Зайти в магазин за саморезами и растеряться — обычное дело: полки ломятся от разнообразия. А ведь неправильный крепеж может расколоть материал или не удержать соединение. В статье расскажем о видах саморезов и их назначении, а также как выбрать подходящий вариант быстро и без ошибок.
Источник: vs-kov/Shutterstock.com/FOTODOM, изображение модифицировано редакцией
Что такое саморез и зачем он нужен
Саморез — это крепежный элемент, который ввинчивают в стройматериал без предварительного создания винтовой канавки. Благодаря острому концу и резьбе в большинстве случаев он формирует ее сам.
Главное назначение самореза — надежно соединить две или более деталей. Резьба, шаг, высота и форма витков — разные у каждого подвида. Их подбирают под конкретную задачу и материал.
Как выглядит саморез и чем отличается от шурупа, винта и болта
Крепежные изделия часто путают между собой. Это неудивительно — они похожи внешне, но их функционал заметно различается.
Конструкционные части самореза. Источник: petrovich.ru
Саморез состоит из трех частей:
- Шляпка (головка). Удерживает изделие на поверхности основания. На ней находится шлиц — углубление, которое передает усилие от инструмента при закручивании и откручивании крепежа.
- Стержень. Покрыт резьбой по всей длине. Именно она вкручивается в основание и держит соединение.
- Острый конец (буравчик). Позволяет метизу входить в материал без предварительного сверления.
Шуруп похож на саморез, но резьба у него другая — менее «агрессивная» и часто не доходит до головки, оставляя гладкий участок стержня. Он почти всегда требует предварительно просверленного отверстия.
Конструкционные части шурупа. Источник: Four Oaks/Shutterstock.com/FOTODOM, изображение модифицировано редакцией
Винт вкручивают в отверстие с заранее созданной резьбой — самостоятельно канавку в материале он не формирует. Гайка не нужна: все держится за счет зацепления внутри детали. Области применения — мебель, бытовая техника, электроника.
Разница в креплении винта и болта
Болт работает иначе: проходит через отверстие в соединяемых деталях, а фиксируют его гайкой с обратной стороны. Шлица на головке нет — ее затягивают торцевым или рожковым гаечным ключом. Болт используют там, где требуется прочное разборное соединение: в строительстве, машиностроении, металлических конструкциях.
Какие бывают саморезы: варианты классификации
Крепеж различают по резьбе, наконечнику, материалу изготовления и покрытию, форме и размеру шляпки. Рассмотрим подробнее каждый признак, а затем отдельно разберем виды саморезов по различным основаниям.
Как прикрепить раковину к стене в ванной
Узнайте большеПо резьбе и типу наконечника
Это ключевые параметры, которые определяют, в какой материал самонарезающий винт войдет легко, а для какого не подойдет вовсе.
Размер резьбы самореза определяют по расстоянию между соседними витками:
- Крупная. Другие названия — редкая или высокая. Витки расположены на расстоянии 2–3 мм и более друг от друга. Они глубоко вонзаются и держат соединение в мягких пиломатериалах.
- Мелкая. Витки частые, на расстоянии около 1–2 мм друг от друга. Такой крепеж подходит для жесткого основания, например металла.
Также бывает двухзаходная (двойная) резьба — особый вариант с двумя параллельными линиями канавок. Она закручивается быстрее и дает более крепкое удержание. Применяют чаще для рыхлых материалов, вроде ГВЛ (гипсоволокнистых листов), а также там, где важна скорость монтажа или есть повышенная нагрузка на крепеж.
На упаковке размер (шаг) резьбы указывают в миллиметрах рядом с диаметром стержня. Например, 3,5×35 мм с шагом 1,3 мм.
Тип наконечника самореза влияет на то, придется ли засверливать отверстие:
- Острый. Самый распространенный вариант. Чем сильнее он заточен, тем легче метиз входит, а предварительное сверление не нужно.
- С заостренным сверлом. На конце стержня расположен небольшой бур. Он просверливает отверстие в металле перед тем, как витки начнут врезаться в стенки. Увеличенное заостренное сверло — для толстого материала. Оно быстрее удаляет стружку, снижает нагрузку на крепеж и позволяет работать с толщиной до 12 мм.
- Острый с канавкой (кромкой). Это вариант между двумя предыдущими. Канавка формирует отверстие перед резьбой и частично удаляет стружку. Такой крепеж нужен для тонкого металла, пластика и древесных плит.
- С крыльями. Применяют для крепления дерева к металлу. Крылья расширяют отверстие в древесине и предотвращают ее подъем во время вкручивания. После контакта с металлом они обламываются, а саморез надежно стягивает детали.
- Тупой. Чаще используют на производстве, чем в быту. Способен прорезать пластик и древесину. В случае с металлом его устанавливают в заранее подготовленное отверстие.
Виды наконечников саморезов
По материалу изготовления и покрытию (цвету)
Большинство саморезов делают из углеродистой стали (маркировка St) — она прочная и хорошо держит резьбу. Минус — без специальной обработки быстро ржавеет, поэтому ее часто покрывают защитным слоем.
Тип покрытия влияет на цвет самореза и определяет, в каких условиях его задействовать:
- Белые или блестящие серебристые (гальваническое цинковое напыление, обозначают как Zn). Это оцинкованная сталь. Цинк защищает металл от коррозии в сухих и умеренно влажных условиях. Подходят для внутренних работ и легких уличных конструкций.
- Цветные. У них декоративная лакокрасочная или полимерная оболочка поверх цинка, которую подбирают под цвет дерева. Это снижает заметность крепежа в вагонке, террасной доске, фасадах, мебели. Стандартизованного обозначения нет, чаще указывают цвет или код RAL.
- Бронзовые (желтопассивированные — ZnY). Это цинковое напыление с дополнительной защитной обработкой солями хрома. Чуть лучше держат влагу, чем белые. Благодаря декоративному внешнему виду их используют в мебели, фурнитуре и внутри помещений.
- Желтые (хроматированный цинк — Cr, Cr3). Саморезы с таким покрытием устойчивее к коррозии, чем белый цинк. Пригодны для наружных работ и во влажной среде.
- Черные матовые (фосфатирование — Ph). Наиболее часто находят применение при монтаже гипсокартона, сборке конструкций из дерева, с прочими мягкими материалами, а также при установке фурнитуры. Шероховатая поверхность улучшает сцепление с податливой структурой мягкого основания. Подходят только для сухих помещений.
- Черные блестящие (оксидирование — Ox). Менее устойчивы к влаге, чем фосфатированные. Применяют только внутри помещений.
- Серые (горячее цинкование — HDG). Максимальная стойкость к коррозии среди цинковых напылений. Подходят для уличных конструкций и агрессивной среды.
Также саморезы производят из нержавеющей стали, в чистом виде без какого-либо напыления ее обозначают как A2, A4. Она дороже, но выдерживает контакт с влагой, химикатами и соленым воздухом. Такому крепежу находят применение в бассейнах, на морских объектах и в пищевой промышленности.
Латунные и медные саморезы не дают электрохимической коррозии при контакте с цветными металлами. Их можно встретить в электротехнике и декоре.
По форме и размеру шляпки
Головка крепежа определяет, как он будет сидеть в материале и какую задачу выполнять, а также каким инструментом его вкручивать. При производстве саморезов делают шляпки следующих форм:
- Потайная. Утапливают заподлицо (вровень) с поверхностью или заводят чуть глубже. Используют там, где шляпка не должна выступать. С нижней стороны, в месте перехода к резьбе, бывает конической (стандартный прямой скос по диагонали), рожковой (более скругленный вовнутрь переход), а также с режущими насечками для упрощенной установки.
- Полукруглая. Выступает над поверхностью, прижимая ее и распределяя нагрузку на большую площадь. Применяют там, где важна прочность соединения, а внешний вид не критичен.
- Полупотайная. Промежуточный вариант между двумя предыдущими. Требуется в случаях, когда крепеж должен быть частично скрытым, но при этом сохранять увеличенную площадь прижима.
- Сферическая (полуцилиндрическая). С выпуклой округлой формой, но не такой выраженной, как у полукруглой. Остается над поверхностью основания. Подходит для крепления металлических деталей и фурнитуры, где важен аккуратный внешний вид соединения.
- Цилиндрическая. Это головка с прямыми боковыми стенками и плоским верхом. Часто встречается у мебельного и специализированного крепежа.
- Шестигранная (глухарь). Массивная шляпка под гаечный ключ. Позволяет передавать большое усилие при закручивании, поэтому подходит для нагруженных соединений, кровельных работ, монтажа бруса.
- С прессшайбой (клопы). Головка с широким плоским основанием для соединения металлических профилей между собой.
- Тарельчатая. Ее увеличенный диаметр дает большую площадь прижима и снижает риск продавливания основания. Свойственна для работ с мягким деревом.
- Саморезы с крючкообразным, Г-образным и кольцевым окончанием. Вместо обычной шляпки у них крючок или замкнутая петля. Незаменимы для подвешивания осветительных приборов, проводов, тросов, цепей, вентиляции, других подобных конструкций и систем.
Саморезы также различают по типу шлица (смотрите фото выше). От его формы зависит, какой битой работать:
- Прямой (S или SL). Простой паз в виде ровной черточки. Его недостаток — инструмент легко соскальзывает.
- Крестообразный Phillips (PH). Самый распространенный тип в виде значка «плюс». Подходит для большинства бытовых задач.
- Крестообразный Pozidriv (PZ). Улучшенная версия Phillips с дополнительными ребрами, которые выглядят как небольшие надсечки между лучами «плюса». За счет них инструмент держится надежнее.
- Звездочка (TORX). Это шестилучевой паз. Обеспечивает максимальное усилие без срыва биты. Задействуют в профессиональном строительстве и при работе с твердыми материалами.
- Шестигранник (HEX/Allen). Это шлиц с шестью гранями под ключ-шестигранник или биту.
- Если в шестиграннике есть дополнительный выступ-точка по центру, то это разновидность под названием pin-in-hex (с английского — «шестигранный штифт»). Это тип шляпки, дополнительно защищенный от несанкционированного выкручивания. Для него нужна специальная бита или отвертка с отверстием по центру под штифт на шестиграннике. Саморезы с антивандальным шлицем нужны для установки оборудования в общественных местах и конструкций, которыми будут пользоваться дети.
Виды саморезов по дереву
Саморезы по древесине отличаются крупной редкой резьбой с глубокими острыми витками, которые надежно вонзаются в волокна.
Основные виды саморезов по дереву:
- Универсальные. Подходят для большинства задач с любыми материалами, в том числе с деревом и древесными плитами. С их помощью собирают каркасы, монтируют обшивку, крепят доски и т. д. Шляпка потайная или полупотайная.
- Сантехнические болты (глухари). Самонарезающий винт с широкой шестигранной головкой, увеличенным диаметром (6–12 мм) и антикоррозийным покрытием. Используют для монтажа сантехнических приборов, деревянных конструкций во влажных помещениях и на улице.
- Конструкционные, к ним же относят саморезы для массивной доски. Это усиленный крепеж, который выдерживает высокие нагрузки на вырыв и срез. Предназначен для соединения несущих деревянных элементов: балок, стропил, лаг. У конструкционных саморезов многозонная резьба, каждая часть которой отвечает за определенную задачу: создание отверстия, снижение сопротивления и риска растрескивания основания, соединение деталей вплотную друг к другу.
Виды саморезов по дереву. Источник: petrovich.ru
При подборе саморезов по дереву обращайте внимание на их длину. Общее правило: крепеж должен заходить в основание примерно на 2/3 после прохождения закрепляемой детали. Например, если прикручиваете доску толщиной 20 мм к бруску, саморез берите от 60 мм.
Диаметр самонарезающего винта подбирайте под нагрузку и толщину древесины. Для легких конструкций — 3–4 мм, для несущих элементов — 6 мм и более.
Виды саморезов по металлу
Крепеж для металлических изделий отличается мелкой частой резьбой с небольшим шагом. Она постепенно нарезает витки в твердом материале и обеспечивает плотное соединение.
Помимо универсального варианта без специализации под конкретную задачу, среди видов саморезов по металлу выделяют:
- Клопы острым концом. Подходят для тонкого листового металла толщиной до 0,9 мм. Острый наконечник самостоятельно прорезает отверстие. Таким метизом пользуются при монтаже легких металлических конструкций, а также профиля для гипсокартона и для монтажа панелей.
- Клопы со сверлом. На их конце — небольшой бур, который прорезается через металл толщиной до 2 мм. Применяют при установке профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей.
Виды саморезов по металлу. Источник: petrovich.ru
Длину подбирают так, чтобы саморез прошел насквозь через все соединяемые детали и выходил с обратной стороны на 2–3 витка резьбы. Диаметр — 3,5–5,5 мм в зависимости от нагрузки на соединение.
Типы саморезов по гипсокартону и другим листовым материалам
Стройматериалы в виде плит требуют крепежа, который не расколет и не продавит их поверхность. С этой целью под каждый лист разработали свой вид самореза:
- Гипсокартон (ГКЛ). К нему берут черные саморезы с потайной рожковой шляпкой. Последнюю при вкручивании чуть-чуть утапливают, но она не разрывает картонный слой, что важно для сохранения свойств ГКЛ. Для крепления профилю используют саморезы гипсокартон-металл с мелкими витками, к обрешетке из брусков — подвид гипсокартон-дерево. Стандартная длина изделия для однослойной обшивки — 25 мм, для двухслойной — 35–45 мм.
- Фанера, древесноволокнистая (МДФ), древесно-стружечная (ДСП) и ориентированно-стружечная (ОСБ/ОСП) плиты. Их крепят саморезами исключительно с редкой резьбой, которая будет аккуратно рассекать канавки в материале, а не крошить его. Так как листы хрупкие, лучше предварительно засверлить отверстия, особенно по краям плит.
- Шифер. Это твердый материал, который легко ломается при чрезмерном точечном давлении. Для крепежа подойдут саморезы-клопы с буром на конце.
- ПВХ-панели. Монтаж проводят универсальными саморезами с широкой головкой, острым концом и неполной резьбой. Они не создают избыточного давления внутри хрупкого пластика.
- Поликарбонат. Хрупкий материал требует аккуратности при работе — в противном случае места креплений пойдут трещинами. Поликарбонат можно крепить на виды с прессшайбой или кровельными — у них широкие шляпки. А еще лучше — брать в качестве прокладок термошайбы, чтобы гарантированно избежать растрескивания.
Как называются и какие бывают саморезы по бетону
Строго говоря, саморезов по бетону не существует. Это слишком твердый материал, и обычный крепеж не способен прорезать в нем отверстие с канавками. Перед ввинчиванием в нем всегда сверлят отверстие буром по бетону. Диаметр оснастки должен точно совпадать с рекомендацией производителя.
Для фиксации берут анкеры-шурупы (нагель, FRS-S). У них двухзаходная резьба, которая обеспечивает особую прочность крепления в твердом и пористом основании. Нагелями чаще всего монтируют деревянные элементы к твердым (бетону, кирпичу и подобным) при строительстве деревянных домов, укладке лаг и настиле полов.
Что такое анкер, для чего он нужен и как выбрать
Узнайте большеВ случае с газовыми блоками также приобретают не саморезы, а анкеры-шурупы по пенобетону. У них большой диаметр и крупная резьба, которая не крошит основание.
Прочие разновидности саморезов
Существуют узкоспециализированные виды саморезов под конкретные задачи:
- Кровельные. У них шестигранная шляпка под ключ и резиновая уплотнительная шайба. Она прижимается к поверхности, герметизирует место крепления и предотвращает его растрескивание. Есть разновидности для металлочерепицы, профлиста, оцинкованного шифера. Допустимо применять и для поликарбоната. Могут быть серебристыми или окрашенными — подбирайте под цвет кровельного покрытия.
- Для оконного профиля. Специализированный вид крепежа, который широко применяют при производстве пластиковых (ПВХ) окон. Наличие бура позволяет метизу самостоятельно проходить сквозь металлический армирующий профиль. Обязательно защитное покрытие из белого или желтого цинка для предотвращения коррозии.
- Пластиковые саморезы. Метизы из полимера — легкие, не проводят ток и не ржавеют. Их используют в электротехнике, при монтаже пластиковых коробов и в местах, где металл недопустим по техническим условиям.
- Мебельные стяжки. Крупные изделия с толстым стержнем и широкой резьбой. Соединяют детали корпусной мебели из ДСП и МДФ. Головку утапливают, а потом закрывают декоративной заглушкой. Требуют предварительного засверливания.
- Саморезы для сэндвич-панелей. Длинные крепежные изделия с буром на конце и широкой шляпкой с уплотнителем. Проходят через несколько слоев панели и фиксируются в металлическом каркасе. Применяют при строительстве быстровозводимых зданий, промышленных объектов и холодильных камер.
- Саморезы на ленте. Они автоматически подаются в ленточный шуруповерт, что уменьшает время работы и снижает нагрузку на руки. Такие расходники задействуют при массовом креплении гипсокартона и других листовых материалов.
Расшифровка маркировки саморезов
Набор цифр и букв на упаковках любых метизов называют маркировкой. Она содержит всю основную информацию о крепеже: размеры, материал, покрытие и назначение. Саморезы в этом случае — не исключение.
Стандартная (наиболее распространенная на рынке) маркировка самореза выглядит, например, так: 3,5×41 PH2 St/Ph. Расшифруем ее в таблице:
| Элемент | Значение | Пример |
| Первая цифра | Диаметр стержня в мм | 3,5 мм |
| Вторая цифра | Длина самореза в мм | 41 мм |
| Буквы шлица и число рядом | Тип шлица под инструмент, а цифра — геометрический размер рабочей части, то есть нужна бита или отвертка с такой же пометкой PH2 | PH2 — Phillips №2 |
| Буквы в конце | Материал и/или покрытие: в первую очередь указывают, из чего сделан саморез, а также через дробь, когда есть дополнительная внешняя обработка | St/Ph — сталь с фосфатированием |
На упаковке иногда дополнительно указывают:
- Тип конца. P — острый, D — с буром.
- Шаг резьбы. Прописывают рядом с диаметром через косую черту, например: 3,5/1,3×41, где расстояние между витками — 1,3 мм.
- Буквенный код назначения. Некоторые производители добавляют шифровку для определения основания, под которое лучше всего подходит метиз: GKL — для гипсокартона, MET — по металлу, UNI — универсальный.
Какие бывают отвертки
Узнайте большеКак правильно выбрать саморез
Подбор крепежа необходимо тщательно проводить под каждый индивидуальный случай строительства или монтажа. Действуйте поэтапно:
- Определите материал основания. Сначала поймите, с чем работаете: дерево, металл, гипсокартон или комбинация. По этому критерию подбирайте подходящий вид самореза.
- Определитесь с покрытием. Для сухих комнат подойдет черное фосфатированное или оксидированное изделие. Для влажных помещений и уличных работ — цинковое напыление (Zn, Cr). Для агрессивной среды — горячее цинкование (HDG) или нержавеющая сталь (A2, A4).
- Выберите длину самореза. Метиз должен заходить в основание примерно на 2/3 своего стержня после прохождения закрепляемой детали.
- Подберите диаметр. Для легких работ хватит 3,5–4,5 мм. Для более сложных конструкций и нагрузок — 5–6 мм и выше.
- Определите тип головки. Потайная пригодится для скрытой установки, полукруглая или с прессшайбой — для прижима, шестигранная — для высоких нагрузок.
- Проверьте тип шлица. Он должен совпадать с битой вашего ручного или электроинструмента.
Как вытащить застрявший шуруп или болт
Узнайте большеКак пользоваться саморезами
Самонарезающий метиз закручивают шуруповертом, дрелью-шуруповертом (можно взять в аренду) или отверткой. Первые два варианта удобнее: они держат постоянный крутящий момент и не срывают шлиц. Отвертка незаменима там, где мало места для доступа или нужна точная ручная регулировка усилия.
Перед работой подберите биту под тип шлица — она должна плотно входить в паз. Крутящий момент шуруповерта ставьте согласно схеме ниже:
Далее важно понять, нужно ли сверлить отверстие. Большинство саморезов входят в основание сами, но есть исключения, когда нужно подготовить точку входа:
- твердые породы дерева — дуб, бук, ясень — могут расколоться без засверливания
- крепеж идет близко к краю доски или листа
- у метиза тупой конец
Диаметр сверла берите на 1,5–2 мм меньше наружного диаметра стержня самореза, чтобы он в будущем не проворачивался.
Как и чем сверлить разные стены
Узнайте большеЧтобы все прошло гладко, в процессе придерживайтесь следующих правил:
- Сначала карандашом или шилом отметьте все места монтажа. Это помогает выдержать равные расстояния и не уйти в сторону.
- Зафиксируйте детали. Прижимайте их друг к другу струбциной, рукой или временным крепежом, иначе они могут сдвинуться в процессе работы.
- Держите инструмент перпендикулярно поверхности. Саморез, ввинченный под углом, может не скрепить детали, сломаться или расколоть материал у края.
- Вкручивайте плавно, без рывков. Резкое увеличение усилия срывает шлиц или ломает метиз.
- Не утапливайте шляпку слишком глубоко. В гипсокартон она должна уйти на 1–2 мм ниже поверхности, не разрывая картонный слой. Для дерева и металла — вровень с поверхностью или на 1 мм ниже.
- При монтаже хрупких покрытий, например поликарбоната, утапливать нельзя вовсе, даже если шляпка широкая. Иначе метиз деформирует обшивку. Как только шляпка приближается к поверхности пластика, останавливайтесь и аккуратно поджимайте крепежный элемент. Перетянули — включите реверс, чтобы помятый верхний слой распрямился.
- В конце проверьте соединение. Убедитесь, что детали плотно прижаты друг к другу, а саморез не болтается.
Часто задаваемые вопросы
Как называется саморез с головкой под ключ?
Как посчитать, сколько саморезов в одном килограмме?
Что делать, если саморез идет очень туго или ломается?
Как выкрутить саморез, если сорваны шлицы («слизана» шляпка)?
Резюме
Саморез — крепежный элемент с режущими витками на стержне. От шурупа, винта и болта отличается конструкцией, не требует гайки. В большинстве случаев не нуждается в предварительно созданном отверстии.
Самонарезающие винты различают по резьбе, наконечнику, материалу основания, покрытию и форме шляпки. Для дерева берут изделия с крупными витками, для металла — с мелкими, для гипсокартона — черный фосфатированный крепеж с потайной головкой. Цвет указывает на материал и тип покрытия, а также на условия применения.
Главные параметры выбора саморезов — материал основания, длина, диаметр и покрытие. Закручивают крепеж ручным или электроинструментом с подходящей битой, перпендикулярно поверхности, без рывков.
