Строить стены из газобетонных блоков легко и приятно. Однако есть важные нюансы в выборе материалов и этапах укладки, которые нужно учесть, чтобы сразу уложить газобетон правильно и потом не переделывать.
Что такое газобетон
Газобетонные блоки — легкий, прочный и удобный в работе строительный материал. Газобетон делают из фракционного песка, цемента, извести, гипса и алюминиевой пасты. Когда компоненты смешивают, происходит химическая реакция и образуется бетонная пена. А когда она застывает, получившийся материал нарезают на блоки.
Газобетон часто путают с пенобетоном. Оба материала — это бетон, облегченный за счет пористой структуры, однако есть разница в качестве пор. В пенобетоне, в отличие от газобетона, поры в основном открытые, находятся внутри блока и распределены неравномерно.
Газобетонные блоки
Пенобетон крепят на цементно-песковой раствор, который пропускает тепло, так что стены из пенобетона холоднее. А газоблоки монтируют в основном на более тонкий клеевой шов — так в доме будет теплее.
Пенобетонные блоки
Плюсы и минусы газобетона
Плюсы:
- хорошая звуко- и теплоизоляция
- материал не горит
- дом из газобетона дышит, то есть отводит лишнюю влагу из воздуха наружу
- блоки правильной геометрической формы удобно монтировать и затем отделывать
- газобетон мало весит
- относительно невысокая цена — от 6750 рублей за м2
Минус у газобетона только один: блоки довольно хрупкие, их нельзя ронять, работа с ними требует аккуратности при транспортировке и разгрузке.
Газобетонные блоки довольно хрупкие
Как выбрать газоблоки
Блоки бывают разными по форме и размеру. Для кладки стен используют прямые блоки. U-образные газоблоки идут на укрепление оконных и дверных проемов. Высота блоков всегда 250 мм, длина около 600 мм. Блоки различаются только толщиной.
Прямые и U-образные блоки из газобетона
Помимо толщины блоков при выборе нужно обращать внимание на их плотность. Для наружных стен загородного дома специалисты рекомендуют блоки толщиной 375–400 мм и плотностью D400–D500. Они выдерживают нагрузку на стены, которую создает дом высотой 2–3 этажа, и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
Для хозяйственных построек можно взять менее толстые блоки — 250–300 мм. Толщина может быть любой, поскольку теплоизоляция для таких стен не так важна.
Выбирайте блоки с ровными краями и целыми углами. Иначе придется дополнительно их выравнивать цементно-песчаной смесью (ЦПС).
Какие материалы нужны для кладки
Для возведения стен одного газобетона недостаточно. Дом нужно будет укрепить арматурой, а также изолировать от влаги и холода со стороны фундамента. Помимо прямых газобетонных блоков вам понадобятся:
- U-образные газобетонные блоки
- стальная арматура диаметром 8–10 мм
- гидроизоляция на битумной основе
- клей: зимний или летний в зависимости от сезона
- цементно-песчаная смесь
Что выбрать: ЦПС или клей
Поскольку газобетон впитывает влагу, специалисты не рекомендуют класть его на цементно-песчаную смесь. Как правило, ее используют, только чтобы уложить первый ряд газобетонных блоков и выровнять погрешности фундамента. Смесь можно купить готовую или приготовить самостоятельно в пропорциях 1:3:0,5, где 1 часть цемента, 3 части песка и примерно 0,5 части воды.
Вся кладка газобетона на ЦПС оправдана только в том случае, когда для строительства используют блоки второй категории. Толстым слоем раствора можно выровнять все огрехи и заполнить пустоты менее качественного материала. Учитывайте, что чем толще слой раствора, тем больше будет мостиков холода, поскольку смесь плохо держит тепло. Поэтому строить из блоков второй категории с ЦПС лучше только хозяйственные постройки.
Качественные газобетонные блоки укладывают на специальный клей для газобетона. На него же всегда крепят боковые торцы блоков — даже в первом ряду кладки. В состав клея входят добавки для удержания влаги, повышения прочности, морозо- или жаростойкости. Оптимальная толщина клеевого шва всего 2–5 мм, поэтому теплопотери при такой кладке минимальны.
Выбирайте клеевые смеси по сезону (подробнее об этом читайте в разделе «Выбираем и замешиваем клей») и обращайте внимание на срок годности. Просроченный клей теряет свои свойства.
Какие инструменты нужны для работы с газобетоном
Газобетонные блоки можно укладывать и без электричества — достаточно иметь ручной инструмент. Но электроинструментом работать проще и быстрее. Что точно понадобится:
- ножовка по газобетону, если нужно будет отрезать часть газоблока
- рубанок для газобетона и шлифовальная доска для зачистки неровной поверхности блока
- дрель-миксер или насадка для дрели, чтобы размешивать раствор
- кельма для газобетона, чтобы наносить раствор
- строительный уровень
- резиновая киянка для выравнивания уровня газоблока
- штраборез для газобетона
- щетка или ручной строительный пылесос для очищения штрабы от пыли
- рулетка и карандаш
- шнур для разметки
- угольник для резки газобетона
- ножницы для резки арматуры (болторезы)
- ведра для замешивания раствора
Как класть газобетонные блоки
Сделать кладку из газобетона можно и без профессиональных строителей — вы справитесь сами, и только на некоторых этапах лучше привлечь помощников.
Готовим блоки к укладке
Перед укладкой тщательно осмотрите каждый газоблок, не поврежден ли он. Если есть какие-то пятна или неровности, их лучше зачистить заранее.
Поскольку газобетон — пористый материал, который хорошо впитывает влагу, при продаже его упаковывают в пленку. Чтобы сохранить эту защиту, каждый день распаковывайте только то количество газоблоков, которое планируете монтировать сегодня. Остальные нераспакованные блоки сложите на деревянный настил, чтобы они не касались земли, и накройте пленкой.
Выбираем и замешиваем клей
Клеевые смеси для газобетона бывают летними и зимними. Летние используют при температуре выше +5 °С.
Зимний клей более пластичен и предотвращает замерзание воды в составе смеси. Его используют при температуре до –10 °С, из-за этого на затвердевание клея нужно больше времени. Но все равно периодически перемешивайте смесь для поддержания правильной консистенции.
Если вы строите в межсезонье, обращайте внимание на ночные температуры. Когда есть риск, что ночью будет холоднее, чем +5 °С, лучше выбрать клей для зимних работ.
Чтобы получить готовый клей, в клеевую смесь добавляют воду в пропорции, указанной на упаковке. После замешивания миксером или вручную раствору дают постоять 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1–2 минут.
Монтируем первый ряд
Самый важный этап в кладке газобетонных блоков — монтаж первого ряда. От него зависит устойчивость дома и защита от холода и влаги. Любые погрешности могут привести к появлению трещин в стене.
Сначала проверьте ровность фундамента. Для этого найдите его самую верхнюю точку с помощью строительного уровня. Ориентируясь на нее, выровняйте поверхность фундамента раствором цементно-песчаной смеси.
На подготовленный фундамент положите гидроизоляцию на основе битума. Рулонную гидроизоляцию нужно укладывать не встык, а с нахлестом в 15 см.
Укладку первого ряда начинайте с углов дома. В угловые блоки сверху вкрутите саморезы и между ними натяните шнур-причалку.
Натянутый шнур образует ровную линию между двумя угловыми блоками. Она и будет определять высоту первого ряда. Если стена длиннее 10 м, шнур может немного провиснуть в середине. В этом случае положите один блок в середину ряда и зафиксируйте на нем шнур с помощью самореза.
Ориентируясь на натянутый шнур, уложите газоблоки первого ряда. После монтажа саморезы из угловых газоблоков удалите.
Укладка первого ряда газоблоков по шнуру
Первый ряд газоблоков кладут на цементно-песчаную смесь: она служит дополнительной изоляцией и выравнивает имеющиеся погрешности. А вот торцы блоков даже в первом ряду нужно скреплять клеем. Тонкий слой клея создает плотную кладку, которая сохранит тепло.
В жаркую сухую погоду перед укладкой смочите газоблоки водой из пульверизатора. Это убережет клей и раствор от быстрого высыхания, и вы успеете откорректировать огрехи, если блок встанет неровно.
После укладки первого ряда блоков обязательно проверьте ровность кладки. Для этого прикладывайте строительный уровень вдоль каждого газоблока, поперек и на стык с соседним. Выступающие стороны сразу откорректируйте с помощью резиновой киянки, пока раствор не застыл.
Когда первый ряд схватится (обычно это занимает 2–3 часа), зачистите неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка для газобетона и очистите поверхность от пыли.
Штрабим и армируем
Армирование — это укрепление стен с помощью более прочного материала. В нашем случае понадобится витая арматура из стали диаметром 8–10 мм. Арматуру укладывают в штрабы. Для штрабления газоблоков нужен штраборез, а также респиратор и очки для защиты от пыли.
Штрабление газоблока с помощью штрабореза
На верхней грани первого ряда блоков проделайте одну сплошную продольную штрабу. Она должна идти вдоль всей стены — не по центру, а ближе к внешнему или внутреннему краю газоблоков, но на расстоянии минимум 5 см от него. Ширина и глубина штрабы — примерно по 4 см. После штрабления очистите получившееся углубление от пыли с помощью щетки, веника или строительного пылесоса.
Затем заполните штрабу цементно-песчаным раствором на половину глубины и положите туда арматуру. Потом заполните цементно-песчаным раствором все оставшееся в штрабе пространство.
Кладем второй и последующие ряды
Через 2–3 часа после укладки первого ряда можно приступать к монтажу следующих рядов. Начинать их тоже нужно с углов. Теперь блоки крепите только на клей. Наносите его на горизонтальную поверхность кладки и торцы газоблоков. Клей наносят кельмой для газобетона.
Нанесение клея для газобетона с помощью кельмы
Каждый блок после укладки нужно проверять с помощью строительного уровня. Если блок встал неровно, поправьте его положение киянкой. Излишки клея обрежьте шпателем после застывания.
Следите, чтобы вертикальные швы между газоблоками не располагались друг над другом. Газобетонные блоки, как и кирпич, кладут вразбежку. Поэтому некоторые из них вам нужно будет разрезать ножовкой.
Каждый новый ряд начинайте укладывать только после того, как схватился предыдущий. Обычно на это требуется не меньше 30 минут.
Газобетонные блоки кладут вразбежку
Получается ли стена вертикальной, проверяют с помощью строительного уровня с правилом или отвеса. Отклонение от вертикали не должно превышать 1,5–2 мм на 2 м высоты стены. Для проверки углов дома используют угольник.
Проверка стены с помощью уровня и строительного отвеса
Монтируем железобетонный пояс
Железобетонный пояс — это строительная конструкция, которую устанавливают сверху по периметру несущих стен. В жилых домах железобетонный пояс закладывают под стропила при устройстве кровли. Железобетонный пояс равномерно распределяет нагрузку по стенам и не дает образовываться трещинам даже при оседании грунта. Главное, чтобы контур пояса был непрерывным. Чтобы этого добиться, внутрь конструкции крепят каркас из арматуры, который заливают бетоном.
Сделать железобетонный пояс можно двумя способами:
- с помощью опалубки
- из U-блоков
Сначала нужно сделать каркас из ребристой стальной арматуры толщиной 8–12 мм. Неровная поверхность этих прутьев усилит сцепление с бетоном и повысит прочность конструкции.
Каркас состоит из 4 стальных прутьев, которые соединяют между собой через каждые 20–30 см перемычками из арматуры толщиной 6–8 мм. Ими регулируют расстояние между основными прутьями — оно должно быть 15 см. Арматуру связывают с помощью вязальной проволоки и крюков для вязки. Толщина проволоки не влияет на прочность каркаса — с тонкой просто удобнее работать. В результате получается длинный параллелепипед со сторонами по 15 см — именно на таком расстоянии находятся друг от друга 4 каркасных прута.
Укладка каркаса из арматуры в нишу U-образного газоблока
На прямых участках арматуру укладывают внахлест по 40–45 см (не меньше 40 см), по углам прутья сгибают и кладут с нахлестом не меньше 50 см. Укладки внахлест достаточно — не надо сваривать прутья, потому что от сварки арматура становится более хрупкой.
Сращивание арматуры внахлест
Готовый каркас из арматуры укладывают внутрь опалубки или канавки из U-блоков. Если вы выбрали опалубку, проследите, чтобы между ней и каркасом со всех сторон оставалось расстояние 5 см для защиты от коррозии. Для этого на дно опалубки положите пластиковые вкладыши, а уже на них — каркас.
Если вы планируете монтировать деревянные стропила на мауэрлат, то перед заливкой бетона в каркас из арматуры вертикально установите оцинкованные шпильки диаметром 12–14 мм с шагом 1 м. Они нужны, чтобы потом закрепить на них мауэрлат. Шпильки должны выступать из железобетонного пояса на высоту мауэрлата — 5 см.
Металлические шпильки установлены в железобетонный пояс, на них будет закреплен мауэрлат
Залитый бетон нужно утрамбовать. Это можно сделать при помощи виброинструмента (взяв его в аренду) или обойтись ручным способом. Для этого проколите еще жидкий бетон прутом арматуры на всю глубину, чтобы вышли пузырьки воздуха. Сделайте проколы по всей залитой поверхности. Потом выровняйте бетон правилом.
Когда бетон застынет, на него кладут гидроизоляцию, а потом крепят мауэрлат. Для этого в нем просверливают отверстия под торчащие из железобетонного пояса шпильки. И уже на эти шпильки крепят мауэрлат, который более равномерно распределит нагрузку по всей стене.
Деревянное покрытие между стропилами и железобетонным поясом
Шов между железобетонным поясом и мауэрлатом специалисты рекомендуют заполнить монтажной пеной или герметиком. Эластичный материал будет компенсировать давление — это поможет избежать появления трещин в стене.
Заказать арматуру и бетонную смесь можно в «Петровиче».
