и закрывают. Поэтому для монтажа в такие стены используют два типа материалов:

• Химические анкеры. Это двухкомпонентная синтетическая смола: клей плюс отвердитель. В блоке просверливают отверстие на 2–4 мм шире крепежа. Компрессором из отверстия выдувают всю пыль, затем туда выдавливают клеящую смесь и вставляют крепеж.
• Пластиковые дюбели для газобетона. Отверстие продувают, закручивают в него ключом дюбель. Затем навешивают раму и закрепляют ее болтом, шпилькой или винтом — крепежом с метрической резьбой, который вкручивают в установленный в блок дюбель.

Из дерева

В деревянных домах из бруса и бревен проем усиливают, чтобы конструкцию двери не перекосило, пока здание дает усадку в первые годы после строительства. Проем укрепляют «обсадой», она же «окосячка». Это короб из брусков, который служит буфером между дверной коробкой и стеной и не дает перекоситься раме. Его фиксируют изнутри проема винтами или длинными саморезами.

Некоторые мастера советуют устанавливать «окосячку» с помощью шипов и пазов, без жесткой фиксации, а саморезами закреплять только порог. Такой каркас не мешает движению бревен или бруса, когда дом дает усадку и помогает сохранить правильную форму дверного проема.

В каркасных домах проемы под металлические двери заранее укрепляют брусом. Причем еще на стадии проектирования задают предельный вес двери с рамой. И даже если в проекте предусмотрен укрепленный проем, то максимальный вес конструкции — не более 150 кг.

Если вы хотите поставить в каркаснике дверь с терморазрывом, найдите у производителей облегченный вариант в 120–130 кг или закажите по вашим параметрам. Обычно такие конструкции весят до 200–250 кг.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобятся на всех этапах:

• строительный уровень пузырьковый, электронный или лазерный
• перфоратор с набором буров и сверл по бетону и металлу
• монтажная пена, чтобы заполнять зазоры
• пистолет для пены
• бытовой опрыскиватель — пена будет лучше застывать, если сначала смочить поверхности водой
• компрессор или строительный пылесос, чтобы сдувать или собирать пыль и крошку с поверхностей и из отверстий
• малярный скотч
• мусорные мешки для строительных отходов
• карандаш для разметки
• строительный нож
• защитные очки

Для демонтажа старой двери:

• гвоздодер
• лом
• болгарка с дисками по металлу, бетону и камню
• молоток
• зубило
• металлическая щетка
• скребок

Для подготовки дверного проема:

• цементный раствор
• штроборез или болгарка с пылесосом
• гидроизоляционная пленка
• водоотталкивающая пропитка для дерева

Для монтажа обычной входной металлической двери:

• входная дверь
• пластиковые или деревянные распорные клинья для установки рамы
• шуруповерт
• анкеры или прутки арматуры
• сварочный аппарат, если будете использовать арматуру или усиливать стену рамой (можно взять в аренду)
• мебельный ключ
• отвертки
• резиновая киянка или молоток
• обезжириватель
• химические анкеры с болтами
• дюбели для газобетона для монтажа двери в проем из блоков
• глухари
• герметик силиконовый
• электролобзик или ножовка для подрезки наличников и доборных планок
• силиконовая смазка

Для установки входной двери с терморазрывом:

• дверь с терморазрывом
• лента ПСУЛ или пароизоляционная пленка
• герметик силиконовый
• минеральная вата или экструдированный пенополистирол

Подготовка к установке входной двери

На этом этапе нужно снять старую дверь и очистить проем от мусора, старой коробки и остатков крепежа. Затем — выровнять стены, нарастить их или срезать болгаркой лишнее, чтобы подготовить место для новой коробки.

Демонтаж старой двери

Главное — постарайтесь не повредить стены. Если что-то испортите по периметру во время демонтажа, затем придется это восстанавливать.

Порядок действий:

1. Снимите старую дверь с петель. Если они неразборные, срежьте болгаркой с диском по металлу. Начните с нижней петли.
2. Уберите штукатурку с откосов. Сначала аккуратно отбейте ее молотком. Если штукатурка держится слабо, она просто осыплется или отвалится пластом. Прочные островки отбейте молотком и зубилом.
3. Если штукатурка не отваливается под молотком, используйте болгарку с диском по бетону. Разрежьте штукатурку на участки, а затем сбейте их зубилом и молотком.
4. Остатки старого слоя зачистите скребком, а затем металлической щеткой.
5. Демонтируйте дверную коробку. Если она деревянная, поможет лом и гвоздодер.
6. Если коробка металлическая, в ход пойдет болгарка. Срежьте анкерные болты и сварные элементы. Затем разрежьте коробку в нескольких местах, начиная с порога.
7. Когда уберете коробку, скребком, ножом и металлической щеткой зачистите стену от остатков монтажной пены.

Подготовка дверного проема

Начинайте этот этап, только когда точно знаете размер рамы выбранной двери. Сверху и по бокам проем должен быть шире коробки на 1,5–2,5 см. В эти зазоры будут установлены клинья, чтобы выровнять раму при монтаже. Высота порога коробки от пола — 2 см.

Если проем меньше рамы, расширьте его болгаркой, штроборезом, перфоратором с буром-лопаткой. В деревянном доме используйте ножовку и лобзик.

Если проем слишком широкий, нарастите его цементным раствором. Когда речь идет более чем о паре сантиметров, используйте кирпичи, скрепляя их цементом. В деревянном доме размер проема уменьшайте за счет брусков, которыми вы делаете обсадную конструкцию.

Проверьте геометрию проема пузырьковым или лазерным уровнем. Углы должны быть 90 градусов, плоскости параллельны. Небольшие углубления заполните монтажной пеной или цементно-песчаной смесью (ЦПС). Более крупные — смесью ЦПС с кирпичной крошкой. Если стенка кирпичная и часть кладки раскрошилась при демонтаже старой двери, положите новые кирпичи на цементный раствор.

Еще один способ исправить неровности: сделайте раму из металлических уголков, которая будет обхватывать проем с двух сторон. Так вы укрепите его и выровняете. Небольшие пустоты между рамой и стеной, где проем был неровным, заполните монтажной пеной.

Проверьте соосность стен справа и слева от проема — они должны быть на одном уровне. В частном доме бывают перепады в плоскости стены из-за ошибок строителей. Это не даст ровно установить раму, она будет неплотно прилегать к стене, из-за чего появятся сквозняки и конденсат, даже с утепленной дверью. При обнаружении перепада в плоскости выровняйте стену цементным раствором. При сильной асимметрии нарастите один из участков кирпичной кладкой. Другой вариант — выштробите в стене углубление под раму, чтобы немного утопить ее внутрь проема.

В новом деревянном доме брус под порогом будущей дверной коробки пропитайте водоотталкивающим раствором. В старом доме извлеките брус и замените новым с пропиткой.

В панельных, кирпичных и блочных домах на основание под дверным порогом приклейте гидроизоляцию.

При укреплении проема цементом подождите хотя бы неделю, чтобы он затвердел. Тяжелые рама и дверь, которую постоянно открывают и закрывают, — это большая нагрузка на стену. Цемент должен набрать прочность, чтобы не выкрошиться вместе с кирпичами, которыми заделывали проем. Если использовали монтажную пену, подождите сутки.

В конце работы сметите щеткой пыль и крошки, срежьте излишки монтажной пены. Мелкую пыль выдуйте из всех щелей компрессором или соберите строительным пылесосом.

Монтаж входной металлической двери своими руками: пошаговая инструкция

Приводим инструкцию для самого распространенного варианта — установка металлической двери в многоквартирном доме из бетона или кирпича. В остальных случаях меняются только нюансы крепления коробки, что подробно разобрали выше.

Монтаж дверной коробки

Установка рамы проходит в 10 этапов:

1. Снимите новую дверь с коробки: откройте ее, приподнимите вверх и снимите с петель. Поставьте вертикально у стены на подставку из дерева, резиновый коврик или картонку, чтобы не поцарапать и не испачкать снизу.
2. Лицевую и внутреннюю сторону дверной коробки заклейте малярной лентой, чтобы защитить покрытие от пыли, мелких царапин и монтажной пены.
3. Положите на порог проставки — пластиковые клинья или деревянные бруски — по две штуки на каждое монтажное отверстие. Если выбрали клинья, то используйте их парами: один вставьте снаружи, а второй изнутри, чтобы между стеной и рамой они сложились в прямоугольник.
4. Установите коробку в проем.
5. Положите на раму уровень и клиньями отрегулируйте положение так, чтобы она стояла параллельно полу.
6. Проверьте уровнем вертикальное положение и проставками-клиньями зафиксируйте дверную коробку по бокам.
7. Начните закреплять раму в стене с верхних монтажных отверстий со стороны петель.
8. Сквозь монтажное отверстие в коробе просверлите стену под анкер.
9. Анкер утопите до упора во внутреннюю пластину короба, а затем до конца затяните.
10. Перед тем как сверлить второе отверстие, проверьте уровнем, осталась ли коробка на месте. Если сместилась — корректируйте ее положение клиньями внизу и боковыми проставками. Проверяйте аналогичным образом после каждого нового анкера.

Вставка дверного полотна

После закрепления рамы в проеме с одной стороны установите саму входную дверь:

1. Соберите и установите дверную ручку. Ее детали и крепления всегда идут в комплекте с дверью.
2. Смажьте дверные петли любой смазкой по металлу. Подшипники на петлях промажьте силиконовой смазкой.
3. Если дверь очень тяжелая, например бронированная или с терморазрывом, положите перед порогом подставки высотой чуть ниже петель. Подойдет деревянный брус или любые прочные ящики.
4. Поставьте дверь сначала на них рядом с петлями, затем осторожно приподнимайте полотно и навешивайте на петли.
5. С установленной дверью проверьте геометрию дверной коробки.
6. Наклейте по периметру рамы уплотнители или ленту ПСУЛ — ближе к внешней стороне.

Чек-лист правильной установки двери

До фиксации коробки со стороны замков есть возможность проверить, правильно ли вы установили всю конструкцию:

• Откройте и закройте дверь. Полотно должно ходить свободно, без задержек и усилий, не стучать о коробку.
• Откройте дверь на 90 градусов, наполовину и чуть приоткройте. При отсутствии сквозняков в каждом из положений полотно должно оставаться на месте. Если дверь сама открывается дальше или закрывается, значит, перекосило коробку. Поправьте положение рамы проставками под порогом и сбоку со стороны замков. Проверьте уровнем, а потом снова откройте дверь.
• Проверьте работу замков сначала с открытой, а после и с закрытой дверью. Если все в порядке, ключ провернется без усилий, а внутреннюю щеколду вы сможете открыть и закрыть одним пальцем.

Только после этих тестов окончательно фиксируйте дверную коробку анкерами со стороны замков. При этом проверяйте положение двери и замеряйте геометрию рамы уровнем после каждого затянутого анкера.

Герметизация зазоров

После установки рамы и дверного полотна между стеной и коробкой останутся зазоры с распорными клиньями. Заполните их монтажной пеной со стороны помещения. Если этого не сделать, гарантированы сквозняки, а также нежелательные звуки и запахи из подъезда или с улицы.

Перед работой закройте заглушками монтажные отверстия рамы, через которые вы врезали анкеры. Иначе пена будет вылезать из отверстий на коробку.

Очистите щели от пыли и крошки щеткой и продуйте компрессором. Пыль будет мешать схватиться пене со стеной и металлом. Чтобы пена лучше прилипала к поверхностям и быстрее расширялась, побрызгайте в зазоры водой из пульверизатора. Для узких зазоров используйте насадку на монтажный пистолет.

Заполняйте проем пеной в два подхода. Сначала в самой глубине — до наличника на внешней стороне. Немного подождите, чтобы пена начала расширяться. Затем снова смочите зазор и заполните оставшуюся часть щелей.

Отложите работу до завтра: пена должна застыть. Распорные клинья и проставки не трогайте. На следующий день, когда пена затвердеет, расшатайте их молотком и вытащите. Затем заполните оставшиеся после проставок пустоты и отложите остальные работы еще на один день. После полного высыхания срежьте ножом пену, выступающую над гранью дверной коробки.

Никита Поспелов

Некоторые мастера советуют насовсем оставлять распорные клинья между рамой и стеной. В этом случае просто спилите проставки до края коробки. Оставшиеся внутри части распорок помогают снять часть нагрузки с анкеров.

В этом случае установку двери получится закончить на день раньше: не нужно ждать сутки, пока расширится и затвердеет очередная порция монтажной пены.

Финишная отделка

Штукатуркой выровняйте дверные откосы и скройте под ней голые стены, крепеж и монтажные швы. Альтернативный вариант — закройте откосы гипсокартоном, смонтировав его на каркас из металлического профиля. Тогда стены выравнивать не нужно.

Далее очередь финишной отделки. Если меняете дверь перед или во время ремонта, то приступайте к отделке проема, когда очередь дойдет до стен прихожей.

Самый распространенный вариант — закрыть проем доборными планками и наличниками того же цвета, что и рама с дверью. Эти элементы изготавливают из МДФ, ПВХ, пластика, дерева или металла. Иногда их поставляют в комплекте с дверью, но чаще приходится заказывать отдельно.

Монтируйте декор на откосы с помощью монтажной пены и малярного скотча, саморезов или финишных гвоздей.

Типичные ошибки при монтаже

Чтобы избежать ошибок, сверяйтесь во время работы со списком:

• Если углы проема не строго 90 градусов, раму может перекосить, дверь провиснет, ее станет трудно открывать и закрывать.
• Это же происходит, когда не укрепили основание двери, и в пороге остались слабые, рыхлые участки.
• Неправильные замеры до покупки двери. Втиснутую в проем несоответствующего размера раму перекосит.
• Если коробку не выравнивать проставками по уровню или не проверять ее геометрию после каждого затянутого анкера, она встанет косо. Тогда незапертая дверь будет сама собой открываться и закрываться.
• Не оставили монтажный зазор между стеной и дверной коробкой. Без прослойки из упругой пены под давлением металла может выкрошиться цемент в проеме. А саму раму может перекосить, когда дом даст усадку.
• Слишком плотно подогнаны замки. Ригели замков должны иметь технический зазор в 1,5–2 мм. Если промежутка нет, замок будет клинить, когда дом даст усадку.
• Некачественные петли — слишком тонкий металл быстро износится, и дверь провиснет. При выборе обязательно смотрите на толщину материала, из которого сделаны петли. Проверьте, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась без посторонних звуков.

Никита Поспелов

Если анкерные болты установлены неглубоко, то под действием постоянных динамических нагрузок они могут расшататься и их вырвет из стены. Ведь дверь не просто тяжелая, она еще открывается-закрывается, а порой ею хлопают, от этого увеличивается нагрузка на крепеж. Минимальная глубина, на которую нужно загонять анкер дверной рамы, — 60 мм.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Правильный монтаж входной двери займет больше недели. Из них семь дней придется ждать, чтобы набрал прочность раствор, которым выравнивали проем, и один день для затвердевания пены в зазорах.

Установка входной двери в квартиру — самый простой вариант, потому что бетонным и кирпичным стенам, как правило, не нужно усиление: коробку прикрепляют прямо к стене. Стены из пено- и газоблоков придется усиливать сварными рамами и закреплять коробку на них.

Если нет своих дорогих инструментов, например сварочного аппарата и компрессора, а без них не обойтись, возьмите в аренду. Или обратитесь к специалистам по установке дверей.

Во время монтажа проверяйте, не перекосило ли дверь и коробку, по мере затягивания каждого анкера. После установки исправить положение двери станет сложнее.

Не жалейте монтажную пену: правильно заполненные зазоры между коробкой и стеной помогают изолировать квартиру и дом от лишних звуков, сквозняков, холода и запахов.