Чаще всего пол и стены в ванной комнате облицовывают керамической плиткой. Разберемся, как положить плитку в ванной, чтобы избежать возможных ошибок и увеличить срок службы материала.

Виды раскладки

Правильная раскладка помогает визуально скорректировать недостатки геометрии пола и стен, а также снизить расход материала и количество обрезков. Чаще всего используют несколько стандартных видов раскладки. Выбор зависит от особенностей ванной, формы, рисунка и вида плитки.

Горизонтальная раскладка

Самый простой вид раскладки, который еще называют прямым, — горизонтальный ряд от угла до угла. Обычно его выбирают, когда уверены, что удастся разместить все плитки целыми без обрезки в конце ряда. В крайнем случае материал нужно подобрать так, чтобы обрезок был не меньше половины плитки. Горизонтальная раскладка лучше всего подходит для квадратной плитки в комнате с правильной геометрией и прямыми углами.

Раскладка со смещением

Здесь материал кладут не шов в шов, а со сдвигом на фиксированную величину (обычно до половины ширины плитки) — по принципу кирпичной кладки. Эту схему чаще выбирают для прямоугольной плитки, поскольку ее обрезанные фрагменты легче скомпоновать.

Укладка со смещением подходит только для идеально ровной поверхности, иначе швы «поплывут» и будут выглядеть неопрятно. Также важно строго выдерживать ширину межшовного пространства. Это помогают сделать пластиковые крестики.

Диагональная раскладка

Это более сложная схема, при которой плитка располагается под углом к плоскости стены или пола. На полу диагональная раскладка помогает визуально расширить площадь, а на стене скроет мелкие неровности. Но под обрезку попадает много материала, а подобрать крайние плитки на углах особенно сложно.

Составление плана раскладки плитки

Снимите точные размеры ванной комнаты рулеткой. Не забывайте о швах (1–5 мм), которые тоже нужно учитывать при расчетах. Нарисуйте на бумаге в клетку несколько вариантов схемы укладки с учетом расположения проемов, сантехники и мебели.

Заполните схему плиткой. Чтобы различать кафель разного цвета, используйте штриховку и метки, например буквы.

Чтобы облицовка хорошо смотрелась, первый ряд обычно начинают класть от бортика ванны или раковины вверх — учтите это на схеме. Общее правило — планируйте так, чтобы на видных местах лежала целая плитка, а подрезки было как можно меньше.

В типовых санузлах самая видимая стена — над ванной. На ней обычно размещают панно, ее украшают декорами. Чаще всего раскладку тут делают симметричной относительно вертикальной оси: строго в центре помещают либо вертикальный ряд, либо межплиточный шов.

Если в схеме симметрия не нужна, раскладку начинают от того угла, где расположен душ. В этом случае получается один ряд обрезки — на противоположной стороне ванной.

Пол в ванной комнате обычно облицовывают одним видом плитки, схему рисовать не обязательно. Если вы хотите использовать несколько видов или размеров, нарисуйте план так же, как и для стен.

Как понять, сколько нужно плитки

Если у вас есть план, просто пересчитайте плитки на схеме. Если же вы не планируете сложную схему раскладки, расчет можно сделать исходя из общей площади:

1. Найдите площадь пола и каждой стены по формуле S1 = a * b, где а — длина (высота) пола или стены, b — ширина.
2. Аналогично рассчитайте площадь одной плитки (S2).
3. Разделите S1 на S2 и округлите в большую сторону. Так вы узнаете, сколько плитки вам нужно на одну стену или пол.

При любом расчете обязательно добавьте запас на подрезку. При прямой раскладке прибавьте к полученной сумме 10 %, со смещением — 15 %, а при диагональной — 40 %. Дополнительно заложите 10 % на случай повреждения при резке или укладке.

Панно, декоры и бордюры обычно покупают поштучно без запаса. Если сомневаетесь в точности расчета, возьмите один-два запасных фрагмента.

Уточните, как продают плитку — поштучно или целыми коробками. Если коробками, узнайте, сколько кафеля содержится в каждой и округлите в большую сторону.

Рассчитать количество плитки для площади вашей ванной вы сможете с помощью калькулятора ремонта «Петровича». Также можно получить бесплатный расчет и раскладку «Помощников по дизайну».

Как рассчитать количество плитки в одном ряду

Разберем на примере самой простой горизонтальной раскладки. Определите, сколько целой плитки поместится в одном горизонтальном ряду на стене. Если ширина плитки 20 см, а ширина стены 210 см, разделим 210 на 20 и получим 10 целых плиток. Затем из этого числа нужно вычесть одну штуку — итого 9.

9 целых плиток уместятся на стене целиком и займут 180 см, а на остальные 15 см с каждой стороны лягут подрезки. Каждый подрезок должен быть не меньше половины плитки, иначе ряд будет выглядеть неэстетично. Итого нам понадобится 9 целых и 2 плитки на подрезку.

Расположение относительно центра стены будет зависеть от того, какое число мы получили: четное или нечетное. Если нечетное, как в нашем примере, то на ось симметрии (ровно посередине стены) ляжет целая плитка. На углах окажутся два одинаковых больших фрагмента — их нужно будет отрезать плиткорезом.

Если получилось четное число, то на оси симметрии будет шов. В этом случае плитку кладут также от центра.

Подготовка к укладке

Качественно уложить плитку можно только на ровное основание. Это жесткий материал, кафель не может повторять неровности поверхности, как, например, обои. Если стена неровная, облицовка в одну плоскость не ляжет — углы будут проваливаться или выпирать относительно соседних.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Гидроизоляция стен и пола не даст появиться плесени и увеличит срок эксплуатации отделки. В ванной комнате не нужно гидроизолировать все поверхности. От влаги защищают только мокрые зоны: те, куда вода попадает постоянно и под давлением.

Места обязательной гидроизоляции в ванной комнате:

• участок вокруг раковины минимум на 50 см во все стороны
• область установки ванны на всю высоту стен и во все стороны на 50 см
• область установки душевой кабины от пола до потолка
• пол по всей площади
• стены внизу по всему периметру — на 10–20 см от пола

Перед нанесением гидроизоляции все поверхности обработайте грунтовкой глубокого проникновения с гидрофобными или антисептическими свойствами. Благодаря этому после высыхания гидроизоляции не останется зазоров и щелей.

Основание пола покройте обмазочной, рулонной или жидкой гидроизоляцией. Обработайте всю поверхность пола с заходом на стены 10–20 см. Рулонную гидроизоляцию дополнительно зафиксируйте на стенах демпферной лентой. Если вы используете обмазочную гидроизоляцию, проклейте гидроизоляционной лентой стыки стен и пола.

Стены, как правило, гидроизолируют обмазочными, проникающими и штукатурными смесями. Помимо своих основных свойств, они обладают высокой адгезией с плиточным клеем.

Подготовка пола

В новом или недавно построенном доме демонтировать стяжку и переделывать гидроизоляцию необязательно. Достаточно проверить их состояние и устранить дефекты. Например, выровнять стяжку с помощью наливного пола. Во всех остальных случаях нужно готовиться к укладке.

Если в ванной комнате еще не была залита стяжка, гидроизолируйте пол и залейте его методом мокрой или полусухой стяжки. Она нужна, когда неровности чернового пола достигают 30 мм в высоту. Когда стяжка не требуется, можно использовать ровнитель для полов.

Если пол в ванной деревянный, перед заливкой стяжки его желательно демонтировать. Когда такой возможности нет, остается только вариант с плавающей стяжкой — то есть такой, которая не примыкает к основанию. Важно, чтобы доски не были сгнившими. Перед укладкой стяжки нужно обработать их антисептиком, положить на пол полиэтиленовую гидроизоляцию с заходом на стены и зафиксировать пленку демпферной лентой.

Когда вы укладываете плитку после демонтажа старой, проверьте состояние стяжки. Если она ровная, без впадин и трещин, а гидроизоляция на ней не повреждена, можно сразу класть новую плитку.

Если при простукивании стяжки есть звук, обнаруживающий пустоты, она неустойчива, а на поверхности трещины и ямы — придется демонтировать стяжку, гидроизолировать пол, заливать новую стяжку и наносить сверху второй слой гидроизоляции. После высыхания для лучшего сцепления с плиткой пол обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Когда стяжка высохнет, также проложите коммуникации: водопровод, канализацию, вентиляционные короба, электрические кабели для розеток, теплого пола, бойлера и вытяжного вентилятора. Проверьте, как они работают, после чего заделайте штробы и смонтируйте короба из гипсокартона там, где они нужны.

Подготовка стен

Если вы кладете плитку впервые, покройте стены грунтовкой с противогрибковыми свойствами, которая предназначена для вашего материала основания: кирпича, бетона или газобетона. После высыхания оштукатурьте стены и выровняйте их правилом.

Если вы демонтировали старую плитку, снимите засохший клей шлифмашинкой, ручным зубилом или перфоратором с насадкой-зубилом с поверхности стены.

Затем один-два раза покройте стены проникающей грунтовкой и оштукатурьте по маякам. Кривизна стен после оштукатуривания должна быть не более 2 мм на 1 метр длины, а отклонение по вертикали — не более 5 мм на высоту помещения. Проконтролируйте с помощью строительного уровня.

Углы между смежными стенами должны быть 90° — проверьте угольником. Мелкие царапины и неровности основания не мешают — на них можно не обращать внимания.

Ленар Гарипов

Иногда в новостройках сдают квартиры со стенами, отделанными гипсовой штукатуркой, в том числе и в ванных комнатах. Плитку на гипсовый материал класть нельзя, потому что он очень хорошо впитывает влагу. Она может проникнуть через межплиточные швы — и плитка будет отваливаться.

Если стены в вашей ванной комнате отделаны гипсом, нужно их загрунтовать, а всю рабочую поверхность обработать полимерной гидроизоляцией. Плитку нельзя будет класть на цементный клей: для гипсовой штукатурки он очень тяжелый и образует слишком толстый слой. Используйте полимерный или другой клей для плитки не на цементной основе. Кроме того, на гипсовую штукатурку нельзя клеить крупноформатную плитку.

Инструменты и материалы

Вам понадобятся:

• плитка для стен и пола
• проникающая грунтовка
• плиточный клей
• затирка
• малярный скотч
• крестики и клинышки либо система выравнивания плитки
• профиль для ГКЛ
• дюбель-гвозди
• строительное ведро
• миксер и дрель (можно взять в аренду)
• шпатели: обычный шириной 80 мм, зубчатый и резиновый
• широкая кисть для нанесения грунтовки
• резиновый молоток (киянка)
• плиткорез — роликовый или электрический
• шаблон плиточника
• коронки с вольфрамовым напылением
• перфоратор
• рулетка
• угольник
• уровень — строительный или лазерный
• маркер
• перчатки
• очки

Выбор клея

Для разных видов плитки используют разный клей. Нужно учитывать материал (керамика, керамогранит или стекло), размер (обычная или крупноформатная), в сухом или влажном помещении делают облицовку, есть ли в полу подогрев. Обычно цвет клея не имеет значения, но для полупрозрачной стеклянной мозаики нужно выбирать белый цвет.

Все цементные клеевые смеси делят на три класса: С0, С1 и С2 — от менее до более высокой прочности сцепления. Как правило, для ванных комнат берут клей С1. Если укладка сложная (очень крупный формат, деформируемые основания), используют класс С2. При покупке обязательно учитывайте рекомендации по применению конкретного клея.

Наносите материал зубчатым шпателем. Правильно подобранный инструмент сокращает расход клея, образует равномерный слой и улучшает адгезию. Для плитки разного размера шпатель подбирают по размеру его зубца:

• для мозаики — 2–4 мм
• для мелкоформатной плитки до 15 см — 4–6 мм
• для плитки среднего размера — 6–10 мм
• для крупной плитки от 60 см — 10–12 мм

Как положить плитку в ванной комнате: пошаговая инструкция

За сутки до начала работ занесите плитку в дом, чтобы она согрелась, если была на холоде, или, наоборот, остыла, если до этого находилась на солнце. Оптимальная температура материала для укладки — от 18 до 24 °C.

Когда штукатурка и стяжка достаточно затвердеют (минимальное время сушки обычно указано в инструкции на упаковке), можно приступать к облицовочным работам. Проще и практичнее начинать укладку со стен: так меньше риск повредить облицовку пола.

Георгий Ерахтин

Если сначала вы уложили плитку на пол, то закройте ее картоном (или гофрокартоном) и пленкой и уже после этого облицовывайте стены.

Как правильно наносить клей

Многие мастера наносят клей сразу на стену, но это требует определенных навыков. Вы должны успеть положить всю приготовленную плитку на обработанную клеем поверхность, пока он не подсох. Чтобы облегчить себе задачу, наносите клей прямо на плитку. Излишки можно убрать шпателем и сразу клеить плитку к поверхности.

Если у вас хватит сноровки, для лучшего сцепления можно покрыть клеем и стену, и плитку. Сначала его наносят на стену, а затем — «на сдир» на плитку и приклеивают ее на поверхность. Метод «на сдир» подразумевает удаление излишков клея с одновременным его вдавливанием обычным шпателем в плитку — так клей глубже проникает в структуру и кафель лучше закрепляется. Это нужно сделать очень быстро, чтобы вдавленный в плитку клей не заветрился.

Как выравнивать плитку

В процессе укладки важно постоянно контролировать плоскость покрытия. Прикладывайте правило вертикально и горизонтально и контролируйте ровность рядов. Для выравнивания плиток вы можете установить между ними маячки или крестики, чтобы углы и грани не проваливались относительно друг друга.

Есть и другой вариант для контроля ровности поверхности — использовать систему выравнивания плитки (СВП). Она выравнивает две смежные плитки, исключая перепады высот. Это увеличивает скорость и удобство укладки.

Классическая система выглядит так: есть зажим, он входит в межплиточный шов, и клин, который вставляют в зажим так, чтобы он прилегал сразу к двум соседним плиткам. Лучше ставить по два зажима с каждой стороны плитки для надежности. После высыхания клин и верхнюю часть зажима убирают ударом резинового молотка.

Облицовка стен

Приготовьте план раскладки, чтобы сверяться с ним по ходу работы.

После окончания укладки вытащите крестики и дайте клею просохнуть. Через сутки (если на упаковке клея не указан другой срок) можно приступать к затирке швов.

Облицовка пола

К отделке пола можно переходить сразу же после затирки швов на стенах. Уберите из санузла все лишнее, тщательно подметите и пропылесосьте пол. Облицовку начинайте от дальней стены и двигайтесь в сторону двери.

Чтобы плиточный клей набрал достаточную прочность и ничего не сместилось, в течение как минимум 48 часов по уложенному полу лучше не ходить.

Как стыковать углы

При облицовке стен в ванной комнате плитка на смежных поверхностях стыкуется под углом. Внутренние и наружные углы стыкуются по-разному.

Внутренние углы

Здесь могут стыковаться две целые, целая плитка и подрезка либо две подрезки. Во втором случае целая закрывает край обрезанной. Такой стык достаточно заполнить затиркой или цветным силиконовым герметиком. Если стыкуются два подрезанных края, стык закрывают пластиковой или алюминиевой раскладкой для внутренних углов.

Наружные углы

Их можно оформлять несколькими способами: с подрезкой краев под углом 45°, с помощью раскладок и уголков. Если стыкуются два заводских края, их обрезают электрическим плиткорезом под углом 45° — это называется заусовка. Затем их стыкуют с помощью специального профиля для наружных углов или без него. Стык заполняют затиркой, как и остальные швы.

Недостаток таких соединений в том, что край нужно подрезать аккуратно, без сколов. Без опыта это сделать очень сложно, поэтому, если вам нужен именно такой угол, то лучше позвать плиточника.

Наружный угол также можно оформить с помощью пластиковой или металлической раскладки для наружных углов. Ее монтируют на плиточный клей или жидкие гвозди. Получается красивый закругленный угол, который отлично противостоит случайным повреждениям. Чтобы между раскладкой и краем плитки не оставалось щелей, нужно либо стыковать два фабричных края, либо подрезать торцы с точностью ±0,5 мм.

Самый простой способ — установка поверх стыка пластикового, металлического или деревянного уголка. Его наклеивают на жидкие гвозди после того, как высохнет затирка. При стыковке таким способом углы можно обрезать с невысокой точностью роликовым плиткорезом.

Как сделать затирку швов

Зазор между плитками называют швом. При влажности и температурных колебаниях облицовка незначительно сжимается и расширяется, а шов дает ей пространство для движения и защищает от трещин.

Главная задача затирки — не допустить, чтобы вода проникла в межплиточные швы. Кроме этого, затирка укрепляет плитку на основании, не дает грязи скопиться в швах и придает отделке завершенный вид.

Перед тем как положить плитку в ванной своими руками, заранее подберите затирку. Составы различают по материалу, цвету, вязкости и эксплуатационным свойствам.

Цементная затирка

Такая смесь состоит из основного вещества (цемента), полимеров и пигментов. Ее можно купить в виде готового раствора или порошка, который разводят водой либо латексом — он придает водоотталкивающие и противогрибковые свойства.

Цементная затирка не обладает высокой влагостойкостью. Если ее используют во влажных помещениях, поверх дополнительно наносят гидрофобную пропитку.

Эпоксидная затирка

Это смесь из эпоксидной смолы и отвердителя. Эпоксидная затирка отлично подходит для влажных помещений: создает крепкие швы, которые не пропускают воду. Кроме того, состав обладает антигрибковым действием и не дает появиться плесени. Цвет может быть любым, но добиться чистого белого сложно из-за полупрозрачности смеси.

Нияз Шакирзянов

При выборе затирки учитывайте свой опыт в ремонтных работах. Легче всего обрабатывать швы цементными затирками. Они засыхают не сразу, и у вас будет возможность исправить ошибки. Главное — проверить, чтобы на упаковке было указано, что конкретную цементную затирку можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Эпоксидные составы сложнее в применении: они затвердевают очень быстро и работают с ними только специалисты.

Этапы работ

Сначала очистите ножом или шпателем все швы от излишков клея. Узкой малярной кистью сметите мелкие частицы состава. От того, насколько тщательно вы очистите зазоры, зависит, как хорошо затирка сцепится с плиткой и будет выполнять свои задачи.

Если плитка керамическая, торцы перед нанесением затирки стоит увлажнить. Если материал имеет пористую поверхность, вдоль швов наклейте малярную ленту, чтобы затирка не попала в поры.

С затиркой работают резиновым шпателем. Сначала ее наносят на шов, а потом проводят по нему шпателем или резиновой теркой, чтобы вдавить внутрь. При этом инструмент держат под небольшим углом. После того как вы вдавили затирку в шов, проведите по нему шпателем еще раз. Если шов хорошо заполнен, он не будет продавливаться и тянуться за инструментом.

Примерно через 15 минут после нанесения затирки удалите излишки материала влажной тряпкой. Окончательно сформируйте швы, пока затирка не высохла. Это можно сделать методом расшивки деревянной палочкой или гвоздем. После окончания работ плитку протрите, а через час смахните налет сухой тряпкой.

После затирки обработайте сантехническим силиконовым герметиком углы между стенами и стенами и полом, стыки между сантехникой, стенами и полом, а также места, где проходят коммуникации. В этот состав помимо основного вещества (силикона) входят противогрибковые добавки.

Распространенные ошибки и как их избежать

В сложных случаях, например при облицовке арок и изогнутых стен, лучше поручить работу опытному специалисту. Если стены и пол прямые, можно справиться своими руками, но важно соблюдать технологию укладки и постараться не наделать ошибок. Перечислим наиболее распространенные.

Укладка на толстый слой плиточного клея

Чтобы выполнить облицовку быстро и правильно, поверхность нужно заранее выровнять штукатуркой. Новичков эта дополнительная работа пугает, поэтому они пытаются выровнять стены с помощью толстого слоя плиточного клея.

Как правило, такой способ не дает хороших результатов, потому что свежеуложенный клей стекает под собственным весом. В результате положение рядов после укладки меняется. Дополнительную погрешность вносит усадка клея: при высыхании его объем уменьшается из-за испарения воды, слой становится тоньше.

Совет: не пренебрегайте оштукатуриванием стен! Вы потратите время на штукатурку, зато сэкономите плиточный клей, нервы и получите гарантированно красивую облицовку.

Игнорирование разметки

Укладка на крестики без контроля относительно разметки — еще одна частая ошибка неопытных мастеров. В одной партии и даже в одной коробке плитки могут немного различаться размерами. Чтобы это компенсировать, приходится делать швы разной ширины.

Крестик не гарантирует точное положение плитки относительно других:

Опытные мастера не полагаются только на крестики. Они быстро укладывают несколько плиток подряд или ряд целиком, а затем корректируют положение всей группы, добиваясь, чтобы ряд в целом смотрелся хорошо. При этом ширина отдельных межплиточных промежутков может различаться.

Совет: старайтесь класть облицовку рядами и сразу после укладки проверяйте их горизонтальность и вертикальность. В течение 10 минут после приклеивания положение на стене еще можно скорректировать.

Недостаточное заполнение швов затиркой

Чтобы затирка прочно держалась и обеспечивала герметичность, она должна заполнять шов на всю толщину покрытия. Это особенно важно, если края скользкие: плитка стеклянная или покрыта глазурью.

В процессе работы мастер не видит, на какую глубину заполнен шов. Если материала недостаточно, затирка может быстро выкрошиться.

Совет: тщательно заполняйте швы. Проводите по ним шпателем несколько раз, стараясь вдавливать раствор. Момент, когда шов заполняется, обычно заметен: количество затирки под шпателем перестает уменьшаться.

Резюме

Укладка плитки в ванной своими руками требует внимательности и определенной сноровки. Сначала нужно выбрать схему раскладки и правильно рассчитать количество материала. Плитку кладут только на очищенную и выровненную поверхность, которую предварительно гидроизолируют в мокрых зонах. Чтобы плитка лучше закрепилась на основании, а ее швы не пропускали влагу, их обрабатывают затиркой.