Без канализации о комфорте в частном доме говорить не приходится — вместо привычных удобств остается уличный туалет, который не всегда удобен. Однако собрать систему водоотведения вполне реально самостоятельно и без больших затрат. В статье расскажем, как сделать канализацию в частном доме своими руками и что для этого понадобится.

Устройство канализации в частном доме

Канализационная система частного дома состоит из двух связанных частей: внутренней и наружной. Первая собирает стоки от всей сантехники и выводит их за пределы здания, вторая — транспортирует их к очистному сооружению. Разберем основные узлы и их функции.

Владимир Марусов

Цвет канализационных труб — не просто декоративное решение, а маркировка области применения. Все изделия выполнены из ПВХ, но с определенными характеристиками для разных условий:

• Серые — для разводки в доме. У них тонкие стенки (1,8–2,7 мм), они легкие, выдерживают стоки температурой до +60 °C. В грунт такие не укладывают: под давлением земли они деформируются.
• Оранжевые — для трасс в грунте. Их стенки толще, главная характеристика — кольцевая жесткость. Для частного дома при глубине до 3 м выбирают класс SN4, глубже — SN8. Горячие стоки они не переносят, поэтому внутри дома их не применяют.

Канализация внутри дома — это вся сеть в здании. В нее входят:

• Сантехнические приборы: унитаз, раковина, ванна, душевая кабина, мойка на кухне, стиральная и посудомоечная машины. Это основные источники сточных вод.
• Сифоны. Это участок трубы с гидрозатвором. Его предусматривают на каждой точке подключения сантехники.
• Отводные трубы. Это горизонтальные магистрали, которые несут стоки от сантехники к стояку. Для них берут серые ПВХ-трубы 32–160 мм.
• Стояк. Так называют трубопровод, который проходит через все этажи по вертикали. Он собирает стоки со всех подключенных отводных линий. На нем устанавливают ревизии — специальные люки для проверки и удаления засоров. Их ставят каждые 15 м по вертикали и на любом повороте.
• Фановый стояк. Это продолжение основной вертикальной магистрали, выведенное через кровлю на улицу для вентиляции и регуляции давления в канализации.
• Выпуск. Горизонтальный участок, который соединяет стояк с наружной частью водоотводящей сети через фундамент или под ним.

Внешняя канализация начинается за стеной дома. В нее входят:

• Наружный трубопровод. Состоит из пластиковых труб оранжевого цвета диаметром 110–200 мм, которые тянут под землей от выпуска из дома.
• Смотровые колодцы. Через них контролируют состояние канализации и прочищают засоры.
• Очистное сооружение либо точка подключения к центральной системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Выбор системы водоотведения зависит от того, есть ли рядом центральная канализация, сколько человек живет в здании, каков тип грунта и бюджет. Также необходимо учесть уровень грунтовых вод (УГВ) в зоне расположения вашего участка. Все эти данные помогут определиться с типом системы, а также понять, справитесь ли вы самостоятельно или стоит нанять специалистов.

Центральная канализация

Самый комфортный и простой в эксплуатации вариант — подключиться к городскому или поселковому коллектору. Все обслуживание ложится на плечи управляющей компании, владелец только платит за услуги.

Плюсы центральной канализации:

• нет необходимости следить за заполнением резервуаров
• не требуются услуги ассенизаторов
• минимальные хлопоты

Минусы:

• доступна не везде
• подключение требует разрешительной документации
• нередко обходится дорого из-за прокладки труб канализации до далеко расположенного коллектора

Централизованную канализацию выбирают, если частный дом расположен в населенном пункте с готовой инфраструктурой и подключение технически возможно.

Автономная канализация (септик)

Септик — герметичная система, которая собирает отходы и частично их перерабатывает с помощью отстаивания и анаэробных бактерий. Их численность восполняют путем добавления биоактиваторов.

Конструкция автономной канализации состоит из нескольких резервуаров, соединенных переливами. В первой камере оседают твердые частицы. Во второй происходит биологическая очистка, в третьей — дополнительное осветление стоков. После этого жидкость уходит на доочистку. Для этого на водопроницаемых грунтах возводят дренажный колодец, а на водонепроницаемых — поле фильтрации.

Преимущества септика:

• не зависит от электроэнергии
• долгий срок службы — от 20 до 50 лет в зависимости от модели
• редкий вызов ассенизаторов — примерно раз в год
• средняя цена

Недостатки:

• очищение стоков только на 40–75 % (зависит от количества камер), нужна доочистка
• фильтрующего поля хватает на 5–10 лет, потом его нужно менять

Септик популярен для частных домов и дач с сезонным проживанием.

Станции глубокой биологической очистки (СБО)

Главная разница между септиком и СБО в том, что последняя очищает стоки с помощью аэробных бактерий. Им, в отличие от анаэробных, для жизнедеятельности, роста и размножения необходим кислород. Его в камеры подает компрессор, что ускоряет разложение органики и делает процесс эффективнее.

Плюсы локального очистного сооружения (ЛОС):

• очищение стоков на 95–98 %, что позволяет сбрасывать чистую воду в землю
• редкая замена фильтров — раз в полгода-год
• подходит для участков с высоким УГВ

Минусы:

• нуждается в постоянном подключении к электросети для работы компрессоров и насосов
• очистку фильтров проводят ежемесячно
• цена выше, чем у обычного септика

СБО хорошо подходит для частных домов, где живут постоянно, особенно если земля глинистая или болотистая.

Выгребная яма

Это котлован, куда поступают стоки. Бюджетный и простой способ обустройства канализации в частном доме. Стены укрепляют бетонными кольцами, рядовым кирпичом или монолитным бетоном (готовую смесь можно заказать с доставкой). Дно остается открытым: жидкая фракция уходит в землю, а твердые отходы накапливаются в нижней части.

Владимир Марусов

Фильтрация через почву опасна: при высоком уровне грунтовых вод или переполнении ямы нечистоты попадают в водоносный слой. Это нарушение санитарных норм — владельцу грозит штраф.

Преимущества выгребной ямы:

• самая простая конструкция
• минимальные вложения
• легко возвести своими руками

Недостатки:

• неприятный запах
• риск загрязнения участка при переполнении
• необходимость частой откачки ассенизаторской машиной — раз в 1–3 месяца
• постепенное заиливание

Выгребная яма — вариант для канализации на даче с редкими визитами одного-двух человек. Объем сточных вод, поступающих в нее, не должен превышать 1 м³ в сутки.

Накопительные емкости

Если важно полностью исключить попадание стоков в грунт, можно установить в конце канализации герметичный резервуар заводского изготовления. Чаще всего его делают из прочного пластика. В отличие от выгребной ямы, все стоки остаются внутри. После заполнения их вывозят ассенизаторы.

Плюсы накопительных емкостей:

• бюджетное решение
• полная герметичность
• пластик долговечен, не ржавеет

Главный минус канализации частного дома с накопителем — при постоянном проживании семьи из трех и более человек ассенизаторов придется вызывать минимум раз в месяц. Из-за этого расходы на содержание системы растут. Ставьте резервуар, если вода на вашем участке проходит слишком высоко или если ваше строение — с минимальным водопотреблением.

Установка несложная. Но стоит учесть, что полностью самостоятельно провести монтаж не получится, поскольку в большинстве случаев котлован под емкость копают с помощью строительной техники.

Сравнительная таблица канализационных систем для дома

Определиться с видом системы водоотведения поможет таблица с основными характеристиками всех решений:

Для частного дома, в котором живут круглый год, оптимально подключение к централизованной канализации при наличии такой возможности. Альтернатива — СБО, которая требует меньше обслуживания и безопаснее для экологии. Септик подойдет для дачи или строения на песчаных землях с низким УГВ. Накопительная емкость — вынужденный выбор, если участок болотистый или очень маленький. Выгребная яма оправдана только как временное или дачное решение при минимальном водопотреблении.

Проектирование канализации

Любые работы по обустройству канализации в частном доме начинают с проекта. При правильном составлении вы исключите недочеты при монтаже, заранее рассчитаете объем материалов и построите коммуникацию, которая будет соответствовать всем санитарным нормам и не потребует переделок.

Требования к канализации в частном доме

Устройство водоотводящей системы регламентируют несколько нормативных документов:

• СП 30.13330.2020
• СП 32.13330.2018
• СП 53.13330.2019
• СП 42.13330.2016
• СанПиН 2.1.3684-21
• СанПиН 2.1.5.980-00
• ГОСТ Р 70707-2023

Все ключевые требования из них приведем далее в статье в соответствующих тематических разделах.

Составление схемы

Грамотная схема канализации — основа всего проекта. Ее разбивают на две уже знакомые части:

• Внутренняя разводка. Охватывает все «мокрые» помещения: санузлы, ванную, кухню. На чертеже отмечают расположение стояка, направление и длину отводов от каждого прибора, места для ревизий и гидрозатворов, а также вывод вентиляции. Стояк располагают как можно ближе к унитазу — это главный источник залповых сбросов. Заканчивается внутренняя разводка стояком, переходящим в отвод из здания.
• Наружная канализация. Включает ПВХ-трубопровод от точки выхода из здания до очистного сооружения или коллектора и расположение смотровых колодцев. На чертеже указывают глубину прокладки, уклон всех магистралей, диаметры и расстояния до объектов на участке.

Расчет объема накопительной емкости

Какого размера СБО, септик или накопительный резервуар взять — считают по формуле:

V = N × Q × 3, где:

• V — объем емкости для канализации
• N — количество постоянно проживающих человек
• Q — суточный расход воды на одного человека (норматив — 200 л/сут)
• 3 — трехдневный запас накопления

Например, для семьи из четырех человек: 4 × 200 × 3 = 2 400 л, то есть минимум 2,4 м³. На практике рекомендуют брать резервуар с запасом 15–20 % от расчетного значения. Минимальный объем, который применяют для частного дома с постоянным проживанием — 3 м³.

Уклон труб, глубина и расположение коммуникаций

Чтобы самотечная канализация в доме работала без засоров, все горизонтальные трубы должны иметь правильный уклон. При слишком маленьком значении стоки застаиваются, а при слишком большом вода уходит быстрее твердых отходов.

Владимир Марусов

Уклон всех отводов делают к стояку, трубу от него — к выходу из дома. Оттуда — к автономному очистному сооружению или центральной водоотводящей сети.

Чем меньше диаметр трубы, тем больше нужен наклон. Нормальными считают следующие показатели:

Согласно СП 45.13330.2017, минимальная глубина прокладки наружных магистралей должна быть на 0,3 м меньше расчетной глубины промерзания в регионе, но не менее 0,7 м от поверхности земли. Если выдержать показатель невозможно, наружную часть канализации утепляют.

Место установки накопительной емкости

Расположение резервуара или любого очистного сооружения строго регламентировано. Основные нормы по вышеупомянутым СП и СанПиН:

Если участок попадает в водоохранную зону, дополнительно соблюдают требования ст. 65 Водного кодекса РФ.

Владимир Марусов

Помимо норм, важно предусмотреть свободный подъезд для ассенизаторской техники. Ширина проезда — не менее 3,5 м, а расстояние от машины до люка — не более 5–7 м (длина стандартного шланга).

Согласование проекта

Автономная канализация в частном доме, не подключенная к центральной системе, не требует обязательного согласования с государственными органами при условии соблюдения всех санитарных норм. Исключение — объекты в водоохранных и санитарных зонах. Там любое очистное сооружение необходимо согласовывать с Роспотребнадзором и Росприроднадзором.

При подключении к центральной водоотводящей сети порядок иной. Сначала получают технические условия в местном водоканале, затем на их основе разрабатывают проект. Нужно собрать следующие документы:

• проектную документацию (схемы, чертежи, расчеты)
• технические условия на подключение
• правоустанавливающие документы на земельный участок
• при расположении рядом с охранными зонами — санитарно-эпидемиологическое заключение

Готовый проект согласовывают с водоканалом, после чего там же заключают договор на подключение.

Как сделать канализацию в частном доме своими руками: этапы работ

Обустройство канализации — это последовательность из нескольких крупных этапов, каждый из которых опирается на предыдущий. Процесс всегда можно доверить профессионалам по строительству инженерных сетей.

Инструменты и материалы

До начала любых работ на руках должна быть готовая схема канализационной системы. На ее основе составляют список покупок.

Для работы понадобятся следующие ручные и электроинструменты (недостающие можно взять в аренду):

• перфоратор с набором универсальных сверл, коронкой по бетону или зубилом-пиком и канальным
• дрель-шуруповерт
• УШМ (болгарка) с отрезными дисками
• строительный уровень
• рулетка

Из материалов подготовьте:

• серые ПВХ-трубы диаметром 50 мм и 110 мм
• оранжевые ПВХ-трубы 110 мм и 160 мм класса жесткости SN4
• фитинги для внутренней и наружной канализации под диаметры труб
• смотровые (дренажные) колодцы
• монтажную пену и пистолет для нее
• хомуты сантехнические под диаметры серых труб
• уплотнительные кольца
• силиконовую смазку
• грунтовку глубокого проникновения, кисть, малярный шпатель, штукатурку — если планируете провести канализацию скрытно в стенах
• базальтовую минеральную вату
• шнур
• соединительную ленту
• битумную мастику

Для установки очистной станции понадобятся:

• септик
• нивелир (можно арендовать)
• лопата
• лейка или шланг, подключенный к водопроводу
• сантехнический силиконовый герметик
• песок

Подготовка проходного отверстия в фундаменте

Когда канализационная ПВХ-труба проходит через стену, перекрытие или фундамент, ее нельзя просто замуровать в бетон или кирпич. Постройка со временем дает усадку, и жестко зафиксированный трубопровод треснет или разойдется в соединении. Чтобы этого не произошло, его пропускают через гильзу — специальную деталь в виде отрезка трубы, которое компенсирует тепловое расширение ПВХ-изделий и нивелирует подвижки здания.

Обычно гильзы закладывают еще на этапе возведения дома во время кладки кирпича или заливки бетона. Так конструкция получается надежнее. Если же их не заложили заранее, сделать похожую по функционалу конструкцию можно из ПВХ-трубы большего диаметра, чем основной трубопровод, отрезав от нее элемент по толщине стены, перекрытия или фундамента.

Рассмотрим технологию вывода канализации из дома на примере:

1. В стене перфоратором с коронкой по бетону (или зубилом-пиком) сделайте отверстие под диаметр ПВХ-трубы. Вставьте ее и зафиксируйте строго по центру с помощью деревянных колышков. Заполните пространство между ней и стеной монтажной пеной. Дайте ей полностью высохнуть для надежной фиксации.
2. Вставьте в гильзу выходную оранжевую ПВХ-трубу и отцентруйте ее клиньями. Зазор также заполните монтажной пеной. Она удерживает трубопровод по центру, но при этом остается упругой, что компенсирует подвижки дома.
3. С обеих сторон стыки смажьте силиконовым герметиком и закройте специальным фланцем. Крепите его на саморезы с дюбелями под материал ваших стен.

По этой же инструкции подготовьте проходы в перекрытиях многоэтажных строений и в стенах.

Установка стояка и отводных труб

Монтаж канализации в частном доме начинают со стояка. Когда он готов, к нему от мест расположения сантехники прокладывают отводы из ПВХ-труб.

Чаще всего в доме делают один стояк — его располагают в санузле рядом с унитазом. Вторая магистраль появляется, только когда кухня расположена далеко от ванной комнаты и дотянуть ветку с соблюдением уклона не получается.

Подключение сантехники и обустройство гидрозатворов

Когда отводные магистрали проложены, приступайте к подключению сантехники. Каждый прибор соединяйте с ПВХ-трубой через сифон — это обязательный элемент с гидрозатвором, без которого система будет пропускать в комнату неприятные запахи.

Исключение в этом правиле — унитаз. Ему сифон не нужен, так как водяной затвор предусмотрен внутри. Его к канализации подключают напрямую через манжету или отвод.

Сифоны различаются по конструкции. Для каждого сантехнического прибора есть подходящий:

• Бутылочный. Внутри корпуса-колбы образуется постоянный водяной затвор. Можно раскрутить снизу без демонтажа, что упрощает прочистку. К такому сифону подключают кухонные мойки и раковины в ванной, а через дополнительные патрубки — стиральную или посудомоечную машину.
• Гофрированный. Простейшая конструкция из гибкого шланга, сложенного петлей, в которой и образуется гидрозатвор. Гофра легко гнется в разные стороны, что выручает при нестандартном расположении отводов канализации. Минус — складки внутри шланга быстро накапливают жир и загрязнения. Подходит для раковин и моек как бюджетное или временное решение.
• Трубный. Это жесткая изогнутая U-образная труба. Долговечная и эстетичная, не засоряется так быстро, как гофрированный сифон. Прочистка сложнее: конструкция нелегко разбирается. Ее ставят на умывальник и биде.
• Плоский. Упрощенная разновидность бутылочного сифона. Занимает минимум места по высоте, подходит для скрытой канализации. Применяют для ванн и душевых поддонов с маленьким зазором между корпусом и полом. Из-за компактных габаритов пропускная способность снижена.
• Сифон для ванны или раковины с переливом. Это конструкция, которая включает донный слив, переливное отверстие в борту и соединяющий их шланг. Перелив страхует от затопления: при переполнении вода уходит через него, минуя край ванны или раковины.
• Сифон для душевого поддона. Максимально узкая модель для случаев, где не встанет даже плоский вариант. В ней предусмотрена механическая заслонка, которая опускается при пересыхании и дополнительно блокирует запах.

До установки между сантехникой и канализацией соберите сифон вхолостую, без уплотнительных колец, чтобы проверить совместимость всех деталей. Затем разберите, установите прокладки и смонтируйте на место. Резинки герметиком не смазывайте: при правильном зажиме они работают сами по себе, а состав потом мешает разборке при чистке. Гайки затягивайте аккуратно, от руки, чтобы не деформировать пластик.

Донный слив сифона установите в сантехнический прибор, а патрубок вставьте в канализационный отвод через переходную манжету. Места соединений для надежности стяните хомутами.

Вентиляция системы

После разводки канализации внутри дома переходите к этапу обустройства вентиляции в виде фанового стояка (трубы). Он выполняет две функции: выводит неприятные запахи на улицу и выравнивает давление в системе. Без вентиляции во время использования нескольких точек слива возникает разрежение, которое срывает гидрозатворы.

Перед сборкой фановой трубы убедитесь, что при строительстве дома в кровле для него предусмотрели проход. Если его нет, придется прорезать отверстие самостоятельно, а после загерметизировать его.

Понадобятся:

• строительный нож
• остатки пароизоляции и ветровлагозащиты, которые вы использовали при возведении крыши
• проходной доборный элемент для вашего кровельного материала

Прокладка наружной системы канализации

Монтаж внешних магистралей начинайте с разметки участка согласно проекту. В землю вбейте колышки, рулеткой измерьте расстояния, проверьте соответствие плану. Самое важное — чтобы оранжевый трубопровод точно подходил к выходному патрубку очистного сооружения или был чуть выше.

Монтаж накопителя или очистного сооружения

Не важно, какую систему вы решили установить на участке для сбора стоков. Есть общие требования, которые касаются всех решений:

• Котлован. Его ройте шире самой конструкции минимум на 40–60 см. Этот запас нужен для засыпки и гидроизоляции (если она требуется). Глубину рассчитывайте под высоту септика так, чтобы его люк был немного виден над землей.
• Песчаная подушка на дне котлована. Это обязательный элемент для любого варианта канализации. Толщина слоя — 10–30 см: чем тяжелее емкость и слабее грунт, тем толще подушка. Песок пролейте водой и утрамбуйте — это исключит дальнейшую усадку и перекос конструкции.
• Защита от всплытия. Легкие пластиковые емкости при высоком УГВ может выдавить из земли. Поэтому резервуар сначала нужно заполнить водой до переливов, а уже потом начинать засыпку. Работайте слоями по 20 см, проливая их и трамбуя. Так вес жидкости внутри уравновешивает давление снаружи и не дает корпусу деформироваться.

Дальше у каждого варианта накопителя выделяют свои особенности:

• Выгребная яма. Ее дно оставляют проницаемым: жидкая фракция уходит в почву через щебеночную подушку, а твердые остатки накапливаются. Стены укрепляют кирпичной кладкой в шахматном порядке (со специальными зазорами для фильтрации) или бетонными кольцами без дна. Глубину ограничивают 3 м, иначе не достанет стандартный шланг ассенизаторской машины.
• Накопительная емкость. В отличие от выгребной ямы, он герметичен полностью: ни дно, ни стенки не пропускают жидкость из канализации в почву. Если он из легкого пластика, в котлован его можно погрузить самостоятельно, а для тяжелых металлических требуется спецтехника.
• Септик из готового пластикового резервуара. Одно из конструктивных решений — использование заводской пластиковой емкости с несколькими секциями и переливными патрубками. Установка проходит быстрее: достаточно опустить на подушку, подключить трубы и засыпать с заливкой водой. Все стыки уже герметизированы на заводе.
• Септик из бетонных колец. Его собирают на месте. Для двух- или трехкамерной системы выройте ступенчатый котлован: каждая следующая камера ниже предыдущей на 15–20 см. Это обеспечит самотечный перелив стоков между секциями. Бетонные кольца с замками установите друг на друга с помощью крана. Все швы и места входа ПВХ-труб закройте битумной мастикой.
• Станция биологической очистки. Главное отличие — обязательное подключение к электросети, так как компрессор, насосы и смежное оборудование требуют постоянного питания. Кабель проложите от дома в отдельной траншее или гофре ниже глубины промерзания и заведите в станцию через герметичный ввод.

Разберем процесс на примере заводского пластикового септика. Порядок работ при этом подходит и для накопительной емкости, и для СБО.

Пусконаладочные работы

После сборки канализации ее нельзя сразу скрывать под отделкой или засыпать траншеи. Сначала систему проверяют под нагрузкой, имитирующей реальную эксплуатацию. Это позволяет выявить скрытые ошибки до того, как их станет сложно и дорого исправлять.

Для проверки внутренних коммуникаций одновременно откройте слив не менее чем у 3/4 подключенных сантехнических приборов. Простой вариант теста: наберите половину ванны и вытащите пробку, а также спустите воду в унитазе.

На что обращать внимание при проверке канализации внутри дома:

• стоки должны уходить быстро, без подпора и бульканья
• все видимые стыки и соединения осмотрите на подтеки
• ревизии откройте и проверьте изнутри на предмет посторонних звуков или застоя
• уровень воды в сифонах не должен падать — если он снижается, вентиляция стояка работает недостаточно

Чтобы проверить наружную канализацию, залейте в нее воду от точки вывода из дома и посмотрите, как она движется. Не должно быть задержек и обратного тока. Параллельно осмотрите все стыки на герметичность.

Владимир Марусов

Для станций биологической очистки предусмотрен расширенный тестовый режим. Их не только наполняют водой, как септик, но еще и запускают. А также при необходимости настраивают: задают расход воздуха в компрессоре, режим работы насоса и другие параметры. Подробности указаны в руководстве по эксплуатации от производителя.

Если работы выполняет подрядная организация, по итогам проверки мастер должен составить акт. Документ подтверждает, что канализация смонтирована корректно и готова к вводу в эксплуатацию. Если монтаж велся своими руками, акт не обязателен, но стоит зафиксировать дату ввода коммуникаций в эксплуатацию и сохранить документы на септик. Они пригодятся при гарантийном обслуживании.

Нужно ли утепление системе

Наружная канализация в частном доме в теплоизоляции обычно не нуждается, если ПВХ-трубопровод проложен ниже глубины промерзания земли согласно нормам СП 45.13330.2017.

Утепление труб необходимо в нескольких ситуациях:

• коммуникации залегают выше нормативной глубины — на 0,5–0,7 м от поверхности и менее
• дом или дачу используют сезонно, то есть водоотводящая сеть может стоять без потока несколько дней
• магистрали проходят под неотапливаемыми конструкциями: крыльцом, верандой, холодным подвалом

Оптимальный момент для теплоизоляции внешней канализации — непосредственно в процессе ее прокладки, до засыпки траншеи.

Наиболее популярные материалы для утепления ПВХ-труб — скорлупы из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенополиуретана (ППУ). Это два полукруглых сегмента под наружный диаметр трубопровода. Их надевают на него, фиксируют монтажным скотчем, им же закрывают стыки.

В регионах с сильными морозами (ниже −15 °C) или при совсем малой глубине укладки к канализации добавляют греющий кабель — саморегулирующийся или резистивный. Первый предпочтительнее: он автоматически подстраивает мощность нагрева под температуру окружающей среды и не перегревается. Кабель прокладывают снаружи ПВХ-трубы вдоль или внутри нее, в любом случае поверх обязательно монтируют теплоизоляцию.

Типичные ошибки при обустройстве канализации

Большинство проблем с канализацией в частном доме возникают не из-за плохих материалов, а из-за ошибок на этапах выбора, проектирования и монтажа. Разберем самые распространенные:

• Отсутствие схемы или ее составление без расчетов. Коммуникации прокладывают как придется, без соблюдения норм. Итог — канализация не работает или очень быстро выходит из строя.
• Неверный расчет объема септика или другого накопителя. Если брать «на глазок» или по минимуму, то резервуар переполнится при первом же наплыве гостей.
• Котлован не по размеру емкости. При обратной засыпке между стенками корпуса и землей остаются пустоты, туда набирается вода — и резервуар всплывает.
• Отсутствие вентиляции фанового стояка. Без нее канализационные газы попадают в комнаты. Она обязательна, если в доме предусмотрен унитаз.
• Установка очистного сооружения или накопителя в низине. Туда стекают дождевые воды, и система регулярно затапливается. Правильное размещение — на ровном месте или небольшой возвышенности с учетом норм по расстояниям.
• Применение внутренних ПВХ-труб вместо наружных. Помните: серые изделия — внутри дома, оранжевые — на выходе и на улице.
• Повороты под прямым углом. Фитинги в 90 градусов резко снижают скорость потока и провоцируют засоры. Вместо них берите два по 45 или три по 30.
• Недостаточная глубина прокладки наружной канализации. Из-за этого трубопровод зимой перемерзает. Следуйте требованиям и рекомендациям из нормативных документов при расчетах.
• Несоблюдение санитарных расстояний. Следствие — загрязнение воды и почвы, а также штраф и предписание о демонтаже.

Правила эксплуатации канализационной системы дома

Даже правильно смонтированная водоотводящая сеть нуждается в регулярном внимании. Без планового обслуживания фильтры забиваются, ил накапливается, а трубы теряют пропускную способность.

В первую очередь периодического контроля требуют внутренняя и внешняя разводка:

• сифоны под раковинами и ванной чистите раз в 3–6 месяцев — там скапливаются жир и волосы, которые постепенно перекрывают проход
• ревизии на стояке открывайте для профилактической прочистки раз в год
• смотровые колодцы проверяйте раз в сезон — в них не должно быть стоячей воды и посторонних предметов
• точки выхода канализации из дома осматривайте каждую весну — после таяния снега грунтовые подвижки могут нарушить уклон или разгерметизировать соединения

Особый уход нужен накопителям и очистным сооружениям:

• Плановая откачка герметичных резервуаров. У каждой системы свой срок — пропускать или откладывать ассенизацию нельзя. Своевременный вывоз обходится в разы дешевле, чем замена заиленного поля фильтрации.
• Обслуживание СБО. Избыточный активный ил удаляйте раз в 6–12 месяцев. Если затянуть, он превратится в твердый осадок, и обычным фекальным насосом его уже не вытащить. Фильтры грубой очистки промывайте ежемесячно, форсунки и аэраторы — раз в 3–4 месяца. Мембраны компрессора меняйте каждые 2–3 года.
• Зимняя консервация. Если не отапливаете дом в морозы, канализацию готовьте к простою до наступления холодов. У очистного сооружения отключите питание, демонтируйте насос и компрессор, уровень жидкости доведите до 2/3 объема, крышку утеплите. Полностью откачивать воду нельзя: без балласта корпус выдавит грунтовыми водами. Весной все верните обратно и обязательно добавьте биоактиваторы для септиков и выгребных ям.

Помните, что в канализацию, подключенную к септикам и СБО, нельзя сливать хлорсодержащие средства: они уничтожают колонию бактерий, которые перерабатывают отходы. Под запретом также влажные салфетки, строительный мусор, пищевые отходы крупными кусками, масла и растворители — все это засоряет коммуникации и нарушает биологические процессы очистки.

Резюме

Монтаж канализации в частном доме начинают с выбора подходящей системы и грамотного проекта — без этого процесс рискует обернуться переделками. Централизованный вариант снимает все вопросы обслуживания, но доступен не везде. Из автономных систем наиболее универсальна СБО, септик хорош на легких грунтах, накопитель — при высоком УГВ.

После выбора системы составляют схему из сантехники и пластиковых труб, рассчитывают объем емкости и уклоны трасс, определяют место для накопителя и при необходимости согласовывают проект. Монтаж всегда пошаговый: от внутренней разводки к наружному трубопроводу. Заканчивают процесс установкой очистного сооружения и пусконаладкой.