Крыша без аккуратного завершения торцевых стен не выглядит красивой, а дом теряет защиту от дождя, ветра и холода. Разобраться с этим узлом конструкции, выбрать материалы и способ монтажа без опыта и знаний непросто. В статье расскажем все о фронтонах: что это такое, какими они бывают и как их сделать своими руками.

Что такое фронтон дома и как выглядит

Фронтон в строительстве — это верхняя часть торцевой стены, чаще всего треугольной или трапециевидной формы. Она расположена между скатами кровли и ограничивает чердачное или мансардное помещение.

Фронтон дома решает сразу несколько задач:

• закрывает подкровельный объем от осадков и ветра
• принимает нагрузку от стропил, конькового прогона, мауэрлата и распределяет ее
• повышает жесткость кровельной конструкции
• на жилых надстройках служит полноценной несущей стеной
• удерживает тепло внутри строения
• придает постройке архитектурную законченность

Родственным понятием для фронтона выступает щипец. Несмотря на внешнее сходство, это не одно и то же. Фронтон от остальной стены отделен карнизом, а у щипца такого элемента нет. При этом в бытовом и массовом употреблении, включая частное малоэтажное строительство, оба термина объединяют под словом «фронтон» независимо от стройматериалов. Далее в статье мы будем придерживаться именно этого подхода.

Геометрию фронтона проектировщики не выбирают произвольно. Форма зависит от ширины дома и угла наклона скатов кровли. При этом высота определяет назначение верхнего этажа: технический или обустроенный под комнату. Для нежилого чердака достаточно 0,7–1,8 м, а для полноценной мансарды закладывают от 1,8 до 2,5 м. Превышение верхней границы увеличивает парусность конструкции и требует дополнительного усиления каркаса.

Устройство фронтона крыши

Верхняя часть торцевых фасадов состоит из нескольких элементов, и каждый выполняет свою функцию в общей системе кровли. Конструктивно во фронтон входят:

• Мауэрлат. Брус, который укладывают по верхнему периметру стены. Служит опорой для стропил, принимает и распределяет основную нагрузку. В каркасных и деревянных домах мауэрлат заменяет верхняя обвязка.
• Фронтонные (крайние) стропильные ноги. Они задают линию ската с обеих сторон конструкции и саму форму фронтона.
• Коньковый прогон. Это горизонтальная балка, которая соединяет верхние точки кровли и формирует конек.
• Фронтонный свес. Боковой выступ крыши за плоскость торцевой стены. Это дополнительная защита от дождя, снега и прямых солнечных лучей. Ширина — 200–400 мм. Узкий свес выбирают для каркасного дома, широкий — для кирпичной или блочной кладки.
• Вертикальные стойки. Держат на себе всю конструкцию, а также служат опорой для будущей обшивки.
• Затяжки (схватки). Перемычки, соединяющие фронтонные стропильные ноги и вертикальные стойки. Их задача — погасить распирающую силу крыши.
• Тимпан. Внутреннее поле фронтона, ограниченное со всех сторон карнизом и скатами крыши.

Фронтон не существует отдельно от кровли и фасадов: он сопрягается со скатами через крайние стропильные ноги, а со стенами дома — через каркас и мауэрлат или обвязку. Любая неточность в этих узлах создает серьезные проблемы:

• появление трещин и щелей в отделке
• продувание чердачного пространства
• проникновение влаги в стены и кровлю
• перекос конструкций

Чтобы избежать этих сложностей, крепежные узлы проверяют на каждом этапе обустройства кровли и фронтонов. В процессе исправить ситуацию гораздо проще, чем разбираться с последствиями после.

Виды фронтонов

Различают две основные классификации фронтонов: по способу устройства и по внешним очертаниям. Рассмотрим подвиды и особенности каждой.

По конструкции

По устройству фронтоны делят на два основных типа:

• Несущий (капитальный). Это прямое продолжение монолитной коробки постройки. Держит нагрузку самостоятельно, поэтому должен быть прочным. Отдельно выделяют подвид — самцовый фронтон. Такой вариант складывают из бревен как прямое продолжение торцов дома из сруба.
• Каркасный. Легкая конструкция, которую после сборки зашивают. Каркас опирается на стропильную систему и подходит для любых стен.

У капитального фронтона выше прочность и звукоизоляция, у каркасников — меньше вес и нагрузка на фундамент.

По форме

Геометрия элемента во многом зависит от вида кровли, но также является и декоративным вопросом. Основные формы фронтона:

• Треугольный. Самый распространенный и простой в возведении вариант фронтона под двухскатной крышей. Боковые стороны повторяют форму кровли, треугольник в этом случае равнобедренный. Если крыша односкатная, то треугольник — прямоугольный.
• Трапециевидный. Верх фронтона как бы «срезан» по горизонтали. Форма характерна для полувальмовой крыши.
• Пятиугольный. Это сочетание широкой трапеции (реже прямоугольника) со «стоящим» на ней треугольником. Встречается на постройках с ломаной мансардной кровлей.
• Полукруглый. Верхняя часть закруглена по правильной дуге. Это выбор для арочных и куполообразных крыш.
• Ступенчатый. Контур формируется из нескольких фронтонов и напоминает ряд ступеней. Дизайн пришел из готической и скандинавской архитектуры.
• Килевидный. Напоминает перевернутый корабельный киль. Это редкое декоративное решение.
• Лучковый. Верхняя часть выполнена в виде «приплюснутой» дуги. Лучковую форму можно встретить в классической и исторической архитектуре.
• Разорванный. Верх разделен на две симметричные части с разрывом посередине. В этом месте часто размещают декор, например лепнину.

Материалы для несущей части конструкции

Вес верхней части фасада напрямую влияет на нагрузку на фундамент. Важно подобрать стройматериал для фронтона так, чтобы он сочетался со стеной, подходил под климат в регионе и не создавал лишнего давления на основание.

В качестве основного материала фронтона чаще всего используют:

• Дерево, как правило, брус. Из него собирают основу в случае каркасной технологии.
• Бревно. В рубленых домах продолжает венец сруба вверх. Усаживается на 1–2 см на каждый ряд, поэтому стропильную систему монтируют через компенсирующие узлы — специальные крепления, которые позволяют ей смещаться при усадке дома.
• Кирпич. Несущая стена из него держит большую нагрузку, но требует армопояса по верхнему контуру и внутренних пилястр при высоте свыше 2 м.
• Газобетон. Для капитального фронтона часто применяют блоки с ячеистой структурой, которые режут и подгоняют по месту без сложного инструмента. Газобетон хорошо держит тепло, но разрушается из-за влаги без наружной защиты.
• Пеноблок. По весу и монтажу близок к предыдущему варианту, однако плотность и прочность у него выше за счет иной технологии производства смеси.
• Керамические поризованные блоки. Крупный формат ускоряет кладку фронтона и снижает число швов, а пористая структура удерживает тепло не хуже дерева.
• Керамзитобетон. Тяжелее ячеистых блоков, зато прочнее, теплее и меньше впитывает воду. Оправдан там, где важна механическая устойчивость к ветровой нагрузке и дополнительное утепление.

Для кирпичного или блочного здания логичнее продолжить фронтон тем же материалом: так проще выровнять осадку постройки и заложить армопояс. Каркасную технологию выбирают там, где важно снизить нагрузку на фундамент: на старых домах при надстройке мансарды или на облегченных основаниях. При влажном климате приоритет отдают керамике и керамзитобетону, а в регионах, где нужно сильное утепление, — газобетону или каркасу с толстым слоем теплоизоляции.

Чем обшить фронтон дома

Отделка фронтона должна сочетаться с остальным строением, хорошо переносить нагрузки и предусматривать вентиляционный зазор для отвода влаги из-под фасада. Разберем самые популярные решения.

Виниловый сайдинг

Сайдинг из ПВХ собирают по принципу конструктора: каждую новую планку защелкивают в замке предыдущей и крепят к обрешетке. Пластик легкий, поэтому подходит для обшивки фронтона любых стен. Он не гниет и не ржавеет, но заметно расширяется от нагрева на солнце, поэтому при монтаже обязательно оставляют температурные зазоры. Для холодного климата с сильными ветрами выбирают модели с усиленным замком.

Виниловый сайдинг служит 30–40 лет. Главное преимущество перед металлическим вариантом — не боится механических повреждений, так как отпружинивает и остается целым, если удар был не слишком сильный.

Учитывайте, что на морозе пластик становится хрупким и с ним нужно быть осторожнее. Однако и риск задеть его на фронтонах минимален.

Металлический сайдинг

Панели из тонколистной оцинкованной стали с защитным покрытием тяжелее виниловых и лучше держат форму при сильном ветре. Металлический сайдинг не боится ультрафиолета и перепадов температур, что делает его удачным выбором для северных регионов.

Из минусов — риск коррозии в местах царапин и сколов, поэтому важно аккуратно резать и крепить листы на фронтоны. При ударах на материале остаются вмятины, которые никак не убрать.

Срок эксплуатации металлического сайдинга — до 50 лет. Он, как и виниловый, подходит для любых оснований и не требует ухода. Панели бывают разной длины: от 0,5 до 6 м. Подбор наиболее точного размера под конкретные задачи помогает сократить подрезки до минимума.

Профнастил

Профилированный оцинкованный лист — бюджетный вариант для каркасных фронтонов хозяйственных построек и холодных чердаков. У профнастила высокая звукопроводность, из-за чего он шумит во время дождя, поэтому для жилой мансарды его берут редко.

Профлист легкий, но дает много отходов при крутых скатах и не отличается изысканным внешним видом. Зато он абсолютно пожаробезопасен — материал относят к категории негорючих.

Если полимерное покрытие на профнастиле целое, а края после подрезки правильно обработали, он прослужит до 50 лет. Для крепежа на фронтоны берут стеновые (марка С) или несуще-стеновые (НС) профилированные листы.

Фасадные панели

Для отделки частных и общественных построек применяют готовые облицовочные фасадные панели — листовой материал из пластика с готовым финишным слоем, имитирующим кирпич, камень или дерево. Крупноформатные модели закрывают фронтон за один проход, что сильно ускоряет процесс монтажа, минимизирует количество швов и отходы.

Полимерно-песчаные и полипропиленовые панели легкие, не создают лишней нагрузки на каркас и фундамент дома. Материал стойкий к влаге и морозу, подходит для любого фронтона, служит 25–30 лет.

Из минусов — цена выше, чем у винилового сайдинга, а частоту обрешетки нужно подгонять под заводской размер панелей.

Гибкие фасадные панели

Гибкие панели — это стеклохолсты с защитным покрытием из базальтовой крошки, имитирующей кирпич или природный камень. Они не портятся от осадков, не перегружают каркас, поэтому подходят для обшивки фронтонов из любых стройматериалов. Материал легко резать, а за счет мягкости нетрудно укладывать на сложные формы. Недостаток — панели сильногорючие, то есть поддерживают горение.

Гибкие фасадные панели клеят или фиксируют на специальный крепеж на ровное и жесткое монолитное основание или каркас, зашитый ОСП, ЦСП или влагостойкой фанерой. Многие производители дают на свою продукцию гарантию 20 лет, при этом фактический срок эксплуатации часто превышает заявленный.

Имитация бруса и блок-хаус

Крепеж обоих материалов выполняют через «шип-паз»: выступ на одной доске заходит в паз соседней и образует плотный замок без щелей. Такое соединение не пропускает влагу под обшивку фронтона и одновременно оставляет ей свободу для естественного расширения при перепадах температуры.

Евгений Федоров

Имитация бруса и блок-хаус различаются профилем лицевой стороны. У первого материала поверхность плоская, с четкими прямыми гранями — она повторяет вид строганого гладкого бруса. У блок-хауса лицевая сторона выпуклая, полукруглая — это имитация оцилиндрованного бревна.

Деревянная отделка органично смотрится на каркасных и бревенчатых домах, где она продолжает общий стиль фасада. На кирпичных и блочных строениях ее используют редко, обычно как акцентную деталь только на самом фронтоне.

Такая обшивка натуральная на вид и на ощупь, хорошо держит тепло, не утяжеляет каркас. Доски легко резать и монтировать самостоятельно. Минус в том, что дерево горит (класс Г4, то есть сильногорючий материал), нуждается в правильной обработке и последующем регулярном уходе. Доски пропитывают биозащитным антисептиком и антипиреном, после чего класс горючести снижается до Г2–Г3. Затем покрывают краской или лаком, чтобы защитить от гниения, плесени и ультрафиолета. Финишный слой обновляют раз в 5–7 лет — при таком уходе отделка служит 15–25 лет.

Вагонка или доска

Для простой деревянной обшивки фронтона часто выбирают вагонку или обычную строительную доску. Они различаются конструкцией, ценой и сроком службы:

• Вагонку монтируют через «шип-паз». У нее короткий замок и плоская лицевая сторона, поэтому при усадке древесины могут появиться небольшие щели. Вагонка тоньше и уже имитации бруса. По этой причине стоит дешевле, но и служит меньше.
• Необрезная и обрезная доска — самая бюджетная опция для облицовки фронтона. Замка «шип-паз» тут нет. Крепление обшивки из досок делают внахлест или встык с компенсационным зазором. Это упрощает монтаж, но хуже защищает подфасадное пространство от ветра и косого дождя.

Вагонку и доски используют для деревянных домов, каркасных построек и хозяйственных сооружений. На кирпичных и блочных зданиях ими чаще отделывают лишь фронтон. Древесину обязательно обрабатывают по тому же принципу, что и имитацию бруса. При регулярном уходе такая отделка служит 20–30 лет.

Стекло

Панорамное остекление заменяет глухой фронтон. Отлично подходит для низких построек и двухскатной кровли типа «шалаш», также его выбирают при отделке жилых мансард, где важен естественный свет. Рамы крепят на отдельный алюминиевый каркас, поэтому материал несущих стен значения не имеет.

Стекло требует большой осторожности в процессе монтажа. Из плюсов — оно не горит, дает максимум света, служит 50–70 лет при осторожном обращении. Однако стоит учитывать, что большое по размерам окно в холодное время года отдает наружу немало тепла. Но если стеклопакет качественный, а вы будете вовремя менять уплотнители по мере износа, теплоизоляция будет достаточной для комфортного микроклимата.

Камень

Натуральный камень весит больше прочих отделочных материалов, по этой причине рекомендован исключительно для капитальных фронтонов на прочном фундаменте.

Плюсы решения — долговечность и морозостойкость: отделочные породы выдерживают перепады температуры десятилетиями без потери внешнего вида. Также они не горят. Из минусов — высокая цена и трудоемкий монтаж, который желательно выполнять при помощи опытных мастеров. Срок службы превышает 50 лет.

Искусственный камень имитирует фактуру природных пород, но весит меньше, установка проще. Недостаток — со временем поверхность может выцветать на солнце. Она требует периодического ухода: раз в несколько лет ее покрывают гидрофобизатором, чтобы предотвратить впитывание влаги.

И натуральный, и искусственный камень либо клеят на подготовленную монолитную стену, либо монтируют на металлическую подсистему с механическими креплениями.

Кровельные материалы

Для отделки фронтонов иногда берут некоторые кровельные покрытия:

• Гибкая (мягкая) черепица. Экономичная и надежная: битумные гонты плотно склеиваются между собой и не пропускают влагу внутрь конструкции. Их крепят на сплошное основание. В зависимости от числа слоев гонта покрытие держится от 25 до 50 лет, а иногда и дольше. Главный минус — горючесть материала.
• Керамическая черепица. Придает фронтону шикарный вид, но работать с ней сложно: детали тяжелые, поэтому вертикальная укладка отнимает много времени и сил. Зато керамическая черепица негорючая, а при правильной укладке способна прослужить больше века.
• Ондулин. С ним легко работать: волнистые листы крепят на обрешетку из досок, а желоба на фронтоне располагают вертикально. У ондулина малый вес, но материал поддерживает горение. Официальная гарантия на покрытие при условии соблюдения технологии монтажа — 15–20 лет.

При отделке фронтонов кровельными материалами они визуально сливаются со скатами, а дом выглядит цельно. Заодно верхняя часть стены получает такую же прочную защиту от дождя и ветра, как и крыша.

Мокрый фасад

СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная) собирает утепление и облицовку в единый «пирог»: минеральную вату крепят к стенкам, усиливают армирующей сеткой, закрывают штукатуркой и красят. Такой способ сразу решает две задачи: теплоизоляцию фронтона и защиту от осадков.

Главный плюс СФТК — свобода в оформлении. Штукатурку при замешивании колеруют в любой оттенок, наносят с разной фактурой: гладкой, «короед», «шуба» или под камень. Их, как и цвета, можно сочетать, получая уникальный экстерьер здания.

Из минусов — работу по возведению мокрого фасада ведут строго в сухую погоду при плюсовой температуре, а слои свеженанесенных составов закрывают от солнца и ветра защитной сеткой до полного высыхания. Служит такая отделка в среднем 20–30 лет.

СФТК подходит для капитальных стен. Для деревянного и каркасного фронтона технологию почти не применяют: древесина «дышит» и двигается при усадке, из-за чего штукатурка трескается и отсыревает.

Какой материал лучше выбрать

В большинстве случаев для фронтона выбирают тот же материал, которым отделан фасад. Так оформление дома выглядит цельно, а узлы примыкания проще выполнить без перепадов по толщине и цвету. Другую отделку используют, если нужно снизить нагрузку на фундамент, сократить расходы или выделить фронтон как декоративный элемент в концепции общего дизайна.

Для каркасной постройки логичнее выбрать легкие материалы: сайдинг, профлист, имитацию бруса, панели или гибкую черепицу. Капитальный фронтон выдерживает практически любую облицовку, включая камень, керамическую черепицу и мокрый фасад. Если важна минимальная стоимость и быстрый монтаж, лучший выбор — сайдинг или ондулин, а если в приоритете долговечность и внешний вид — камень или керамическая черепица.

Евгений Федоров

Многие виды облицовки на фронтонах можно комбинировать. Например, весь тимпан обшивают сайдингом, но оконные проемы украшают деревом или камнем. Единственное условие — все материалы нужно крепить к общей обрешетке или каркасу с учетом разного веса и температурного расширения каждого из них, чтобы не появилось щелей или вздутий.

Защита фронтона

Верхняя часть торцевых фасадов постоянно подвергается воздействию дождя, снега, ветра и перепадов температуры, поэтому ей нужна надежная защита. Какая именно — зависит от типа помещения под крышей:

• Если это жилая мансарда, фронтон утепляют и закрывают пароизоляционной, а также ветро-влагозащитной пленками.
• Если под кровлей находится холодный чердак, достаточно только внешней мембраны от ветра и осадков. Паро- и теплоизоляцию в этом случае пропускают.

Утепление мансарды устроено по принципу «пирога»: несколько слоев идут в строгом порядке и каждый выполняет свою функцию. Схема немного различается для каркасных и монолитных строений: в первом случае материалы работают внутри стен, во втором систему возводят снаружи с соблюдением вентзазора.

Пароизоляция

Пароизоляционная пленка закрывает каркасный фронтон изнутри и не пускает теплый влажный воздух из жилой мансарды в утеплитель. Чтобы она работала, ее нужно смонтировать единым герметичным контуром по всем стенам и кровле. Если оставить хотя бы небольшой зазор, пар проникнет в слой теплоизоляции и начнет разрушать его изнутри.

Евгений Федоров

В системе с вентзазором, возведенной на капитальных стенах, пароизоляцию также монтируют внутри помещений.

Утепление

Этот этап во многом определяет, насколько комфортно будет в жилой мансарде. Качественная теплоизоляция не только уменьшает потери тепла зимой, но и не дает помещениям под крышей сильно нагреваться летом.

Для утепления фронтона чаще всего берут:

• Минвату. Она не гниет и не горит, но намокает, теряя свои свойства, поэтому требует влагозащиты. Плиты мягкие, пружинящие, удобные для утепления каркасных конструкций.
• Пенопласт. Легкий и недорогой, хорошо сохраняет тепло, но крошится. Им укрывают стены из кирпича, блока или бетона.
• Экструдированный пенополистирол. Прочный утеплитель, не боится воды и сохраняет свойства десятилетиями, но стоит дороже пенопласта. Отлично подходит для монолитных фронтонов, но берут и для каркасников.

Ветро-влагозащита

Чтобы утепленная мансарда не отсыревала, с внешней стороны ее закрывают ветро-влагозащитной мембраной. Она не дает воде с порывами ветра проникнуть внутрь, но при этом выпускает изнутри влажный воздух.

Вентиляционный зазор

Правильная вентиляция помогает сохранить фасады сухими и продлевает срок службы всей теплоизоляционной системы. Без нее влага, которая попадает внутрь вместе с воздухом или образуется из-за перепада температуры (конденсат), не сможет испариться. Со временем это приведет к намоканию утеплителя, гниению и деформации деревянного каркаса фронтона, появлению грибка.

Чтобы этого избежать, между финишной отделкой и стеной или слоем ветро-влагозащиты оставляют немного места (вентиляционный зазор), а снизу фасад не запечатывают, чтобы туда попадал воздух. Он за счет естественной тяги поднимается вверх, захватывает с собой пар, выходящий из здания, и выводит его через установленные у крыши фронтонные решетки или софиты с перфорацией на кровельных свесах.

Как сделать фронтон двухскатной крыши дома: пошаговая инструкция

Разберем сборку каркасной конструкции с утеплением под жилую мансарду. Для внешней облицовки возьмем сайдинг: он легкий и простой в монтаже даже для новичков.

Инструменты и материалы

Понадобятся следующие ручные и электроинструменты:

• дрель-шуруповерт с набором бит
• циркулярная пила (можно взять в аренду) с дисками по дереву
• пузырьковый или лазерный уровень
• рулетка
• молоток
• строительный степлер и скобы
• нож для теплоизоляции, полотно для резки пенополистирола или подходящий строительный нож
• угольник
• кисть или опрыскиватель

Необходимые стройматериалы для фронтона:

• виниловый сайдинг и доборные элементы
• брус — для мауэрлата, стоек и затяжек каркаса, сечение зависит от нагрузки, его подбирают индивидуально под каждый проект
• оцинкованные саморезы, гвозди и крепежные уголки
• антисептик и антипирен
• минеральная каменная вата
• пароизоляция, ветро-влагозащита и односторонняя соединительная лента
• бруски и доски
• тонкий шнур

Не забудьте про средства защиты: перчатки, очки и респиратор. Защита кожи, органов дыхания и глаз особенно необходима при работе с минватой.

Когда возводить фронтон

Очередность этапа зависит от технологии строительства дома, а также материала фронтона:

• До монтажа каркаса стропильной системы. Это допустимо для кирпичных, блочных и других капитальных построек. Сначала возводят торцевую стенку до самой крыши, а затем опирают на нее элементы кровли.
• После устройства стропильной конструкции. Этот способ чаще используют в деревянных постройках. Сначала собирают основную коробку здания и крышу, которая задает форму и размеры тимпана, затем переходят к возведению каркаса фронтона, защите и обшивке.

Проектирование и расчет фронтона

Чертеж фронтона разрабатывают индивидуально под каждый проект в зависимости от геометрии крыши. Учитывают ширину дома, углы наклона скатов, высоту фронтона от карниза до конька. На схему сразу наносят толщину будущего «пирога» из каркаса, утеплителя, обрешетки и облицовки. Также отмечают размеры и расположение доборных элементов и окон, если они предусмотрены.

Прежде чем переходить к сборке, проект проверяют на несущую способность. Для этого рассчитывают нагрузки от кровли, ветра, снега, собственного веса каркаса и отделки и сравнивают их с нормативными значениями из СП 20.13330.2016. По итогам расчета подбирают сечение бруса для стоек и перемычек.

Если при проектировании у вас возникли трудности, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Подготовительный этап

Сначала нужно оценить фронт работ и рассчитать материалы и крепеж. Это позволит закупить весь объем сразу и не останавливаться в процессе.

Количество облицовки рассчитайте по площади фронтона. Рулеткой измерьте ширину и высоту треугольника или других фигур, из которых состоит тимпан, вычтите площадь окон, если они есть. Затем поделите результат на площадь одной панели сайдинга.

Отдельно тем же способом посчитайте метраж бруса для каркаса и обрешетки. Количество саморезов определите по точкам крепления и стыкам на чертеже.

Евгений Федоров

Все материалы стоит покупать с запасом около 15 % на случай брака или ошибок в процессе.

Сборка каркаса

Основа всего фронтона — каркас, поэтому от точности сборки зависит устойчивость кровли, фасадов и эксплуатация мансарды.

Далее переходите к монтажу стропил. Работы с фронтоном продолжайте, когда кровельная система будет также готова к утеплению и защите.

Укладка ветро-влагозащиты

Мембрану крепите на каркас со стороны улицы цельным герметичным контуром, без разрывов и щелей. Важный момент — правильно расположить ветро-влагозащиту. Производитель наносит на пленку надпись, указывая, какой стороной класть к улице, а какой — к фронтону. Если перепутать их, эффект получится обратным от заявленного. Это касается и пароизоляции.

Полотна укладывайте с нахлестом 15–20 см и фиксируйте к каркасу строительным степлером. Все стыки проклеивайте специальной односторонней лентой. Ею же закрывайте проколы от скоб и приклеивайте мембрану к каркасу, где это необходимо.

Монтаж утеплителя

Плиты минеральной ваты укладывайте в ниши между стойками и затяжками фронтона, подрезая их строительным ножом или ножовкой для теплоизоляции с запасом 1–2 см по ширине и длине. Так материал будет слегка распираться между опорами и держаться сам, без крепежа.

В редких случаях между ветро-влагозащитой и утеплителем производитель рекомендует оставлять вентзазор 2–4 см, чтобы вата не намокала от возможного конденсата. Предварительно изучите инструкцию, чтобы правильно все смонтировать.

Со стороны мансарды дополнительно закрепите плиты шнуром, натянутым зигзагом на саморезы по каркасу. Так минвата точно не сползет и не провиснет со временем.

Укладка пароизоляции

Пароизоляционную пленку крепите так же, как и ветро-влагозащитную мембрану. При этом закрывайте фронтоны и всю кровлю, чтобы создать единый защитный контур.

Монтаж обрешетки

Бруски, закрепленные на каркасе фронтона поверх ветро-влагозащиты, не только служат основой под финишную отделку, но и задают необходимый вентиляционный зазор.

Евгений Федоров

Заранее определите положение направляющих. Ставьте их вертикально, если сайдинг будет смонтирован горизонтально, и наоборот.

Порядок установки обрешетки на фронтон:

1. Циркулярной пилой нарежьте бруски. Обработайте их антисептиком и антипиреном кистью или опрыскивателем, дайте просохнуть.
2. Закрепите бруски на стойках каркаса саморезами и дрелью-шуруповертом с шагом 30–60 см — чем он меньше, тем прочнее держится обшивка. Проверяйте ровность уровнем или лазерным нивелиром.
3. Добавьте дополнительные направляющие по контуру окон, а также на углах фронтона.

Наружная отделка

Закрывайте фронтон виниловым сайдингом в последнюю очередь. Крепите панели и все доборные элементы по правилам со схемы ниже:

Работу по облицовке начинайте с отделки окон, затем переходите к монтажу профилей, ставьте панели и закрывайте кровельные свесы софитами. В таком порядке все беспроблемно и надежно стыкуется.

Декоративные элементы фронтона

Архитектурный декор делает внешний вид фронтонов более выразительным и помогает оформить дом в едином стиле. Его делают уже после монтажа финишной отделки.

Варианты оформления фронтона:

• Венчающие карнизы. Украшают нижнюю границу тимпана. Визуально отделяют его от общей стены и делает переход между ними более аккуратным.
• Молдинги и раскладки. С их помощью выделяют контур фронтона, создают декоративный рисунок на его поверхности, обрамляют окна. Такие элементы в народе называют «франт».
• Консоли (кронштейны). Устанавливают под карнизным и кровельным свесом, вокруг оконных проемов. Они имитируют опоры и подчеркивают архитектурный стиль здания.
• Барельефы, медальоны, картуши, гербы, франты. Их размещают в центре тимпана или под коньком. Служат украшением фронтонов и популярны в оформлении домов в классическом стиле.
• Декоративная ферма. Имитирует опоры у конька, придает этому узлу объем и привлекает внимание.

Большинство этих украшений изготовлено из полиуретана, пенополистирола или композитных материалов. Они не тяжелые, поэтому их можно крепить на обшивку с помощью жидких гвоздей для наружных работ. Более тяжелые детали дополнительно фиксируют с помощью дюбелей (подбирайте под материал стен) или анкеров. Если фронтон закрыт сайдингом или фасадными панелями, крепление выполняют к обрешетке или несущему основанию.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Фронтон — часть торцевой стены под скатами кровли. Он держит нагрузку от стропил и мауэрлата, закрывает чердак от осадков и выступает частью общей системы утепления дома. По конструкции бывает несущим и каркасным. Самый распространенный вид по форме — треугольный для классических двускатных крыш, также бывает трапециевидным, полукруглым или в виде более сложного дизайна.

Монолитный вариант фронтона возводят из кирпича, бревна, газобетона или бруса. Обшить конструкцию можно сайдингом, панелями, деревом, камнем, а также некоторыми кровельными материалами. Выбор зависит от типа стен и климата.

Для жилой мансарды фронтон утепляют и закрывают пароизоляцией и ветро-влагозащитой. Между последней и финишной обшивкой оставляют вентзазор для удаления влаги.