Установку окна всегда завершают монтажом подоконника. Как сделать это самому, разбираемся с нашими экспертами.
Когда устанавливают подоконник
Чаще всего подоконники ставят до монтажа откосов. Если оформить откосы раньше подоконника, будет трудно сделать правильный угол примыкания подоконной плиты к окну. Подоконник после откосов ставят только в одном случае: если он сломан и его нужно заменить.
Как самому починить пластиковый подоконник
Узнайте большеКак установить подоконник из ПВХ
Чаще всего в квартирах и частных домах ставят подоконники из поливинилхлорида (ПВХ): они дешевле, легче, и их проще установить. Подоконники из ПВХ прочны и устойчивы к солнцу и влаге.
Для монтажа вам понадобятся инструменты:
- строительный нож, лобзик, ножовка или болгарка — для распила ПВХ
- рулетка
- маркер
- перфоратор, дрель ударная, стамеска или молоток — на выбор, для монтажа боковых пазов
- лазерный или обычный уровень
- монтажный пистолет
- кисть или распылитель
- строительный пылесос или щетка и совок
Материалы, которые вам понадобятся:
- подоконная плита (подоконник)
- торцевые заглушки
- пароизоляционная лента
- малярная лента
- монтажная пена
- цементный раствор
- штукатурка, бетоноконтакт, пескобетон или праймер — на выбор, для выравнивания поверхности
- грунтовка глубокого проникновения
- монтажные клинья (бруски) — для выравнивания плоскости подоконника
- силиконовый или акриловый герметик (жидкие гвозди, ПВА) — для фиксации заглушек
- очиститель для пластика
При работе пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: маской, защитными очками и перчатками.
Делаем замеры
Если вы будете менять подоконник, то перед тем как сделать замеры, старый подоконник нужно демонтировать. Чтобы было удобнее, распилите его на части электролобзиком или болгаркой. Уберите эти части и удалите остатки монтажной пены из пазов в откосах и других поверхностей.
Ширину подоконника измеряют по ширине оконного проема. С каждой стороны прибавляют по 8–10 см — из них по 2–3 см уйдут в пазы в откосах, остальное — на выступы-заушины по краям окна.
Заушина подоконника
Глубину подоконника складывают из трех величин:
- 20 мм, которые зайдут под оконную раму
- ширину стенного проема между окном и внутренним углом стены
- выступы за пределы откоса
Чертеж-разметка подоконника, вид сверху
Ширину стенного проема измеряют от подставочного профиля до угла боковой стены.
Нижняя часть окна в разрезе
Определим, каким будет выступ подоконника. Он не должен перекрывать радиаторы отопления больше, чем на половину их ширины. Это нужно, чтобы теплый воздух попадал на окно и оно не запотевало. Пару десятков лет назад это правило соблюдали строго, но потом стали модны очень широкие подоконники (до 600 мм), и правилом стали пренебрегать. Учитывайте также, что штора не должна касаться подоконника, поэтому его глубина должна быть меньше, чем расстояние, на которое карниз отстает от стены.
Толщина подоконника зависит и от того, как вы будете его использовать: как полку, столешницу или лежанку. Исходя из возможных нагрузок подберите и толщину панелей. Стандартная толщина подоконной плиты — 18–22 мм. Чем большие нагрузки на подоконник вы планируете, тем толще должен быть пластик, из которого сделана подоконная плита.
Если вы ставите ПВХ-подоконник и планируете его сильно нагружать, нужен пластик толщиной 2–3 мм. Толщина ребер жесткости должна быть больше 1,2 мм, а расстояние между ними не должно превышать 35 мм. Чем меньше расстояние между ребрами, тем прочнее подоконник.
Ребра жесткости внутри подоконной плиты
Готовим подоконник к монтажу
Перенесите на подоконную плиту снятые мерки и при помощи болгарки, электролобзика или ножовки вырежьте новый подоконник. Электроинструментом работать удобнее: на обрезанных краях не будет зазубрин и заглушки потом легче встанут на ровные края плиты.
На подоконной плите обычно есть защитная пленка. Она нужна, чтобы не поцарапать поверхность при распиле и монтаже. Если ее нет, перед распилом подложите под площадку инструмента прозрачную бумагу или пленку.
Распил подоконной плиты
Когда начнете пилить, будьте осторожны. Если будете сильно давить, на подоконнике могут появиться сколы и трещины.
Готовим место монтажа
Если вы устанавливаете подоконник ПВХ впервые, сделайте в откосах пазы. Они нужны, чтобы подоконник плотно вошел в боковые стены и крепче держался. Глубина пазов должна составлять 2–3 см, а их верхняя кромка должна находиться вровень с нижней частью оконного блока. Если вы меняете подоконник, то работайте со старыми пазами.
Паз в откосе
В бетонной стене пазы вырезают болгаркой, ударной дрелью или перфоратором. В откосах из кирпича, пеноблоков и газобетона пазы делают стамеской и молотком. В стенах с готовыми откосами из гипсокартона пазы вырезают обычным строительным ножом. Когда пазы готовы, их очищают от мусора и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
Рядом с установочным профилем срежьте излишки монтажной пены, углубившись на 20 мм, чтобы подоконник без труда вошел под раму.
Когда будете монтировать подоконник, очистите рабочую поверхность от мусора строительным пылесосом или щеткой и совком. Поверхность должна быть чистой, чтобы сцепление монтажной пены и основания было лучше. Не используйте влажные тряпки, потому что пыль намокнет и частично останется на поверхности или в углах.
Измерьте толщину старого подоконника. Если новый толще, перфоратором снимите верхнюю часть основания и выровняйте его. Если новый подоконник тоньше — положите на основание стяжку из цементного раствора.
Крупные трещины на основании заделайте штукатуркой, бетоноконтактом или пескобетоном и покройте грунтовкой глубокого проникновения. Она обеспечит хорошее сцепление монтажной пены и материала основания. Грунтовку можно наносить кистью или распылителем.
Если грунтовка попала на окно, ее нужно сразу же удалить, чтобы не остались пятна: после высыхания грунтовка не смывается. Дождитесь полного высыхания выравнивающих растворов и грунтовки (время указано на упаковках) — и можете приступать к следующему этапу.
Устанавливаем подоконник
При правильном монтаже подоконник должен опираться не только на клей-пену, но и на специальные монтажные клинья (опоры). Вместо них чаще всего используют брусочки шириной 40–50 мм и длиной 50–70 мм. С ними работать удобнее: размер клина фиксированный, а толщину брусочков вы можете контролировать сами. Их можно раскалывать ножом и молотком или накладывать один на другой.
Вдоль основания подоконника с шагом 25–30 см разложите монтажные клинья или брусочки высотой 40 мм — это стандартное расстояние между основой и подоконником. Если глубина подоконника больше 25 см, сделайте два ряда опор — вдоль внешней и наружной сторон подоконника. Крайние опоры ставьте как можно ближе к боковым стенкам оконного проема. Если этого не сделать, края подоконника будут «гулять» после запенивания и подоконник не будет в этих местах жестким.
Здесь и далее скриншоты: YouTube | Евгений морозов
Теперь нужно определить высоту подоконника и убедиться, что она будет одинаковой по всей поверхности. Для этого возьмите обрезок подоконной плиты, поставьте его на монтажные клинья и при помощи рулетки измерьте расстояние от основы до его верхней плоскости. Сделайте замеры рядом с оконной рамой и возле края основы — в нескольких местах. Если замеры получились разные, выровняйте их при помощи дополнительных деревянных пластин и добейтесь того, чтобы подоконник лежал строго параллельно основанию.
С помощью обычного или лазерного уровня убедитесь, что подоконник будет лежать строго горизонтально и параллельно основанию.
Если поверхности параллельны, приклейте опоры монтажной пеной к поверхности.
Подождите, пока пена схватится, и примерьте подоконник. Для этого задвиньте его в пазы откосов и прижмите к окну до упора. Вам ничто не должно мешать двигать подоконник вперед-назад.
Перед тем как запенить подоконник, оклейте низ окна малярной лентой, чтобы не испачкать его монтажной пеной.
Запениваем пространство под подоконником
От того, насколько качественно вы запените подоконник, зависит, будет ли окно промерзать зимой. Для этого накладывайте пену послойно тонкими (20–30 мм) полосками без разрывов и пустот. Не надейтесь, что при расширении пена заполнит пустоты: если расстояние от основы до подоконника больше 50 мм, свежая пена осядет в течение 10 минут под тяжестью собственного веса.
Запенивать начинают с монтажного шва, который находится под рамой. Перед запениванием этот шов нужно оклеить пароизолирующей лентой, потому что монтажная пена хорошо впитывает влагу и без пароизоляции быстро потеряет свои теплоизоляционные свойства.
Чтобы пароизолировать шов, отрежьте кусок пароизоляционной ленты. Ее длина должна быть чуть больше ширины окна. У ленты два клейких слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем ленту нужно клеить к оконной раме, широким — к поверхности, на которую вы ставите подоконник.
Пароизоляционная лента
Снимите защитное покрытие с узкого конца ленты и заведите ее под раму. Приклейте ленту к раме снизу так, чтобы ее край не доходил до края рамы (см. на схеме ниже), потому что под него мы будем подводить подоконник. Широкий край ленты пока не приклеивайте — сделаем это позже.
Полная схема оклейки монтажного шва пароизоляционной лентой
Приподнимая широкий край ленты, запеньте монтажный шов под рамой. Затем снимите защитную полоску с широкого края пароизоляционной ленты и приклейте ее к основанию прямо под нижним краем рамы. Ленту не натягивайте, иначе при расширении пены она порвется.
Запеньте пространство между монтажными клиньями сплошной полосой. Пена должна чуть выступать над клиньями, но не выходить за нижний край рамы.
Слишком толстый слой может при высыхании изогнуть подоконник дугой. Зазор между передним краем подоконника и основанием оставляем незапененным — сделаем это позже.
Очистите нижний край окна чистой тряпкой, смоченной очистителем для пластика. Теперь возьмите подоконник, снимите с его нижней стороны защитную пленку и заведите подоконник под окно. При помощи уровня проверьте, чтобы передний край подоконника был в одной горизонтальной плоскости с окном. Если передний край ниже уровня окна, подставьте под него (в незапененный зазор) тонкие брусочки (10–20 мм) и снова проверьте горизонтальность уровнем.
Равномерно расставьте на подоконнике тяжелые предметы общей массой не меньше 15 кг — обычно ставят 5–6 трехлитровых банок с водой. Это делают для того, чтобы расширяющаяся при высыхании пена не деформировала подоконник.
На следующий день запеньте зазоры под передним краем подоконника и по бокам. Когда запениваете передний зазор, пену накладывайте под подоконник по всей длине окна. Груз оставьте на подоконнике еще на сутки.
Слева — запениваем зазор под передним краем подоконника, справа — запениваем зазоры с торцов подоконника
Силиконовым герметиком заделайте щели у оконного профиля, боковых проемов и под подоконником. В конце монтажа приклейте заглушки на торцы — силиконовым герметиком или жидкими гвоздями. Используют и клей ПВА, но он может со временем пожелтеть.
Как установить подоконники из других материалов
Кроме популярных подоконников из ПВХ, можно устанавливать и другие. Их различают по цене, качеству и эксплуатационным свойствам.
Деревянные подоконники
Деревянные подоконники лучше всего сочетаются с деревянными рамами, но их ставят и с пластиковыми окнами. При должной обработке и правильной эксплуатации такие подоконники служат не меньше 50 лет.
Деревянные подоконники страдают от повышенной влажности и перепадов температуры. Они могут растрескаться, покрыться плесенью или покоробиться. Чтобы продлить срок службы деревянных подоконников, их обрабатывают антисептиками и гидрофобными и противопожарным пропитками.
Перед установкой деревянные подоконники на сутки оставляют в доме для акклиматизации. При монтаже их укладывают на поролон и крепят саморезами. Если подоконник широкий, то используют уголки или штыри. Также деревянные подоконники приклеивают на строительный раствор или клей.
Подоконники из МДФ и ДСП
Подоконники из МДФ-плит и ДСП — это самый бюджетный и недолговременный вариант. Если вы решили их установить, обработайте материалы гидрофобной пропиткой. Но даже с ней такие подоконники нельзя устанавливать в комнатах с повышенной влажностью (на кухне или в санузле), потому что МДФ-плиты и ДСП не выдерживают длительного контакта с водой и разбухают. Использовать их на кухне как подоконник-столешницу тоже не стоит, потому что на эти плиты нельзя ставить горячее. Монтируют подоконники из ДСП и МДФ по такой же технологии, что и подоконники из ПВХ.
Подоконники из ДПК
Плиты ДПК производят из спрессованных опилок и стекловолокон, склеенных поливинилхлоридом. Структурой и свойствами они похожи на пластиковые подоконники:
- устойчивы к перепадам температуры
- прочные, рассчитаны на долгий срок службы
- подходят для покраски
- гармонируют с деревянными и пластиковыми окнами
У подоконников из ДПК рельефная поверхность, которая имитирует фактуру ценных пород дерева, но при этом на ней нет сучков, пятен и других дефектов, присущих древесине.
Из-за низкой влагостойкости и уязвимости к прямым солнечным лучам подоконники из ДПК не устанавливают в помещениях с повышенной влажностью и на балконах. Монтируют ДПК-подоконники по той же технологии, что и пластиковые.
Каменные подоконники
Подоконники из камня отличаются эффектным внешним видом и износостойкостью, но они тяжелые и дорого стоят. Для монтажа каменного подоконника потребуется чистое ровное бетонное основание без уклона и клей с маркировкой «для камня».
Чаще всего ставят подоконники из искусственного камня — акрила или кварцевого композита.
Акриловый подоконник
Акриловые подоконники влагоустойчивые, прочные и износостойкие. На них легко появляются мелкие царапины и сколы, которые можно убрать шлифовкой. Акриловые подоконники клеят на монтажную пену или специальные кронштейны, укрепленные бетонной стяжкой. Такие подоконники можно использовать как лежанку или столешницу.
Подоконники из кварцевого композита хорошо переносят резкие перепады температуры, поэтому их ставят на лоджиях и балконах, в открытых кафе и снаружи зданий. Если повредить подоконник из кварцевого композита, восстановить его будет невозможно. Материал лучше не использовать для длинных подоконников, потому что при длине больше 3 м будут заметны стыки между пластинами кварца.
Резюме
Подоконник устанавливают в двух случаях: после финишной отделки стен в процессе ремонта или при замене старого на новый. От правильной установки подоконника зависят его прочность, срок эксплуатации и способность сохранять тепло и не допускать появление конденсата.
Размеры подоконника подгоняют под оконный проем до начала монтажа. Перед установкой подоконника подготавливают рабочую площадку: очищают и грунтуют рабочую поверхность, защищают низ окна от попадания монтажной пены. Для прочности под подоконником устанавливают опоры. Для крепления подоконника используют профессиональную монтажную пену. В конце монтажа все стыки обрабатывают силиконовым герметиком.
