Замена окон — затратный этап ремонта, но часть расходов можно сократить, если сделать все самостоятельно. Для этого не нужны какие-то особые навыки, достаточно небольшого набора инструментов и следования технологии работ. Разбираем, как проходит установка пластиковых окон своими руками, что для этого понадобится и как избежать ошибок.

Конструкция пластикового окна

Процесс монтажа пластиковых окон требует понимания конструкции и аккуратности. Если оконный проем стандартный и ровный, справиться можно самостоятельно, без привлечения мастера. Если же проем слишком неровный или окно нетипичной формы, лучше пригласить профессионалов — они выполнят монтаж с учетом технологических особенностей.

Ошибки могут стать причинами:

• шума с улицы
• продувания
• перекоса
• образования конденсата на стеклопакете
• появления плесени, а зимой — наледи
• растрескивания стекла

Также важно понимать, из каких элементов состоит пластиковое окно:

• Рама (коробка) — основа конструкции. Это главная несущая часть, к которой крепят все остальные элементы. Ее изготавливают из пластикового профиля с металлическим армированием внутри.
• Профили — пластиковые перегородки с воздушными камерами. Чем их больше, тем лучше окно держит тепло. Внутри пластикового рамного профиля предусмотрена стальная вставка для прочности. Створочный профиль нужен для открывания и проветривания конструкции.
• Створки — подвижные части, которые можно открывать и закрывать. Они бывают поворотные, откидные или поворотно-откидные.
• Стеклопакет — герметичная конструкция из двух или трех стекол, между которыми находятся камеры с изолированным воздушным пространством.
• Штапики — пластиковые планки, которые удерживают стеклопакет внутри створки. Также закрывают зазоры и придают окну аккуратный вид.
• Уплотнители — вставки из резины, термоэластопласта, изолона или каучука по периметру. Обеспечивают герметичность пластикового окна и защищают от сквозняков и влаги.
• Фурнитура — петли (верхние и нижние), ручки, запорные механизмы, угловые переключатели, «ножницы» для проветривания. Могут быть и дополнительные элементы: защита от детей, ограничители открывания створок, клапаны для проветривания, москитные сетки и др.
• Импост — вертикальная или горизонтальная перемычка внутри рамы, которая делит ПВХ-окно на части и повышает его жесткость.
• Откосы — панели, которые закрывают оконный проем после монтажа. От их качества зависит теплоизоляция и внешний вид.
• Подоконник и отлив — элементы в нижней части окна. Первый закрывает внутреннюю часть проема, второй отводит воду от рамы снаружи помещения, чтобы не допустить намокания стены.
• Подставочный профиль — пластиковая планка с защелкой под рамой. Со стороны комнаты в него устанавливают подоконник, с улицы в профиль упирается отлив.

Пластиковые окна продают в собранном и готовом для установки виде. Остается вставить их в проем, зафиксировать, теплоизолировать и качественно герметизировать.

Правила и требования к монтажу

Чтобы работа прошла гладко, важно соблюдать базовые нормы и рекомендации. Существуют два официальных стандарта, регулирующих установку пластиковых окон: ГОСТ 30971-2012 и ГОСТ 23166-99. Они описывают технологию монтажа ПВХ-окон, нормы герметичности, теплопроводности и способы крепления.

Ключевые положения, которых нужно придерживаться при самостоятельных работах:

• Рама не должна нести нагрузку стен. Ее фиксируют в проеме с зазором ― монтажным швом. Он позволяет избежать деформаций из-за давления здания, а также не пропускает воду, ветер, холод зимой и жар летом. Монтажный шов находится между рамой и проемом, он всегда трехслойный. Посередине между окном и стенами — пена, а со стороны комнаты и улицы — материалы, которые защищают ее от влаги, ультрафиолета и ветра. Это могут быть гидроизоляционные ленты, герметики, ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).
• Строго соблюдайте вертикаль и горизонталь. Так вы предотвратите перекосы створок и обеспечите плотное прилегание. Допустимое отклонение ― не более 3 мм на 1 м длины.
• Используйте монтажную пену по технологии. Наносите ее с помощью пистолета равномерно, зигзагообразными движениями. Заполняйте шов на 2/3 толщины, чтобы было место для расширения.
• Не снимайте с ПВХ-окна защитную пленку до окончания работ. Это убережет поверхность профиля от повреждений и загрязнений.
• Оконную коробку крепите к проему через монтажные зазоры с помощью анкерных пластин (для кирпичных, бетонных, газобетонных стен) или распорных анкеров (применяют при высокой несущей способности стен).
• Выполняйте монтаж ПВХ-окон при температуре окружающей среды не ниже -10 °C и не выше +25 °C.
• В случае работ при минусовых температурах используйте специальную зимнюю пену.

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТ позволяет избежать теплопотерь, исключает образование мостиков холода и продлевает срок службы конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы не делать лишнюю работу и не отвлекаться в процессе монтажа, подготовьте инструменты и материалы заранее. Разделим их на группы по этапам работы.

Общие инструменты используют и для демонтажа старого окна, и для установки нового. Вам понадобятся:

• дрель-шуруповерт с набором бит
• пузырьковый уровень или нивелир
• стремянка
• рулетка
• строительный нож
• молоток слесарный
• перчатки

Для демонтажа старого окна пригодятся:

• перфоратор с зубилом
• сабельная пила или ножовка — для срезания монтажной пены
• клещи
• набор отверток
• узкий шпатель
• стамеска и гвоздодер
• мешки для строительного мусора
• защитные очки
• противошумные наушники
• маска или респиратор

Для подготовки оконного проема после демонтажа:

• ремсостав
• бытовой или строительный пылесос, совок и веник
• насадка-миксер для дрели-шуруповерта
• строительное ведро
• корщетка
• грунтовка глубокого проникновения, подходящая под материал стен
• малярная кисть
• ванночка для краски
• гидроизоляционная лента для окон
• опрыскиватель

Для установки нового ПВХ-окна приготовьте:

• крепеж на выбор — анкерные болты либо пластины с распорными дюбелями
• саморезы-клопы с буром
• набор сверл по бетону
• набор шестигранников
• монтажные клинья
• резиновая киянка, желательно белая — не оставит следы на пластике
• лента ПСУЛ — для внешних швов проема с четвертью
• влагостойкий паропроницаемый герметик или гидроизоляционная лента — для проема без четверти
• для внутренних швов: пароизоляционная лента или акриловый пароизоляционный герметик — на выбор
• монтажная пена для окон
• пистолеты для герметика и пены
• ножницы по металлу
• плоскогубцы
• карандаш — для разметки
• малярная лента
• строительная доска — для удобного сгибания отлива

Используйте только исправный инструмент. Пена, ленты и герметики должны быть с нормальным сроком годности. Качество материалов напрямую влияет на герметичность и долговечность конструкции.

Подготовительные работы

Чтобы установить пластиковое окно, его сначала нужно заказать у производителя. Для этого необходимо правильно снять замеры: ширину и высоту оконного проема, размеры подоконника, отлива и откосов. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам: окно придется сложным образом подгонять. В худшем случае — перезаказывать.

Сначала определите, есть ли у проема четверть — выступ со стороны улицы, который частично закрывает раму, удерживает окно и защищает стык от осадков и ветра. Свое название он получил из-за ширины, которая составляет 1/4 кирпича — примерно 6,5 см.

Измерьте проем изнутри и снаружи. Если с уличной стороны он уже, чем в комнате, значит, четверть есть. Если выступов нет, перед вами обычный проем.

Замеры окна

Начнем с замеров при наличии выступов.

Если четверти нет, замеры снимают иным образом:

1. Узнайте ширину. Рулеткой измерьте проем по горизонтали в трех местах: ближе к потолку, посередине и там, где будет стоять подоконник. За основу возьмите наименьшее значение и вычтите 4 см на монтажные швы.
2. Найдите высоту окна. Также измерьте ее в трех точках: у левого откоса, у правого и по центру. От самого маленького числа отнимите 4 см — это значение вам и нужно.

Теперь необходимо понять размеры отлива, подоконника и накладок на откосы.

Глубина отлива равна выступу оконного проема со стороны улицы. К ней добавляют 3–5 см для свеса, который отводит воду. Длина отлива — расстояние между откосами снаружи. К нему надо добавить 4 см на боковые подгибы.

Глубина подоконника — выступ оконного проема со стороны комнаты плюс свес в помещение около 5–7 см. При этом нужно учесть, что на 2–3 см полотно зайдет под раму, чтобы упереться в подставочный профиль. Если есть радиатор, выступ может закрывать его только на треть.

Длина подоконника — расстояние между откосами в комнате. К нему добавьте 20 см на «ушки» — части полотна, которые монтируют в стену для надежной фиксации.

Определить размеры накладок на откосы (если они будут) проще:

• боковые: их высота равна расстоянию от подоконника до верхнего откоса, ширина — глубине откосов
• верхняя: ее длина — ширина оконного проема сверху, ширина — глубина верхнего откоса

При снятии замеров для накладок учитывайте материал будущей отделки. Если планируете монтировать пластиковые панели, отнимите по 5–10 мм с каждой стороны. Для оштукатуривания вычтите толщину слоя, особенно если проем узкий.

Если в процессе снятия замеров вы обнаружили, что проем неровный, делайте замеры в трех разных точках и выбирайте минимальное значение. Перепады менее 2–3 см можно будет заделать на этапе выравнивания оконного проема или при монтаже нового окна с помощью пены.

Если проем нестандартный по дизайн-проекту, сделайте шаблон из картона и передайте его вместе с заказом окна, чтобы исключить неточности.

Бачурин Василий

Не округляйте размеры — передавайте производителю точные значения в миллиметрах с учетом монтажных зазоров. Также указывайте, с какой стороны должны открываться створки, и проверяйте соответствие фурнитуры условиям эксплуатации. Например, при сильных ветрах выбирайте усиленные петли.

Демонтаж старого пластикового окна

При разборке старых окон любого типа соблюдайте базовые правила безопасности:

• Следите за скрытыми коммуникациями. Перед началом работ отключите электричество и отопление, проверьте, не проходят ли провода или трубы в местах, где будете сверлить или ломать.
• Защитите рабочую зону. Накройте пол и мебель пленкой или картоном, уберите лишние предметы, чтобы избежать поломок и падений.
• Работайте вдвоем. Крупные и тяжелые рамы проще и безопаснее демонтировать в паре. Один человек может удерживать конструкцию или подавать инструменты.
• Обращайтесь со стеклом осторожно. Используйте вакуумные присоски для аккуратного снятия и переноса стеклопакетов.
• Не работайте при сильном ветре. Порывы могут уронить раму или стекло. Перенесите демонтаж на другой день.
• Исключите риск выпадения рамы наружу. Зафиксируйте ее монтажным уголком или используйте страховочный трос, особенно если это второй этаж или выше.
• Утилизируйте мусор правильно. Собирайте стекло и фрагменты рамы в прочные мешки, вывоз организуйте по местным правилам.

Работайте в перчатках, респираторе и защитных очках: осколки и пыль могут травмировать кожу и глаза, попасть в легкие.

Демонтаж старого деревянного окна

Такие конструкции, как правило, встречаются в домах постройки СССР. Сейчас их все чаще меняют на современные ПВХ-окна.

Подготовка поверхностей

После демонтажа старого окна нужно хорошо очистить, выровнять и загрунтовать проем для правильной установки нового и обеспечения герметичности.

Соберите весь крупный строительный мусор в мешки и вынесите их из комнаты, чтобы не занимали пространство.

Следующий этап — выравнивание. Оно требуется, если в проеме есть бугры и рытвины более 1 см. Чем ровнее поверхность, тем ниже риск появления мостиков холода и перекосов со временем.

Установка пластикового окна своими руками: 2 способа

Выделяют два метода самостоятельного монтажа ПВХ-окон: с разборкой конструкции и без нее. У каждого способа свои особенности, преимущества и ограничения. Разберем оба.

Монтаж пластикового окна с извлечением стеклопакета

Подходит для установки крупных и тяжелых ПВХ-окон больше 4 м². Также этот способ выбирают для крепления конструкций в многоэтажных домах, где ветронагрузка выше, чем в частном строительстве.

Раму крепят напрямую к стене через несущий профиль. Для этого ее сверлят насквозь, а в качестве фиксатора используют анкеры.

Сначала необходимо подобрать правильный крепеж и определить необходимый уровень его посадки — он зависит от материала ваших стен.

Глубина посадки крепежа:

• бетон ― 30 мм
• силикатный и красный полнотелый кирпич ― 40 мм
• пенобетон, дерево ― 50 мм
• шлакоблок, красный пустотелый кирпич ― 60 мм

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета

В этом варианте ПВХ-окно крепят с помощью металлических анкерных пластин. Одну ее часть фиксируют на раме, другую — на стене.

Металл достаточно мягкий, поэтому планку можно подогнать под ширину разного зазора между рамой и проемом. Для этого ее нужно согнуть: чуть-чуть — для тонкого шва, посильнее — для широкого.

Плюсы такого способа установки ПВХ-окон:

• не нужно вынимать стеклопакеты — только снимать створки, если хотите облегчить конструкцию и упростить работу
• есть пластины, которые подходят даже для нестандартных окон: арочных, треугольных, многоугольных
• способ удобен, если неизвестно, из чего сделана стена и можно ли в нее вбить анкер — например, в старых домах типа П-44

Но есть ограничение: для ПВХ-окон площадью более 4 м² этот вариант не подходит — пластина может не выдержать большой вес. Для частных одно- или двухэтажных домов иногда делают исключение, но это должен определить специалист.

Монтаж ПВХ-окон на пластины быстрее и проще, чем работа с анкерами. Главное — сделать все правильно, чтобы конструкция держалась крепко.

Тепло- и гидроизоляция окон

После монтажа пластикового окна (любым способом) обязательно нужно проделать работу по тепло- и гидроизоляции. Чтобы проем оставался сухим и не выпускал тепло из помещения, все пустоты между ним и рамой заделывают строительной пеной.

В случае окна с четвертью пена остается только со стороны комнаты. Снаружи стык закрывают лентой ПСУЛ. Если проем без бортиков, стык заполняют пеной так, чтобы она закрыла его и со стороны помещения, и с улицы.

Выбирайте пену с учетом температуры на улице во время установки, иначе она может не застыть. Условия эксплуатации указывают на упаковке.

Зазоры более 6 см сначала сужают цементным раствором, затем запенивают. Стыки 4–6 см заполняют только пеной в два этапа с промежуточной просушкой, иначе состав может не застыть. Щели до 4 см можно закрывать в один этап. Когда пена полностью застынет, срежьте ее в одну плоскость с рамой.

Далее нужно оградить внутренние пенные швы от воздействия влаги. Применяют один из двух способов:

• Пароизоляционная лента — простая и быстрая в монтаже, надежно защищает от пара, но ее трудно клеить в углах и на неровной поверхности.
• Акриловый герметик — легко наносить, особенно если проклеить периметр малярной лентой. Требует грунтовки поверхности, а при усадке может трескаться.

В случае проема с четвертью швы на улице защищает лента ПСУЛ. После установки ПВХ-окна она расширяется и «запечатывает» щели, при этом не пропускает влагу и ветер.

Периметр окна без четверти с улицы либо проклеивают гидроизоляционной лентой, либо покрывают влагостойким паропроницаемым герметиком. Так пену защищают от воды, разрушения из-за ультрафиолета и промерзания.

Установка откосов, подоконника и отлива

Пластиковое окно будет выглядеть закончено и красиво после установки декоративных и защитных элементов. Первым делом монтируют подоконник.

Чаще всего берут ПВХ-полотно — оно влагостойкое, простое в монтаже и уходе. Также популярны подоконники из дерева, но их нужно обработать антисептиком, лаком или маслом, чтобы защитить от возможной влажности.

Подоконник заводят под раму на 1,5–2 см так, чтобы он встал в подставочный профиль. Делают небольшой уклон в сторону комнаты: достаточно 2–3 мм на 1 м или около 3–5°. Под полотно подкладывают опоры, например клинья, выравнивают с помощью уровня.

Чтобы закрепить подоконник, пустоту между ним и оконным проемом заполняют монтажной пеной. Сверху равномерно расставляют что-то тяжелое, например несколько пятилитровых бутылок с водой, чтобы полотно не поднялось при расширении пены. После застывания груз можно убрать.

Следующий шаг — оформить откосы. Внутренние защищают помещение от холода и конденсата. Материалы для них выбирают в зависимости от типа отделки в помещении. Чаще всего используют пластиковые и сэндвич-панели, влагостойкий гипсокартон, сухую или готовую штукатурку с последующим покрытием краской.

Наружные откосы выполняют защитную функцию. Они должны быть устойчивыми к температурным перепадам, ультрафиолету и другим атмосферным воздействиям, не пропускать воду и пар. Для этого их оформляют цементно-песчаной штукатуркой, гибкими фасадными панелями, сайдингом.

Перед установкой откосов монтируют каркас из реек 20×40 мм, выравнивают с помощью уровня, закрепляют дюбелями. На каркас крепят облицовочные панели или листы гипсокартона. Стыки закрывают отделочными профилями или уголками, альтернатива — акриловый герметик. Если откосы штукатурные — их покрывают смесью, выравшивают шпателями или правилом, шлифуют, грунтуют и окрашивают.

При монтаже наружных откосов обязательно делайте уклон в сторону улицы не менее 5°. Это заставит дождевую воду стекать и дополнительно защитит монтажный шов от намокания. Вертикальные внутренние откосы необходимо ставить строго вертикально либо делать их с небольшим расширением внутрь комнаты. Такие окна называют раскошенными, они увеличивают приток естественного света. Строгой нормы нет, но наклон в пределах 3–5° считают допустимым.

Последний этап — монтаж отлива. Он защищает монтажный шов от дождя и снега, предотвращает попадание влаги внутрь стены и продлевает срок службы конструкции.

После всех работ с рамы можно снять защитную пленку. Так пластиковое окно останется целым, без царапин и пятен. Не оставляйте пленку надолго, иначе она присохнет и будет отходить кусками. Если она уже плохо снимается, прогрейте ее феном для волос и аккуратно снимите резиновым шпателем. Остатки клея уберите мягкой тряпкой с растворителем или специальным очистителем для пластика.

Регулировка фурнитуры и проверка герметичности

Это важный этап работы, который помогает предотвратить сквозняк, появление конденсата, улучшает тепло- и шумоизоляцию, снижает риск проблем с открыванием и закрыванием окон.

Герметичность створок проверяют в два этапа. Сначала поместите бумагу между рамой и створкой, закройте окно и попытайтесь вытащить лист. Если он легко вынимается — прижим слишком слабый, а если его невозможно достать — слишком сильный. Оптимально — когда вы вытаскиваете бумагу с небольшим сопротивлением.

Отрегулируйте режим с помощью эксцентриков (цапф) — круглых металлических элементов на торцах створки в открытом положении. Найдите их и вставьте подходящий шестигранный ключ, обычно подходит на 4 или 6 мм. В какую сторону крутить — смотрите на схеме ниже. После каждой регулировки закрывайте створку и проводите тест с листом.

Иногда в эксцентриках нет резьбы — в таком случае их регулируют плоскогубцами. Оберните их малярной лентой, чтобы не поцарапать металл.

Второй этап — осмотр уплотнителей: они должны быть упругими, не сухими и без трещин. Если детали рассохлись или порвались, их нужно заменить на новые.

Если окно плохо закрывается, ручка не поворачивается или створка задевает раму, дополнительно отрегулируйте петли. Для этого на верхней и нижней подтяните или ослабьте винты шестигранником, чтобы создать правильное положение створки.

В конце проверьте ручки. Если они шатаются, снимите с них заглушки или поверните их, чтобы открыть крепеж. Подтяните его отверткой. Верните заглушки на место и проверьте работу механизма.

Ошибки при установке пластиковых окон

Чтобы конструкция прослужила долгие годы, важно не допускать следующих недочетов:

• Перекос рамы. Вызывает проблемы с открыванием створок, появлением щелей, конденсата и продувания. Это происходит, если не проверять уровнем горизонталь и вертикаль при установке ПВХ-окон.
• Мало пены в широких швах. Приводит к промерзанию, сквознякам и сырости. Щели более 6 см нужно сузить цементным раствором. Исправить проблему нанесением большим количеством пены не получится: она создаст давление, которое может деформировать раму. Также состав иногда усаживается, поэтому лучше армировать шов раствором. Стыки 4–6 см нужно пропенивать в два этапа с промежуточной просушкой.
• Неправильная установка отлива. Как итог — вода затекает под окно, стены промокают, появляется плесень или промерзание. Ставьте отлив строго по инструкции: с уклоном и запениванием пустоты под полотном и герметиком в местах примыкания.
• Ошибки с крепежом: например, слишком редкое расположение анкеров или неправильное расстояние от углов. Приводят к деформации рамы и трещинам на ней.
• Закрытые дренажные отверстия. Находятся в нижней части рамы и створок. Их можно случайно заклеить или запенить, что мешает отводу влаги из профиля.
• Отсутствие подставочного профиля. Усложняет правильную установку подоконника и отлива. Внизу рамы появляются щели, промерзание и продувание. Устанавливайте профиль вместе с окном — они идут в комплекте от производителя.
• Плохо подготовленный проем. Грязь, старая пена, пыль снижают сцепление монтажной пены с основанием. Все поверхности обязательно очищайте и грунтуйте.
• Отсутствие защитных лент или герметизации. Сокращает срок службы шва, так как пена разрушается от влаги и ультрафиолета.

Советы по уходу за ПВХ-окнами

Пластиковые окна могут годами оставаться как новые, но при правильном уходе. Вот как за ними ухаживать:

• Мойте стекла и профиль теплой водой с мягким моющим средством, не используйте абразивы и растворители.
• Прочищайте дренажные отверстия несколько раз в год, чтобы избежать скопления воды в профиле. Используйте нейлоновую кабельную стяжку, тонкий монтажный провод или щетку для чистки трубочек для напитков. Вставьте приспособление в дренажное отверстие, подвигайте его вперед-назад, чтобы удалить грязь и мусор. Промойте отверстие теплой водой из шприца, чтобы убедиться, что влага свободно уходит.
• Обрабатывайте уплотнители силиконовой силиконовой смазкой или глицерином один-два раза в год, чтобы они оставались эластичными.
• Смазывайте фурнитуру не реже двух раз в год универсальным, машинным или швейным маслом.
• Проверяйте крепление ручек, при необходимости подтягивайте их отверткой.
• Проветривайте помещение даже зимой — это снижает риск образования конденсата на окнах.
• Удаляйте пыль и грязь с подоконников и рам мягкой тканью без агрессивной химии.
• Устраняйте мелкие царапины полиролью для пластика, а при повреждении цветного профиля используйте ретуширующий карандаш.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Установить пластиковое окно своими руками кажется трудной задачей, но при соблюдении технологии с этой работой вполне можно справиться.

Первый этап — подготовительный. Здесь определяют, есть ли в проеме четверть, снимают замеры, чтобы отправить их производителю для изготовления нового окна. Потом удаляют старую конструкцию, если она есть. Проемы после демонтажа очищают, выравнивают и грунтуют.

Установку нового ПВХ-окна проводят одним из способов: с извлечением стеклопакетов или без него. В первом случае в качестве крепления рамы к проему используют анкеры, во втором — анкерные пластины. Щели между рамой и стенами запенивают, тщательно герметизируют со стороны комнаты и улицы.

Далее необходимо установить откосы, подоконник и отлив. Когда все готово, остается только проверить герметичность и отрегулировать фурнитуру. Если установка ПВХ-окна кажется вам непосильной задачей или вы столкнулись с трудностями в процессе, обратитесь за помощью к мастерам.