При строительстве частного дома времени и денег на обустройство мансарды хватает не всегда. Как потом из холодного чердака сделать теплую жилую комнату, рассказывают проектировщик каркасных домов, автор канала Dimon Stroit Дмитрий Бедренцев и строитель, ведущий канала «ДомОгород» Дмитрий Алексеенко.
С чего начать
Нужно осмотреть холодный чердак изнутри: оценить, в каком состоянии стропила, лаги и утеплитель на полу.
Проверяем деревянные конструкции
Осмотрите стропила и другие деревянные элементы: из-за избыточной влажности здесь может появиться плесень и грибок. Причинами могут быть протекающая крыша, плохая вентиляция или пар, поднимающийся от жилых комнат.
Если обнаружите плесень или грибок — зачистите эти места. Обработайте балки и доски биозащитной пропиткой. Проще всего это сделать кистью. Но не увлекайтесь — хватит одного слоя. Избыток влаги даже от специальных жидкостей тоже не полезен древесине.
Как защитить древесину от гнили и грибка
Узнайте большеПроверяем ветровлагозащиту под кровлей
Осмотрите ветровлагозащитную пленку, натянутую под кровельным покрытием. Возможно, где-то в кровле есть протечка. Это можно понять по темным пятнам и разводам от капающей воды на пленке. Протечку нужно обязательно устранить.
Как починить крышу из любого материала
Узнайте большеПроверьте, не порвана ли сама пленка. Если обнаружите отверстия, заклейте их односторонней соединительной лентой для гидроизоляции.
Проверяем утеплитель на перекрытии
Утеплитель на полу холодного чердака нужен, чтобы тепло не уходило из жилых комнат. Обычно его просто раскатывают между лагами и накрывают ветровлагозащитной пленкой. Края пленки часто не проклеивают, поэтому под нее легко заглянуть.
Приподнимите в паре мест эту пленку и оцените состояние утеплителя. Он должен быть сухим и однородным, без комков и рытвин. Лаги тоже должны быть сухими, без плесени и сырых участков. Если обнаружите влагу — придется снимать весь слой утепления и осматривать пароизоляционную пленку, которая прибита под ним.
Если все сухо и нет плесени, снимать утеплитель не нужно. Только убедитесь, что он плотно прилегает к лагам. Если обнаружите щели, заделайте их: щели между экструдированным пенополистиролом и деревом залейте монтажной пеной, а щели между лагами и минеральным утеплителем заполните отрезками такого же материала.
Проверяем пароизоляцию на перекрытии
Если утеплитель или лаги отсырели — значит, проблема в пароизоляционной пленке между потолком комнаты и полом чердака. Придется все перекладывать. Снимите все слои утеплителя и осмотрите пленку. Если обнаружите порезы и проколы, заклейте их соединительной лентой — такой же, какую вы использовали для ремонта пленки под кровлей.
Иногда строители нарушают технологию и натягивают пароизоляцию поверх лаг. Это позволяет им разложить утеплитель одним сплошным слоем и не тратить время на то, чтобы аккуратно укладывать его между лагами. Но небольшая экономия времени может обернуться большими проблемами. В теплом помещении лаги могут отсыреть и начать разрушаться.
Если в вашем доме пароизоляцию холодного чердака натянули неправильно, придется все переделывать. Нужно будет разобрать отделку потолка в доме, убрать старую пароизоляцию, зачистить и пропитать лаги огнебиозащитой. После этого прибейте степлером новую пароизоляцию к нижней части лаг и уложите поверх нее утеплитель.
Герметизируем ветрозащиту на перекрытии
Когда закончите проверять все слои утепления, загерметизируйте ветровлагозащитную пленку, которая лежит поверх утеплителя. На холодном чердаке часто ее просто укладывают внахлест. Для теплой мансарды стыки пленки нужно проклеить соединительной лентой. Если пленка где-то порвалась — заклейте отверстия этой же лентой.
Как самостоятельно утеплить крышу частного дома
Узнайте большеВыбираем материал для утепления чердака
Большинство строителей для утепления мансарды используют плиты из стекловаты или каменной ваты. Они негорючие, легкие, и их удобно резать под нужный размер. Но эти материалы боятся влаги и ветра и поэтому очень требовательны к качеству монтажа.
Многие утепляют чердак своего дома экструдированным пенополистиролом. В отличие от плит из стекловаты и каменных волокон, этому материалу не страшны ветер и влага, а качество утепления не так сильно зависит от мастерства строителя.
Утепляем чердак
По сути, все, что нужно сделать, — правильно собрать на стенах и под кровлей пирог утепления: многослойную конструкцию из ветровлагозащиты, утеплителя и пароизоляции.
Делаем вентзазор
На холодном чердаке верхний слой пирога уже готов: еще при монтаже кровли под кровельным покрытием (например, металлочерепицей) строители натянули ветровлагозащитную пленку. Дальнейшие работы по утеплению зависят от типа этой пленки. Мембрана не пропускает снаружи воду, но выпускает наружу пар. Воздух она тоже не пропускает. Утеплитель можно класть к ней вплотную. Обычная ветровлагозащитная пленка пропускает и пар, и воздух. Между такой пленкой и утеплителем нужно делать вентиляционный зазор, чтобы отводить влагу и конденсат из утепляющего слоя.
Определите, какой тип пленки на вашем чердаке. Если твердо уверены, что это мембрана (сохранились чеки или остались обрезки рулона с этикеткой), — монтируйте утеплитель вплотную. Во всех остальных случаях сделайте вентзазор. Для этого набейте вдоль края стропил бруски толщиной 5 см. Получится порожек, который отделит утеплитель от пленки.
Воздух будет двигаться по вентзазору снизу вверх и выходить из-под кровельного конька. Под крышу он попадет из так называемого карнизного короба: пространства между нижней частью кровли и стеной, обшитого декоративной облицовкой. Чтобы улучшить вентиляцию и облегчить доступ воздуха, сплошную обшивку короба можно заменить перфорированными пластинами — софитами.
Монтируем минеральный утеплитель
Толщина слоя утеплителя зависит от региона и типа теплоизоляции. В Центральной России при утеплении мансарды плитами из каменной ваты или стекловаты она должна составлять 250 мм. Производители выпускают минвату специально для кровли, толщиной в 150–200 мм, чтобы строители экономили время и укладывали материал в 1–2 слоя, например 200 и 50 мм.
Вставляйте первый слой в 150–200 мм враспор между стропилами сверху вниз, он будет держаться за счет упругости плит. Второй слой укладывайте перпендикулярно предыдущим, чтобы перекрыть еще и дерево. Для этого поперек стропил закрепите бруски 50 х 50 мм с шагом 600 мм. Если плита утеплителя слабо держится между брусками, закрепите ее толстой нитью или шпагатом. Нить ведите от бруска к бруску зигзагом и фиксируйте степлером.
Монтируем пароизоляцию
Последний слой в «пироге утепления» мансарды — пароизоляция. Она защищает кровельный «пирог» от пара. Это может быть металлизированная пленка, такую укладывайте «металлической» стороной к жилому помещению. Пленка с металлическим покрытием отражает часть тепла обратно в дом и лучше других материалов не пропускает пар.
Есть еще пленка из полипропилена. Она одинаковая с обеих сторон, поэтому неважно, какой стороной к утеплителю ее монтировать. На нее лучше, чем на другие материалы, приклеиваются соединительные ленты.
Еще одна разновидность пароизоляционной пленки — пленка типа B, такая буква стоит в названии материала. Пленка покрыта абсорбирующим слоем. Укладывать ее нужно шероховатой поверхностью к помещению. Такая пленка лучше борется с конденсатом, она полезна, если будете делать финишную отделку в мансарде зимой.
Почему нельзя путать пароизоляционные и ветрозащитные пленки для дома
Узнайте большеЗазор между пленкой и утеплителем делать не нужно. А вот между пленкой и внутренней отделкой мансарды вентиляционный зазор необходим: надо же как-то испаряться пару, который не пропустит пленка.
Пароизоляция должна быть смонтирована герметично. Если останутся щели — утеплитель будет постоянно влажным от пара из комнаты. А влажный утеплитель не будет работать, и в мансарде будет холодно. Чтобы этого не произошло, заклейте все стыки пароизоляционной пленки соединительной лентой — такой же, какую вы использовали при ремонте пароизоляции между чердаком и комнатами, когда готовили чердак к утеплению.
Края пароизоляции заведите на стены и пол и приклейте к ним. Следите, чтобы под пленку не попал мелкий мусор: из-за соринок на пароизоляционной пленке появятся складки и неровности, а под этими ними останутся пустоты, сквозь которые пар будет проникать к утеплителю. Прокатайте места склеек валиком, чтобы не осталось пузырей и складок.
Проклейте соединительной лентой места, где от стены к розеткам сквозь пароизоляцию и негорючий минеральный утеплитель выходят кабели. По требованиям безопасности кабель нужно укладывать в гофрированной трубе из негорючих материалов. Отметьте на пароизоляционной пленке место, где будет выходить труба, и сделайте небольшой надрез крест-накрест. Проденьте трубу, а треугольные лепестки пленки, получившиеся при разрезе, примотайте лентой к трубе — чтобы обеспечить герметичность.
Откосы окон в мансарде тоже утеплите и изолируйте от пара. Иначе от окна будет тянуть холодом, а пар через откосы проникнет в пирог, испортит утеплитель и дерево. Последний, тонкий слой утеплителя заведите на оконный проем между стеной и окладом окна: материал должен закрывать всю площадь откоса и упираться в оклад. Поверх утеплителя заведите на откос пароизоляцию — приклейте пленку к окладу двусторонним скотчем.
Утепляем экструдированным пенополистиролом
С экструдированным пенополистиролом последовательность сборки пирога почти такая же, как и с минеральной ватой. На первом шаге сделайте вентзазор. Набейте на стропила бруски шириной 5 см и прижмите плиты пенополистирола к этим брускам. В данном случае вентзазор нужен не для защиты утеплителя, а для сохранности обрешетки и стропил. Без вентиляции дерево будет мокрым от конденсата: первой пострадает обрешетка, а с нее сырость и грибок перейдут на несущие конструкции кровли.
Экструдированный пенополистирол не впитывает влагу, его не продувает ветер, и он не портится от теплого воздуха из комнаты, так что пароизоляцию для него можно не делать — этим пирог из пенополистирола отличается от пирога из минеральной ваты.
Еще одно отличие — в монтаже плит утеплителя. Когда укладываете пенополистирол между стропилами, оставьте небольшие зазоры в 1,5–2 см с каждой стороны и заполните их пеной на всю толщину утеплителя. Дерево может «гулять» в размерах в зависимости от температуры и влажности. Монтажная пена компенсирует эти изменения. Лучше использовать монтажную пену, на которой написано «профессиональная»: ее выпускают в баллонах с клапаном под пистолет. Так получится быстрее и качественнее запенить глубокие зазоры.
При утеплении минеральной ватой такой подготовки не требовалось. Экструдированный пенополистирол — жесткий материал, а вата — упругая, ее маты немного сжимаются или расширяются вслед за стропилами.
Если сквозь кровлю проходит печная труба, сделайте вокруг нее вырез в 500 мм и вместо пенополистирола заполните его минеральной ватой — негорючим материалом.
Проводка и экструдированный пенополистирол — вещи несовместимые, ее придется прокладывать в кабель-каналах поверх отделки. Но если нужно вывести кабель от стены к розетке сквозь утеплитель, то уложите этот короткий отрезок только в металлическом рукаве или трубе — для этого прорежьте в пенополистироле канал под него.
Резюме
Перед утеплением проверьте состояние стропил. Обработайте дерево биозащитной пропиткой. Если крыша где-то протекает — устраните протечки.
Подбирайте толщину утеплителя в соответствии с рекомендациями для своего региона. Слишком тонкий слой позволит один раз сэкономить, но в такой мансарде будет очень жарко летом и холодно зимой. Придется потратиться на дополнительные батареи и мощный кондиционер.
Надевайте спецодежду, когда работаете с утеплителем. Самое главное — респиратор, чтобы не вдыхать волокна базальтовой ваты. Очки, перчатки, шапочка, а в идеале и одноразовый костюм тоже не будут лишними.
Проверьте качество проведенных работ. Щели и утечки тепла можно обнаружить с помощью строительного тепловизора. Еще один наглядный параметр — уровень влажности стропил. Чтобы его измерить, потребуется влагомер. В норме в теплом помещении влажность дерева должна быть не больше 14%. Но чтобы подобраться к стропилам, придется разрезать пароизоляцию и утеплитель, а закончив измерения — закрывать и заклеивать все обратно. Проводить такую проверку стоит, только если вы сомневаетесь в качестве монтажа или используете нетипичные материалы и не уверены, что все получилось правильно.
А вы планируете утеплять чердак? Расскажите в комментариях ниже, какой утеплитель хотите использовать.
