Если в подвале или цокольном этаже сыро даже в сухую погоду, а во время паводков и ливней там полно воды, значит, нарушена технология строительства, нет гидроизоляции или она не справляется. Это опасно: отделка со временем раскрошится и осыплется, металлоконструкции будут ржаветь и разрушаться, а в доме поселится грибок и плесень. Как этого не допустить, узнали у строителя с 15-летним стажем Андрея Акинихова.
С чем боремся
Для подвала и полуподвала опасны:
- Грунтовые воды — водоносный слой, который находится непосредственно под поверхностью земли, иногда на уровне пола или стен подвала. Грунтовые воды присутствуют в почве постоянно, но их уровень повышается во время обильных осадков и при таянии снега.
- Верховодка — разновидность грунтовых вод, которая скапливается в верхнем слое грунта над глинистыми или суглинистыми породами. Это сезонное явление, которое появляется при сильных ливнях и таянии снега.
Вода из почвы может проникать в подвал несколькими путями. Главные зоны риска:
- стыки между бетонным основанием пола и стенами
- стыки между стенами и потолком подвала, если он расположен ниже уровня грунтовых вод
- отверстия в стенах вокруг коммуникаций — канализационных, водопроводных труб
- швы и трещины в стенах и фундаменте
Если вода нашла доступ в подвал или погреб, на стенах и потолке может образоваться конденсат, а на полу — сырые пятна и лужицы. Заметили такое? Значит, ваш подвал не защищен от влаги и нужно срочно принимать меры.
Какие материалы используют для гидроизоляции
- Оклеечные или рулонные материалы. Раньше бетонную или кирпичную поверхность стен подвала оклеивали рубероидом, однако это недолговечный материал, он служит всего 5–7 лет, поэтому сейчас используют более современные стеклоизол или гидроизол. Оклеечную гидроизоляцию используют в основном для наружной изоляции и изоляции фундамента перед заливкой стяжки.
- Наплавляемые материалы — разновидность рулонных. Для того чтобы материал лучше прилегал к стене, его нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к основанию. Пример такого материала — «Линокром». Чаще всего наплавляемые материалы используют для гидроизоляции кровли, фундамента и стен подвала снаружи.
- Мембранная гидроизоляция — еще одна разновидность рулонной, представляет собой полимерную пленку. Ее крепят к наружной стене подвала со стороны улицы, а давление воды уже прижимает пленку плотнее. Мембранные материалы применяют для внешней изоляции стен подвала, а также внутренней — под финишное покрытие. Для внутренней гидроизоляции используют мембраны с шипами.
- Водонепроницаемый цемент — содержит специальные гидрофобные добавки. Им покрывают кирпичные стены подвала изнутри, что помогает защитить от просачивания влаги внутрь, если давление грунтовых вод небольшое. Водонепроницаемый цемент выбирают, когда дом строят с нуля. В этом случаем цемент используют при черновой отделке пола и стен.
- Проникающие составы и гидрофобизаторы. Первый вид изоляции проникает в поверхность бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуется и заполняет их, «запирая» от воды. При использовании второго вида стенки пор и капилляров покрывает гидрофобная пленка.
- Гидропломба — представляет собой сухую смесь, которую разводят с водой и получают густую тестообразную массу. С ее помощью можно быстро и надежно заделать отверстия и трещины, через которые проникает вода. Важная особенность гидропломб — это безусадочные смеси, при высыхании они сохраняют изначальный объем, заполняя все пространство трещины или отверстия. Отличный способ устранения локальных течей, изоляции стыков и трещин.
- Бентонитовый шнур — его используют для изоляции отверстий, через которые проходят трубы коммуникаций, а также для прокладки в стыках. При контакте с водой материал набухает, расширяется, заполняет собой все свободное пространство и не пропускает воду.
Проникающие составы, гидрофобизаторы, гидропломбу и бентонитовый шнур применяют для внутренней изоляции, при локальных протечках, а также при капиллярном увлажнении, если подвал не затапливает под потолок каждый раз, как идет верховодка.
Как сделать внешнюю гидроизоляцию
Гидроизоляцию делают внутри и снаружи подвала, как правило, еще на этапе строительства дома. Для внешней гидроизоляции используют рулонные покрытия, в том числе мембранные, а также водонепроницаемый цемент.
Если вы только строите дом и хотите сразу предусмотреть защиту подвала, то, кроме гидроизоляции, сделайте под фундаментом подушку из песка, гравийную отмостку вокруг дома с дренажной системой и ливневую канализацию. Весь этот комплекс надежно защитит подвал от грунтовых вод и верховодки.
Если при строительстве дома не предусмотрели внешнюю гидроизоляцию и вода проникает сквозь стыки стен с основанием дома, придется выполнить трудоемкий комплекс работ. Доверить эту работу лучше профессионалам. Порядок работ в этом случае будет такой:
- Демонтируйте старую отмостку.
- Выкопайте снаружи дома траншею шириной 0,5 м по периметру подвала или полуподвала. Глубина траншеи должна быть равна высоте вашего подвала.
- Дождитесь, пока наружные стены хорошо просохнут.
- Обработайте поверхности наружных стен противогрибковым раствором, грунтовкой.
- Покройте стены снаружи битумной мастикой или бетоном. Особое внимание уделите стыкам и швам, через которые воде проникнуть внутрь легче всего.
- Приклейте снаружи на стены гидроизолирующий материал — например, мембранный. Приложите материал к стене, закрепите дюбелями. Рулонные материалы работают «на прижим»: вода усиливает плотность их прилегания к подземной части дома.
- Засыпьте траншею грунтом.
- Сделайте новую гравийную отмостку с дренажной системой.
Для того чтобы сделать внешнюю изоляцию в уже построенном доме, придется копать траншею по периметру дома на всю глубину подвала, что довольно трудно, долго и дорого. Поэтому рекомендуем вариант с внешней гидроизоляцией только в случае, если ситуация критическая и подвал сильно заливает. Если же речь идет о капиллярных протечках, конденсате на стенах и потолке, намокании стыков или одиночной течи в конкретном месте — например, возле трубы, — можно ограничиться внутренней изоляцией.
Как сделать внутреннюю гидроизоляцию
Если вы обнаружили протечки в подвале, справиться с ними поможет внутренняя гидроизоляция. Ее можно выполнить самостоятельно. Лучше выбрать для этой работы сухой сезон — например, конец весны или лето.
Просушите помещение. Если воды много, ее можно откачать насосом.
- Тщательно очистите поверхности стен, пола и потолка подвала от старого покрытия, грязи и плесени, если она успела появиться. В идеале очистите поверхность до материала, из которого построен подвал, — бетона или кирпича.
- Работы начните с зон риска: трещин, швов, стыков, примыканий бетонных конструкций — например, колонн, а также вводов и выводов коммуникаций. Все трещины и стыки «расшейте» — срежьте часть покрытия вокруг них и углубите их так, чтобы вокруг проблемного места образовалось прямоугольная выемка для заполнения гидроизоляционной смесью. Для этого можно использовать штраборез и отбойный молоток.
- Штрабы очистите с помощью корщетки и хорошо промойте водой. Затем тщательно увлажните и обработайте проникающей гидроизоляционной смесью — например, «Пенетроном». Дайте поверхности подсохнуть.
- Замешайте гидроизоляционную смесь для заполнения швов и трещин. Важно выбрать безусадочный вариант смеси — например, гидропломбу. Перед работой со смесью обязательно наденьте защитные перчатки, чтобы обезопасить кожу рук. Необходимое количество воды, указанное в инструкции, влейте в сухую смесь и перемешайте в течение 1–2 минут вручную или с помощью дрели с миксером-насадкой на низких оборотах. Получится густая смесь, похожая на пластилин. Ее нужно использовать в течение получаса, регулярно перемешивая. Но ни в коем случае не разбавляйте ее повторно водой!
- Заполните полученной массой все штрабы. Для этого из смеси слепите колбаски примерно 3 см и уложите их в несколько слоев, пока не заполните всю штрабу. Толщина одного слоя не должна быть больше 3 мм, поэтому глубокие штрабы заполните несколькими слоями. Распределите смесь, тщательно залепив все пустоты.
- Заполненные штрабы и поверхность вокруг них увлажните и обработайте проникающей гидроизоляцией, которой обрабатывали штрабы перед тем, как заполняли гидроизоляционной смесью. Для большей надежности нанесите состав на все поверхности стен, пола и потолка, предварительно увлажнив их.
- Через два часа нанесите второй слой той же проникающей гидроизоляции. Чтобы смесь затвердела равномерно, поверхности нужно защитить от механических воздействий — например, ударов и царапин, — а также от минусовой температуры. Сделать это можно с помощью укрывной пленки: накройте ею заделанные штрабы. У пленки есть клеящий край, так что ее можно просто приклеить на стену.
- Стены нужно будет еще 3–4 дня периодически увлажнять водой. Делайте это с помощью опрыскивателя, широкой кисти или мокрой губки.
Как избавиться от влажности, затхлости, плесени и грибка
Если гидроизоляция выполнена правильно, вода не будет проникать в подвал даже во время сильных ливней и паводков. Однако воздух в подвале или погребе все равно может быть влажным, вещи — сырыми, а на стенах — появляться грибок и плесень. Вот несколько рекомендаций, как самостоятельно избавиться от этих неприятностей.
Обеспечьте хорошую вентиляцию
Вентиляция поможет вывести влагу из помещения. Если вентиляция отсутствует, сделана неправильно или засорилась, в подвале будет сыро.
Вентиляцию можно обеспечить двумя способами: естественным и принудительным.
Естественный воздухообмен происходит благодаря отверстиям в стенах — продухам, которые делают по периметру подвала. Можно сделать одно отверстие в стене под потолком подвала и установить в него вентилятор. Это вариант больше подходит для цокольных этажей и полуподвалов, когда потолок помещения чуть выше уровня земли. Тогда через продухи воздух будет естественно циркулировать, и в подвале будет не так влажно.
Схема принудительного воздухообмена в подвале или погребе
Если сделать продухи невозможно или воздухообмен через них недостаточен для площади подвала, создают принудительный воздухообмен. Для этого нужно смонтировать две трубы: одну для притока свежего воздуха снаружи, вторую — для вывода влажного воздуха из помещения на улицу. Хорошо, если вентиляцию предусмотрели при строительстве подвала. Однако, если этого не сделали, можно смонтировать принудительную вентиляцию в помещении, которое уже используется. Для этого:
- Выберите две трубы, которые будут использованы для воздуховода. Чаще всего используют пластиковые трубы, предназначенные для канализации. Приточная и вытяжная труба должны иметь примерно одинаковый диаметр. Или вытяжная может быть чуть большего диаметра, чем приточная.
- В потолке подвала проделайте два отверстия по диаметру труб. Трубы должны располагаться в противоположных углах подвала. Тогда поток свежего воздуха из приточной трубы, прежде чем выйти через вытяжную, пройдет через весь подвал и вытолкнет застоявшийся воздух наружу через трубу.
- Через отверстие для вытяжной трубы опустите трубу и закрепите ее под потолком не ниже чем на 10–15 см от его поверхности. При этом труба должна располагаться не менее чем в 1,5 м от пола, поскольку насыщенный водяными парами воздух устремляется вверх.
- Снаружи вытяжную трубу поднимите на высоту не менее 1,5 м над грунтом или выведите над крышей.
- Через второе отверстие установите и закрепите приточную трубу. Ее нужно опустить не ниже 20 см и не выше 50 см от пола.
- Снаружи приточную трубу выводят через стену сбоку дома. Ее достаточно поднять на 20–25 см от уровня земли. Чем ниже будет расположено отверстие приточной трубы для забора воздуха, тем выше будет разница между давлением воздуха на входе и на выходе и тем сильнее будут естественная тяга и приток воздуха. Если приточную трубу выводите через стену, наденьте на нее вентиляционную решетку или пластиковый дефлектор.
- Если подвал находится под гаражом или другим хозяйственным помещением, то отверстие выходной трубы можно вывести в пол этого помещения и закрыть люком.
- Усилить воздухообмен можно с помощью вентилятора, который устанавливают в вытяжной трубе.
Принудительную вентиляцию лучше монтировать, если подвал полностью расположен ниже уровня земли и сделать продухи невозможно, а одиночное отверстие в потолке, даже с вентилятором, не справляется с обновлением воздуха в большом подвале.
Обработайте поверхности стен, пола и потолка от плесени и грибка
Для того чтобы избавиться от плесени, используйте профессиональные средства.
Есть и народные рецепты от плесени. Например, можно обработать поверхности водным раствором кислоты. В 1 л воды разведите 20 мл борной или уксусной кислоты или 100 г лимонной. Борную кислоту можно купить в магазинах для садоводов, а уксусную и лимонную — в обычном супермаркете.
Еще один способ — покрыть участки с плесенью и грибком сантиметровым слоем извести, которая впитает лишнюю влагу и поможет справиться с нежелательной флорой. Известь можно развести водой и оставить на час-другой, а затем хорошо проветрить подвальное помещение.
А у вас в подвале сухо? Как вы этого добились? Поделитесь лайфхаками в комментариях.
